Детальна інструкція по формуванню крони яблунь

Формування крони-значимий процес у вирощуванні плодового дерева. Мета агротехнічного прийому за допомогою розробленого алгоритму добитися оптимальної регуляції росту і плодоносіння яблуні. Обрізання-сильна дія на живий організм і проводити її треба тільки з урахуванням будови і закономірностей життєвого циклу дерева.

Переваги сформованої крони

Яблуня, яка не піддавалася формуванню, добре плодоносить і розвивається тільки в перші роки. Через декілька років відбувається згущування крони. Не отримуючи сонячне світло, центральне листя забирає вуглеводи, у розташованих на периферії . Це призводить до загального послаблення дерева і відмирання слабкіших гілок. На мертвій деревині і згущеній кроні створюється сприятливе середовище для утворення грибків.

Густа крона є причиною частої поломки гілок під тяжкістю плодів і опадів

Бічні гілки дерева починають рости під гострим кутом, і сильно конкурують з центральною втечею. В результаті яблуня може досягти до 8 метрів у висоту. Це є причиною частої поломки гілок під тяжкістю плодів і опадів, значно утрудняє збір урожаю.

Під час формування плодів розподіл мінералів і води йде нерівномірно . Яблука не отримують необхідні продукти фотосинтезу, деформуються і дрібніють. Забезпечення стабільного вступу поживних речовин в усі органи яблуні-основа регуляції росту і плодоносіння.

Основні цілі формування крони :

• забезпечення сонячним світлом кожної ділянки дерева;
• рівномірний вступ минерало у і води на усі гілки;
• стійкість дерева до великих навантажень урожаю і несприятливих погодних умов;
• профілактика появи шкідників і хвороб;
• підвищення якості плодів ;
• продовження віку плодоносіння;
• підвищення продуктивності праці при збиранні врожаю.

Позитивних результатів можна добитися, тільки якщо формування крони зроблене технічно правильно, якісним інструментом і своєчасно..

Вибір сезону

Найбільш продуктивний і вдалий період для обрізання яблунь весняні місяці-березень і квітень. Організувати процес треба до фази набрякання бруньок, так дерево витрачатиме усі сили тільки на регенерацію і швидко відновиться . Для цього треба вибрати день з сухою погодою з температурою повітря вище 0°С.

Формування крони яблуні у вигляді обрізання потрібно практично впродовж усього життя дерева

Відсутність листя дає можливість швидко оцінити стан крони і визначити правильну міру обрізання. Формування крони перед сезоном вегетації сприяє активному розвитку дерева влітку.

Основні цілі осіннього обрізання – підготовка дерева до зими і остаточне формування крони. Для цього треба вибрати вересень або жовтень. Віддаляються, небажані пагони, що утворилися за літо, старі і гнилі гілки. Обрізуються масивні гілки, які під тяжкістю снігу можуть зламатися.

Осіннє обрізання яблунь рекомендується робити тільки в регіонах з помірним кліматом. У північних районах, що характеризуються раптовим пониженням температури, дерево може не встигнути відновитися і замерзне . Це призводить до висихання тканин яблуні і подальшої її загибелі.

В деяких випадках може знадобитися допоміжне обрізання, яке робиться влітку . В цей час прищипують втечі, що розрослися, і позбавляються від гілок, що заважають проникненню світла до центрального листя.

Будь-яке втручання в тканини яблуні роблять при температурі не нижче-10° С. Оголення внутрішніх шарів дерева при нижчих температурах призводить до замерзання і подальшого утворення гнилизни. и.

Підготовка до формування крони яблуні

Перед початком робіт треба підготувати інструменти. Це секатор для обрізання тонких гілок і садова пилка для товстих суков. Важливо, щоб інструменти були добре заточені. Це необхідно, передусім, для здоров’я дерева. Від правильності і точності зрізів залежить швидкість заростання ран.

Поверхня зрізу вимагає додаткової зашиті

Для зрізів діаметром більш ніж 1,5 см знадобиться додатковий захист. Для їх обробки застосовують садовий вар. Поверхню зрізу покривають тонким шаром, підготовленого засобу. Занадто щільний шар приведе до подальшого стікання вару і закупорки стом кори, що порушить повітрообмін в тканинах дерева.

Усі роботи по формуванню крони яблуні треба проводити тільки з мінімальним порушенням фізіології дерева. Зрізи секатором роблять від низу до верху, нижнє лезо має бути розташоване на поверхні кільцевого напливу.

Будь-який зріз робиться тільки над розвиненою брунькою, спрямованою в потрібну для крони сторону. Щоб на поверхