Правила встановлення лічильників електроенергії

Встановлення приладу обліку електроенергії — це обов’язковий процес, який передбачений Законом України «Про електроенергетику». А ось який конкретно лічильник встановлювати — це вибір кожної людини.

Встановлення приладу обліку електроенергії — це обов’язковий процес, який передбачений Законом України «Про електроенергетику». А ось який конкретно лічильник встановлювати — це вибір кожної людини.

На сьогодні в Україні крім звичайного лічильника можна встановити більш економічний — багатозонний. Так, двозонний прилад дозволить заощадити до 50%, а тризонний — до 60%, при тому ж рівні споживання електроенергії.

Секрет багатозонних лічильників криється в різних коефіцієнтах, які застосовуються до вашого діючого тарифу в різний час доби. Тобто за той же обсяг енергії ви платите різну кількість грошей.

У цій статті ми розглянемо, в яких випадках встановлювати багатотарифні лічильники дійсно вигідно, де їх вигідніше купувати і як правильно встановити.

Як розраховуються тарифи багатозонних лічильників

З однозонним лічильником усе зрозуміло — оплата проводиться за стандартним тарифом у будь-який час доби. До нього не застосовуються жодні коефіцієнти.

Використовуючи двозонний прилад обліку, з 23:00 до 7:00 ви будете платити за світло тільки 50%, а в решту частину доби — за стандартним тарифом.

У випадку з тризонним лічильником добове споживання ділиться на три частини, до кожної з яких застосовується свій коефіцієнт:

• З 23:00 до 7:00 ви будете платити тільки 40% від стандартного тарифу — навіть менше, ніж у двозонному тарифі;
• З 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00 — 150%, тобто більше, ніж зазвичай;
• В інші години оплата проводиться за стандартним, 100-відсотковим тарифом.

Перед встановленням багатозонного лічильника слід проаналізувати власний спосіб життя, щоб зрозуміти, наскільки швидко він окупиться. Більш детально це питання розглянуто наприкінці статті.

Повернемося до лічильника, адже купувати його доведеться за власний кошт. Це можна зробити безпосередньо у виробника або в обленерго. Зазвичай в обленерго вартість дещо вища.

Тут важливо розповісти про один нюанс, а точніше — про можливість заощадити.

Справа у тому, що зараз в Україні діє урядова програма енергомодернізації «Теплі кредити», по якій можна повернути 35% від вартості багатозонного електролічильника. Тобто, якщо ви заплатили за прилад 3200 грн, держава компенсує 1120 грн. Ці гроші не потрібно повертати. Таким способом уряд допомагає українцям заощаджувати і використовувати енергоресурси більш раціонально.

Загальні правила встановлення електролічильника

Правила встановлення лічильника електроенергії регламентовані Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), затвердженим постановою Кабміну №1357 від 26 липня 1999 року.

Перш за все перед тим, як займатися безпосередньою установкою лічильника, його треба здати в обленерго для перевірки вхідного контролю. Це стандартна процедура, яка дозволяє визначити правильність роботи приладу.

Наступний етап — написання заяви на заміну лічильника, яка також подається в обленерго. Після цього вам буде виділений відповідальний співробітник, який проведе розпломбування старого й опломбування нового лічильника, а також видасть Акт встановлення лічильника електроенергії після закінчення робіт.

Монтаж приладу обліку електроенергії можна виконати самостійно або залучити кваліфікованого фахівця. Якщо встановлення буде виконуватися в квартирі, можна звернутися в ЖЕК або ОСББ, щоб ті надали штатного електрика.

При самостійній установці варто пам’ятати про стандартні правила монтажу, які детально описані в ПУЕ:

• Лічильник може встановлюватися в приміщенні або на вулиці (для приватних будинків) у легкодоступному та сухому місці. Температура в виділеному приміщенні не повинна опускатися нижче 0 градусів і підніматися вище 40 градусів за Цельсієм протягом усього року.
• Для кріплення лічильника варто вибирати жорстку поверхню — стіну або стовп. Кріплення здійснюється на висоті від 70 до 170 сантиметрів. У виняткових випадках прилад можна трохи опустити, але все ж таки він не може кріпитися нижче 40 сантиметрів від землі.
• З метою безпеки на час монтажу лінія повинна бути повністю знеструмлена.
• Прилад повинен бути обов’язково заземлений.
• Спаювати дроти категорично заборонено.
• Після закінчення встановлення потрібно зробити пробне включення.

Особливості установки двозонних лічильників

Порядок встановлення двозонних лічильників трохи відрізняється від установки звичайних приладів обліку.

Після покупки багатотарифний лічильник потрібно додатково запрограмувати, щоб він почав підраховувати спожиту електроенергію по декількох зонах. Це можна зробити в обленерго, притому повністю безкоштовно. Після завершення процедури ви отримуєте на руки протокол параметризації.

Довідка: відповідно до чинного Порядку інформування про встановлення лічильника, в обленерго зобов’язані прийняти лічильник, куплений у приватних магазинах, і виконати його параметризацію протягом 3 днів для міста і 5 днів для сіл.

Далі, як і у випадку зі звичайним лічильником, необхідно написати заяву в обленерго на заміну приладу обліку.

Після монтажу та отримання Акту встановлення лічильника необхідно звернутися в електророзподільчу компанію для переукладення договору поставки, щоб перейти на багатозонне споживання.

На цьому все. Встановлення двотарифного лічильника закінчене, і ви можете почати заощаджувати.

Як швидко окупиться багатозонний лічильник

Щоб інвестиції окупилися якомога швидше, потрібно зосередити основні витрати електроенергії на нічний період, коли споживання найдешевше. Для цього потрібно розуміти, на що світла витрачається найбільше:

• холодильник: 30 кВт⋅год на місяць;
• пральна машина: 18 кВт⋅год, якщо користуватися 3 години на тиждень;
• мікрохвильовка: 5 кВт⋅год (при використанні не менше 10 хвилин щодня);
• електричний чайник: 11,25 кВт⋅год (при використанні 15 хвилин щодня);
• телевізор: 9 кВт⋅год (при використанні 3 години щодня);
• праска: 6 кВт⋅год (якщо використовувати хоча б 1 годину на тиждень).

Бажано максимально перенести роботу цих приладів на ніч.

Існують загальні підрахунки окупності багатотарифного лічильника в залежності від споживаної за місяць електроенергії. Зрозуміло, що вони приблизні, але все ж дають деякий орієнтир:

Обсяг споживання за місяць

Скільки автоматів ставити у двокімнатній квартирі

Доброго дня. Електрик поставив 1 автомат на зал (5 точкових світильників, 5 – ріжкова люстра, бра, 3 розетки, кондиціонер) та хол (7 точкових світильників та 3 розетки). Чи не вибиватиме автомат, якщо буде включено все освітлення, кондиціонер і телевізор? Ганна.

Звичайно буде! Кондиціонер споживає 1,5-2 кВт. Вам бажано зробити так: один автомат на освітлення – достатньо 10 ампер; другий 16 А-на розетки; третій 16 А – на кондиціонер. От якось так.

і відлупцювати горе-елехтрика.

Може це тимчасовий щит або щит ще не зібраний. У Вас розпаювальні коробки?

Спасибі за відповідь. Щит не тимчасовий. Все вже виведено. Розпаювальних коробок немає. Ганна.

Здрастуйте, Ганно! Зроблено, звичайно, не дуже правильно, але на Ваше запитання поки що відповісти неможливо, т.к. невідомий номінал автомата. Потужність кондиціонера навряд чи перевищує 1,5 кВт, 12 точкових світильників, навіть по 40 Вт буде 480 Вт, бра з люстрою – навряд чи більше 400 Вт, телевізор – 200 Вт. Разом виходить 2,6 квт. Судячи з усього електрика у Вас робив “електрик”, тому ймовірно, що автомат стоїть на 20, а то і на 25А. Тобто. їх можна навантажити від 44 до 55 кВт. Якщо електрик поставив один автомат на 16А, то вибивати його все одно не буде, т.к. він розрахований на 3,5 квт. А от якщо поставив на 10А, то його при включенні всіх споживачів вибиватиме. Як тут правильно помітили краще зробити один автомат на освітлення – 10А; на розетки – 16А; на кондиціонер – 10 чи 16А.

Олександре В’ячеславовичу, дякую за відповідь. Номінал автомата на 2 вказані кімнати – 16А. Зараз намагаємося по можливості виправити ситуацію з електропроводкою, електрик запропонував провести додатковий окремий провід та посадити на нього 2 кондиціонери (перебувають у суміжних кімнатах на одній стіні з 2 сторін). Провід вивести на додатково встановлений автомат. Замість запланованих раніше ПЗВ на вхід встановити 2 дифавтомати на варильну поверхню та пральну машину. Тож можна робити? А на водонагрівач треба встановлювати дифавтомат? Заздалегідь дякую за відповідь Ганна.

Те, що є можливість відокремити кондиціонери, – це добре. А відокремити розетки від світла немає можливості? Яким кабелем виконано проведення? Розеткові групи мають бути під ПЗВ або дифавтоматом. На водонагрівач ПЗВ+автомат чи дифавтомат встановлювати треба. Намалюйте схему щита та всіх споживачів, вказавши при цьому які дроти куди йдуть – спробую намалювати Вам схему.

Правильно люди кажуть: окремий автомат на світло, окремо на розетки, окремо – кондиціонер!

щоб бути розумно спокійним не влазячи в розведення поставте автомат 16а НЕ БІЛЬШЕ . і просто не втикайте обігрівачі та праски коли працює кондей. це найпростіший спосіб не здійснювати псування проводки. хлопці правильно написали як ТРЕБА було зробити. у вашій ситуації просто перевірте номінал автомата. якщо більше 16 поміняйте на 16 і живіть спокійно – 3.5 квт ви навряд чи наберете.

Нормальний, поважаючий себе електрик ніколи не поєднуватиме верхнє світло зі стаціонарним електроприладом. На пральну машину, плиту, посудомийну машину тощо. завжди ставляться окремі автомати! Навіть просте включення лампочки створює стартове навантаження. Для вашої ж безпеки раджу прислухатися до думок і рекомендацій, які вже звучали тут.

Дивлячись скільки амперний автомат.

Доброго дня, насправді електрик повинен був попередити вас, що ця роздача може призвести до сумних наслідків (перевантаження лінії, з подальшим відгоранням струмоведучої лінії.) Я вам раджу від щита провести додаткові лінії 1) ввг 3*2,5 для кондиціонера 2) 3 *2,5 розетки 3) 3*1,5 освітлення. На кожну лінію встановити АВ 16А. Якщо у вас в будинку немає земельного контуру, то як землю можна зробити занулення.

Скільки автоматів ставити в електрощиті: правила розрахунку

Проектуючи електропроводку будинку, виконуючи її заміну або ремонт, основну увагу приділяють безпеці. Від правильно виконаних робіт залежить збереження майна та життя людей. Для захисту електропроводки використовують автоматичний вимикач. У цій статті ми розповімо, як зробити розрахунок кількості автоматів у щитку для квартири та приватного будинку.

Загальні відомості

1. Забезпечує захист проводки від короткого замикання. Внаслідок чого струми в лінії різко зростають, відбувається перегрів провідників з оплавленням, а якщо струми впливають тривалий час, то й із спалахом. Це призводить до пожежі, втрати матеріальних цінностей та створюється загроза життю.
2. Захищає лінію від тривалого впливу струмів вище за номінальні (захист від перевантаження). Як наслідок дроту нагріваються вище за допустиме значення, більше +65 0 С. Ізоляція починає плавитися, відбувається коротке замикання з наслідками.

Автомат здатний забезпечити надійний захист електропроводки, обладнання, майна, здатний зберегти здоров’я та життя людини. Але він не може забезпечити захист людини від ураження електричним струмом. Для цього застосовуються ПЗВ.

Проте, щоб автоматичний вимикач надійно забезпечував захист лінії, необхідно правильно розрахувати. Промисловістю випускаються автомати різного виконання, однополюсні, двополюсні, триполюсні та чотири полюсні.

На малюнку представлені однополюсні, двополюсні та триполюсні АВ.

Розрахунок номіналу автоматів захисту

При розрахунку керуються встановленим навантаженням. З цих міркувань проводиться підбір перерізу проводів та пристрою, який захищатиме лінію.

Наприклад, виконаємо обчислення лінії для 3 розеток. Передбачається підключити електричні прилади, пральна машина потужністю 2 кВт, НВЧ 1,5 кВт та електрочайник 0,8 кВт. Сумарна потужність дорівнює 43 кВт (4300 Вт).

За формулою обчислюємо струм:

(Ця формула справедлива для активного навантаження та застосовується при проектуванні електропостачання у квартирі.)

За довідковими таблицями вибираємо відповідний переріз дроту. При цьому враховується спосіб прокладання та матеріал провідника. Вибираємо проводку із мідними проводами.

З наведеної нижче таблиці вибираємо найближче значення. Беремо більший переріз мідного провідника 2,5 мм2. Ми візьмемо значення для “прокладених у трубі”, тому що передбачається прихована електропроводка.

Наступним етапом підбираємо автомат, який встановлюватиметься в електрощитку. По довідковій таблиці виконуємо вибір необхідного автоматичного вимикача.

На практиці для розеток використовують кабель перетином 2.5 мм². Хоча в таблиці зазначено, що при відкритій прокладці нам підійде 1.5 мм². Це більше того, що розрахували ми вище, і зумовлено тим, що кабель прокладають у стіні, а не на відкритому повітрі, а також особливостями роботи автоматичних вимикачів – вони способи довго пропускати струми на 13% вище номінального. Тобто АВ на 16А довго проводитиме струм до 18А, на 25А – до 28А і т.д.

Нижче наведено частину таблиці, з низкою номіналів автоматів, що випускаються промисловістю:

Вибираємо автоматичний вимикач на 16А. За розрахунками слід встановити прилад на 19,54 А. Але промисловість такі прилади не випускає, тому вибираємо значення нижче за розрахунковий. До того ж розетки розраховані на струм 16А, тому більшого номіналу автомати не можна ставити незалежно від їх числа.

Він буде надійно оберігати електропроводку від перевантаження та струмів короткого замикання у квартирі чи заміському будинку. Аналогічно проводиться розрахунок при заміні старої електропроводки в будинку.

В інших випадках, коли підключення здійснюється не через розетку, а безпосередньо, як електроплита, наприклад, автоматичний вимикач вибирають за потужністю електроплити. При цьому кабель вибирають такий, щоб через нього міг тривалий час протікати струм номінальний струм з урахуванням втрат на лінії. Важливо відзначити, що допустимий тривалий струм кабелю розрахованого перерізу повинен бути вищим на 13% (і більше) ніж номінал автоматичного вимикача на цій лінії з зазначених вище причин.

Розрахунок кількості автоматів

Як розрахувати автомат однією лінію, було розглянуто вище. Зробимо розрахунок автоматичних вимикачів на 1 кімнатну квартиру.

На наведеному нижче малюнку представлена ​​типова схема захисту електропроводки однокімнатної квартири:

З неї випливає, що використовується індивідуальний захист ліній, які живлять кінцевих споживачів:

• Встановлено два АВ, які захищають лінії освітлення в коридорі та кімнаті, а друге забезпечує відключення освітлення в туалеті, ванній та на кухні при аварійній ситуації.
• Розетки захищені не лише АВ, а й додатковим захистом на ПЗВ. Вона захищає людину від випадкового дотику до струмоведучих частин електропроводки.
• Аналогічно побудований захист розеток та пральної машини.
• Виділено окремий автомат для відключення електричної плити.

Усі прилади змонтовані у електрощиті. Часто його монтують у передпокої, а на майданчику встановлюється електролічильник та вступний АВ.

На 2 кімнатну квартиру потрібна більша кількість автоматів. Що видно із схеми, яка наведена нижче.

У щиті монтуються шість автоматів, що забезпечують відключення ліній при короткому замиканні або перевантаженні:

• один АВ оберігає лінію освітлення коридору та обох кімнат;
• другий встановлений на освітлення кухні, туалету та ванної;
• окремо захищається лінія, яка живить бойлер;
• наступний автомат забезпечує захист розеток коридору, кімнати 1, кімнати 2, туалету та кухні.

Таким чином, якщо станеться несправність на одній із ліній, її легко можна буде локалізувати та зробити ремонт.

Аналогічним чином проводиться розрахунок кількості автоматів захисту на 3-х кімнатну квартиру або 4 кімнати. При цьому слід підбирати електрощит з огляду на кількість модулів у боксі.

На малюнку зверху наведено монтаж автоматів захисту в електрощиті сучасної квартири.

Перед автоматами захисту монтується вступний автомат. Він оберігає електропроводку всього будинку. Як правило, номінал вступного автомата вказаний у договорі на електропостачання та змінювати на більший номінал без відповідного дозволу не можна (у будь-якому випадку він опломбований). Вступний автоматичний вимикач має монтуватися до лічильника, тобто. захищати не лише електропроводку всього будинку чи квартири, а й прилад обліку.

Приклад показаний на наведеному нижче малюнку:

Проектуючи електропроводку на двоповерховий будинок, передбачають встановлення щитків на кожному поверсі. При цьому за ПУЕ (глава 1.2. п. 1.2. 11) рекомендується встановлювати резервні захисні АВ та закладати можливість розвитку енергосистем.

Проте, кількість резервних автоматів чи автоматів в електрощиті загалом жодним документом не регламентується. Але під час проектування рекомендується встановлювати додаткові автомати у кількості 10%.

Також, якщо в щиті за нормою встановлено менше 10 автоматів, то додатково монтується один резервний.

Висновок

Не складно зробити розрахунок кількості автоматів для будинку чи квартири самостійно. Слід лише дотримуватися певних правил:

1. Знаючи струм навантаження, перетин дроту вибирається у велику сторону, а автомати підбираються по меншому струму.
2. Вступний АВ розраховується обмежується виділеною на ваш об’єкт потужністю.
3. Кількість автоматів розраховується за кількістю ліній електропроводки та споживачів.

Розрахунок кількості автоматичних вимикачів повинен бути ретельно. Від цього залежить не лише збереження матеріальних цінностей, а й життя та здоров’я людини. Тому розрахунок рекомендується доручити кваліфікованим спеціалістам.

Скільки потрібно автоматів в електрощитку сучасної квартири

У квартирі потрібно забезпечити максимальну безпеку. Для чого будинок обов’язково повинен обладнатися електричними щитками, які є захистом кабелів від пошкоджень, перевантажень, електроприлади від загоряння, поломок, мешканців від отримання ударів струму.

Кожен окремий автомат відповідає за власну лінію дротів. Це дасть можливість з’ясувати причину проблеми, що відбулася, припустимо: вимкнення світла, електрообладнання, що відключилося, непрацюючі розетки в квартирі.

Щоб не залишитися без освітлення через одну лампочку, необхідно правильно розподілити електропроводку в будинку.

Способи розподілу проводки у будинку

На число автовимикачів у щитку впливають:

1. Число приміщень (2-х, 3-х кімнатна квартира плюс санвузол, кухня).
2. Здійснення поділу проводки освітлення від розеток.
3. Наявність чи відсутності побутових електроприладів великої потужності.

1 спосіб розподілу проводки

На кожну кімнату потрібно встановити 2 автоматичні вимикачі: на розетки та освітлення. Окремо необхідно зробити висновок побутових електричних приладів у квартирі:

• холодильник.
• посудомийна машина.
• пральна машина.
• водонагрівач.
• електрична плита.
• кондиціонери.
• тепла підлога.

Наприклад: У 2-х кімнатну квартиру з об’єднаним санвузлом потрібно поставити 8 автовимикачів + побутова техніка.

Подібний метод розподілу проводки у квартирі не буде доцільним. В результаті ви отримаєте безліч дротів, роботи, витрачених коштів, ніж ефекту.

2 спосіб розподілу проводки

На 1 приміщення потрібно виділити 1 рубильник, не відокремлюючи світло від розеток. Також винести із загальної мережі електричні прилади.

В результаті: у 2-кімнатну квартиру з об’єднаним санвузлом буде потрібно 4 автомати + побутова техніка.

При такому підході витратите менший обсяг тимчасових та фінансових ресурсів, а система вийде зручніше та простіше у застосуванні.

Не варто економити на безпеці квартири. Але не треба робити надмірної роботи. Зробіть високонадійну та просту мережу проводки, що відрізняється безпекою та зручністю.

Яка кількість автоматичних вимикачів потрібна для 1-фазної та 3-фазної електричної мережі?

Для однофазної мережі 220 Вольт на введення доцільно вибирати 2-полюсний однофазний автомат. На освітлення та побутові електричні прилади (припустимо, пральну машину, кондиціонер, водонагрівач), що окремо підключається, необхідно підбирати відповідний 1-полюсний автоматичний вимикач.

Якщо у квартирі встановлена ​​трифазна електрична мережа, на введення необхідно придбати 4-полюсний комутаційний апарат.

Ну і з метою захистити двигун від надмірних струмів потрібно вибрати 3-полюсний автоматичний вимикач на 380 Вольт.

А ви знаєте скільки потрібно автоматів в електрощитку сучасної квартири? Поділіться своїм досвідом у коментарях.

Сподобалась стаття? Підписуйтесь на нас у Яндекс Дзені. Підписавшись, ви будете знати всіх найцікавіших новин. Перейти та підписатися.

Схема електричного квартирного щитка – однофазний варіант

Перед тим як фізично монтувати распредщиток у себе в квартирі, потрібно точно визначитися на папері зі схемою електрощитка. Яке модульне обладнання ставити, скільки і яким номіналом будуть автоматичні вимикачі, чи монтувати диф. автомати та ПЗВ? Яку ціну коштуватиме та чи інша комплектація? Більшість цих питань із приведенням самих схем буде відображено у статті.

Варто зауважити, що всі наведені нижче схеми призначені саме для однофазних квартирних щитків безпосередньо розташованих у вас у квартирі. Передбачається, що щиток обліку з лічильником і вступним автоматом вже стоїть у поверховому щиті. Відповідно його зображення на схемах немає.

Нормативні документи та правила по щиткам

Усі схеми та квартирні щитки повинні збиратися відповідно до нормативних документів та не суперечити прописаним там вказівкам та правилам. Насамперед це звичайно ПУЕ, але є ще два документи, на які варто звернути пильну увагу:

• ДЕРЖСТАНДАРТ 32395-2013 Щитки розподільні для житлових будівель. Загальні технічні умови (завантажити)
• Зведення правил з проектування та будівництва СП 31-110-2003 «Проектування та монтаж електроустановок житлових та громадських будівель» (завантажити)

Вимоги з правил щодо квартирних щитків

Зауваження та вимоги з вищевказаного ГОСТ на які варто звернути увагу при складанні та виборі квартирного щитка:

Спрощена схема квартирного щитка

Дана схема підходить для невеликих одно-двох кімнатних квартир. Там де загальна довжина всіх проводів та кабелів не перевищує 300-400м.

На введенні стоїть вимикач навантаження, а не автомат. Якщо на поверховому розподілі у вас вже змонтований захист, після або до лічильника ( перевірте це перед тим як збирати дану схему ), то ставити автомат ще й на введенні не обов’язково. Чим краще вимикач навантаження від автомата можна дізнатися із статті Модульний вимикач навантаження або вступний автомат.

Номінальний струм вступного апарату для квартир з ел.плитами та однофазним навантаженням повинен бути від 40А і вище. Знизу позначені групові кабелі, що запитують ті чи інші групи, із зазначенням марки кабелю та його перерізу залежно від навантаження. Відхідні ланцюги освітлення виконані кабелем 1,5 мм2 захищаються автоматично 10А, розеткові групи перетином 2,5 мм2 – 16А.

На диференціальний автомат підключено санвузол, тобто. розетки, освітлення та всі споживачі у ванній поєднані в одну групу. Причому струм витоку на диффі вибраний 10мА.

Деякі електрики ставлять на 30мА, мотивуючи це можливими помилковими спрацьовуваннями. У правилах немає конкретної заборони, обговорюється, що цей захист не повинен бути більше 30мА . Чому все ж таки краще поставити на 10мА, можна зрозуміти ознайомившись з тим, як струм певної величини впливає на ваше тіло:

Правда в магазинах щоб придбати диф. автомати на 10мА, швидше за все доведеться робити замовлення. В основному у вільному продажу переважають саме пристрої зі струмом витоку на 30мА.

Варильна панель і духова шафа запитані по окремих групах, мається на увазі, що це два різні споживачі. Якщо у вас ел.плита, тобто коли варильна з духовкою разом, потрібно міняти кабель живлення і автомат захисту:

Якщо вас турбують перебої з напругою і ви хочете захистити своє обладнання від його стрибків, тоді можна трохи збільшити вартість схеми, додавши на реле напруги. Тут схематично зображено реле марки УЗМ-51М, як найпростіше у підключенні (вхід-фаза+нуль та вихід-фаза+нуль).

Плюси даних схем:

• недорога
• оптимальний варіант для маленьких квартир
• проста в монтажі та підключенні

Великий мінус схеми в тому, що при витоку струму в інших лініях, крім санвузла, захист працювати не буде.

Цю схему можна поліпшити, поставивши на введення ПЗВ. Перед цим переконайтеся, що в поверховому щиті, де розташований ваш лічильник, встановлено автоматичний вимикач, оскільки ПЗВ без автомата ставити заборонено. Якщо там вже стоїть ПЗВ чи дифавтомат, то дублювати захист не має сенсу. Схемка з ПЗВ на введенні буде ось такий:

Один нюанс – якщо у вас загальна витрата кабелю в проводці квартири від 400м і більше, то можливі помилкові спрацьовування вступного ПЗВ через сумарні витоки струму. Тут вже доцільно застосувати ПЗВ на окремі групи, прибравши зі схеми квартирного щитка вступне.

Схема електрощитка у квартирі з ПЗВ в окремих групах

Ця схема вже досконаліша. Її можна застосовувати як у невеликих квартирах, так і в квартирах із загальною довжиною проводки, що перевищує 400м. Тут немає вступного ПЗВ, так як достатньо вимикача навантаження (не забувайте про автомат у поверховому щиті з лічильником).

Номінальний струм вступного апарату обраний виходячи з дозволеної потужності для квартир з однофазним навантаженням рівним 11кВт і коефіцієнт попиту для квартир підвищеної комфортності – 0,8.

Є захист від витоків струму на окремих групах розеток і спліт системи (кондиціонера). Причому один захисний апарат ПЗВ стоїть на об’єднаних групах, кожна з яких, у свою чергу, захищена від перевантажень автоматичними вимикачами.

Лінії освітлення доцільно захищати від витоків, якщо ви застосовуєте настінні світильники з металевими корпусами та періодично їх протираєте або міняєте лампочки не вимикаючи напруги. Найчастіше тут можна обійтися простими автоматами.

Та ж схема, але з реле напруги:

Ціна комплектації квартирних щитків

Розцінки тільки на комплектуюче модульне обладнання (автомати, ПЗВ, реле напруги, вимикачі навантаження) різних виробників для збирання всіх наведених вище схем зведені в одну таблицю. Ціни взяті з інтернет магазинів і у вашому регіоні можуть суттєво відрізнятися.

Всі наведені схеми є лише одним з безлічі варіантів компанування електрощитка в квартирі. Метою статті було показати їх відображення у графічному вигляді та зробити зразкове порівняння грошових витрат на модульне обладнання у тому чи іншому виконанні. У кожному індивідуальному випадку все має прораховуватися відповідно до навантажень, кількості обладнання, фізичного місця в розподілі та ваших фінансових можливостей.

Як вибрати автоматичний вимикач

Якщо у вас часто спрацьовує автоматичний вимикач на 16-20 А та знеструмлює квартиру, не вірте тим, хто каже, що потрібно просто поставити автомат номіналом більше. Новий автомат реагувати на перевантаження перестане, але горітимуть розетки.

Навіщо міняти автомат?

Будь-який електрик скаже: “За наявності відсутності гострої необхідності краще в електропроводку будинку своїми руками не лізти”. Наслідки можуть бути сумними. Коли ж виникає така потреба?

Щоб поміняти розетку, потрібно знати фізику за 8-9 класи. З іншою електричною начинкою все трохи складніше. Якщо в квартирі регулярно спрацьовує автомат (автоматичний вимикач у щитку) і пропадає світло, настав час його міняти.

Ймовірно, автоматичний вимикач виробив свій ресурс, навіть незважаючи на те, що термін, зазначений у паспорті, ще не минув. Зношений апарат на 16 А може спрацьовувати при слабкому навантаженні на мережу (10 А), а може не спрацьовувати за екстремальних значень (відбудеться спаювання контактів, далі – пожежа).

Нагадаємо про всяк випадок деякі відомості зі шкільної програми:

• Потужність = Напруга х Струм.
• Струм = Потужність Напруга.

Напруга в розетці – 220 В. На кавоварці вказано 1200 Вт, отже, струм, що споживається, буде 1200220 = 5,45 (А).

Якщо вам вдалося скласти потужність всіх домашніх електроприладів та розрахувати загальну силу струму, можете вважати себе електриком другого рівня.

Як працює автомат і від чого він захищає

Зовні автоматичний вимикач є пластиковою коробкою з клемами для приєднання проводки, плюс тумблер. Лізти всередину не обов’язково. Для нас важливо, що в ньому встановлені контакти, тепловий та електромагнітний розчіплювачі, які відповідають за знеструмлення мережі при підвищеному та екстремальному навантаженні.

Як розшифрувати маркування на автоматичному вимикачі:

• Літера (A, B, C, D) – це клас автомата, вона означає межу струму миттєвого спрацьовування, тобто напруги, коли автомат відразу ж знеструмлює мережу в квартирі. Найчастіше в житлових будинках стоятиме автомат з літерою C. Він моментально спрацьовуватиме при 5-10 кратному збільшенні сили струму від номіналу. Тобто автомат із номіналом 10 А вирубає мережу без затримки при значенні сили струму 50-100 А. Автомат із B-характеристикою (3-5 кратне перевищення) теж саме зробить за значення 30-50 А.
• Цифра вказує на номінальний струм, тобто значення, до якого автомат працюватиме в штатному режимі, нічого не вимикаючи. Той самий автомат на 10 А при перевищенні сили струму до 11,5 спрацює лише через дві години. За 14,5 зачекає хвилину, якщо перенапруга мережі не зникне, знеструмить квартиру. І так далі до пікових значень, позначених буквою, коли мережа впаде без затримки.
• Поруч меншим шрифтом стоятиме інша цифра (у тисячах ампер), що позначає максимальне значення сили струму, при якому автомат спрацює, не отримавши пошкоджень.

У чому тут фокус, чому не можна відразу вимкнути мережу, якщо перевищено номінальне значення? Автомат враховує короткочасні струми, що у мережі на частки секунди при включенні електроустаткування. Коли ви включаєте пральну машину, пусковий струм може бути вищим за номінальний в 2-3 рази.

Основна функція автоматичного вимикача – захищати мережу від короткого замикання та перевантаження. Коли по лінії тече дуже великий струм, проводка нагрівається. Якщо це відбувається занадто довго – провід може спалахнути.

Автомату за великим рахунком все одно на ваші електроприлади, він їх, всупереч поширеній думці, не захищає від стрибків напруги. Але втратити мікрохвильову піч або чайник, підключені до розетки, це одне, а проводка, що перегоріла, в стіні або в люстрі – інше.

Важливо розуміти, що від удару струмом людини при випадковому торканні струмопровідних ділянок і заземлених предметів автомат теж не вбереже. Для цього є пристрої захисного відключення (ПЗВ). Радять ставити одне загальне після вступного автомата і на групи, де є ризик ураження струмом.

Як вибрати автомат для електропроводки

Щоб правильно вибрати автоматичний вимикач, потрібно прикинути максимально допустиме струмове навантаження мережі (сумувати всі прилади). Номінал автомата (цифра після літери) не повинен перевищувати значення.

Для звичайної квартири, де немає «серйозних» споживачів типу кондиціонера, водонагрівача, підійде автомат класу B. Така мережа вважається слабонавантаженою. Ставити високонавантажений автомат (клас D) для мережі, яка живить лампочки небезпечно. Він не сприйматиме стрибки напруги в ній як шкідливі і може пропустити навіть коротке замикання.

Слабонавантажений прилад у мережі з великим навантаженням у штатному режимі навпаки, спрацьовуватиме не по ділу і часто.

Так, мало не пропустили: автомати різняться за кількістю фаз (полюсів). Число полюсів автомата вказує, з яким із типів мереж він може працювати. У квартиру можна також поставити один вхідний вимикач класу C та по одному однофазному для забезпечення окремих ділянок (кухня, кімната, окремо на кондиціонер, якщо передбачено). Якщо немає бажання все ускладнювати, у двокімнатній квартирі можна обійтися одним автоматичним вимикачем B з номіналом 16.

Ми майже розібралися, як вибрати автоматичний вимикач за струмом та потужністю. Але, якщо зважити тільки на навантаження споживачів, можна нарватися на неприємності. Вибір автомата залежить від типу проводки, кабелю. На слабкій проводці потужний автомат при навантаженні не впорається зі своїми завданнями. Тобто завжди потрібно брати до уваги переріз дроту та його пропускну здатність.

У будинках до 2001-2003 років з великою ймовірністю буде алюмінієва проводка в одношаровій ізоляції. Швидше за все, вона вже відслужила (номінально вона може витримати 20 років за ідеальних умов, без перевантажень). Ставити її у новий автомат, враховуючи лише сумарну потужність споживачів, категорично не рекомендується. Автомат часто спрацьовуватиме перестане, а проблема перегріву залишиться.

Варіанту, по суті, два:

• Міняти проводку на мідну.
• До потужних споживачів (пральна машина, бойлер, кондиціонер) провести окрему лінію від щитка та поставити на неї окремий автомат.

Мідний дріт пропускає більший струм, ніж алюмінієвий. Але й тут важливо, крім матеріалу, враховувати його перетин. Воно дає зрозуміти, скільки ампер можна пропустити через кабель, не побоюючись ушкодження та перегріву.

• Алюмінієвий дріт перетином 2,5 мм2 безпечно працює зі струмами до 16-24 А.
• Мідний дріт перетином 2,5 мм2 безпечно працює зі струмами 21-30 А.

Це означає, що при навантаженні в 23 А автомат з номіналом 16 А знеструмить проводку через хвилину. Цілком достатньо, щоб мідний дріт не перегрівся. Якщо поставити автомат 25 А, до відключення кабель пропускатиме струм за межами свого нормального навантаження, він перегріється, ізоляція швидше зноситься, розетка з часом перегорить. Для алюмінієвої проводки, відповідно, ці значення є нижчими.

Для простоти розуміння пропонуємо таблицю вибору автоматичного вимикача, виходячи із перерізу кабелю.

Остання порада: на своїй безпеці не слід заощаджувати. Краще брати автомати у спеціалізованих магазинах, вибирати виробників із перевіреною репутацією. Менеджери на місці дадуть відповідь на питання, які ми могли пропустити в цій статті.

Кількість узо у квартирі

Скільки потрібно ПЗВ? На сьогоднішній день найпоширенішим варіантом захисту від витоків струмів на землю є встановлення та підключення одного (загального) ПЗВ на всю електропроводку. Дійсно, бюджетність ремонту має далеко не останнє значення, тим більше що при правильному виборі технічних параметрів пристрою останнє цілком здатне забезпечити достатній рівень захисту.

У деяких випадках – коли електропроводка є однією електричною групою, підключення більше одного ПЗВ, просто не потрібно. Установка кількох пристроїв захисного відключення буває виправдано за наявності електропроводки, «розбитої» на кілька електричних груп і має, звичайно, певні переваги і недоліки.

Як написано спочатку, одного устрою на квартиру (приватний будинок), буває цілком достатньо. Говорячи про безпеку, установкою кількох захисних пристроїв можна реалізувати більш точний захист від витоків струмів, індивідуально підібравши для конкретних електроприладів пристрої захисту з оптимальними робочими параметрами.

Так, установка окремого, більш чутливого ПЗВ з номіналом по струму витоку, як правило, що становить 10 mA, скажімо, для пральної машинки, буде виправдана у випадку, якщо вступний (загальний) пристрій захисту має диференціальний струм відключення 100-300 mA. Вступне справне ПЗВ на 30 mA, у разі несправності ізоляції побутового електроприладу та виникнення струмів витоку, здатне спрацювати досить оперативно, забезпечивши належний рівень електробезпеки.

Інша справа – зручність експлуатації електропроводки з декількома пристроями захисту, це, безперечно, очевидна перевага. Так, при порушенні ізоляції будь-якого побутового електроприладу, спрацює ПЗВ, встановлене саме для його захисту, знеструмивши небезпечну ділянку, а не все житло цілком.

Головний недолік використання кількох пристроїв захисту – звісно, ​​вищу вартість реалізації такого варіанту захисту. У разі його вибору обов’язково варто врахувати наявність вільного місця для встановлення в розподільному щиті.

Крім того, не слід забувати, що ПЗВ є захистом від струмів витоку на землю, а не від струмових перевантажень та коротких замикань.

Тому, в ланцюг, що захищається після нього обов’язково повинен бути включений автоматичний вимикач потрібного номіналу, що захищає не тільки ланцюг, але і сам пристрій захисного відключення при виникненні в цьому ланцюгу надструмів – тобто місце в щиті має бути передбачене і для розміщення цих автоматів.

У разі дефіциту вільного місця в щиті – коли кількість ПЗВ та автоматичних вимикачів для захисту запланованих електричних груп занадто велика, рекомендується використовувати диференціальні автоматичні вимикачі, що поєднують у собі функціонал ПЗВ та автоматів – захист від КЗ, тривалих струмових перевантажень та витоків струмів на землю.

Які ланцюги слід захищати за допомогою окремих пристроїв захисного відключення? Це, перш за все, електричні групи, що живлять розетки вологих приміщень: ванних кімнат, кухонних приміщень, балконів і т. д. Розетки житлових кімнат має сенс групувати кілька штук, наприклад одне ПЗВ на кімнату (2-5 розеток).

Чи потрібно захищати освітлювальні ланцюги від струмів витоку? Багато хто вважає це зайвим, мотивуючи тим, що в побуті користувачі, практично не мають контакту з освітлювальними приладами, керуючи світлом, використовуючи вимикачі або перемикачі.

З цим важко посперечатися, дійсно наш контакт з освітлювальними приладами обмежений, проте, все-таки має місце бути; періодично доводиться заміняти лампочки, що згоріли, або витирати з них пил.

До того ж, виробниками всіляких люстр та світильників (у тому числі з корпусами, повністю виконаними з нетокопровідних матеріалів) передбачено підключення заземлювального провідника. Для захисту освітлювальних ланцюгів доцільна установка одного ПЗВ, що виключає помилкові спрацьовування номіналом по струму витоку 30 mA.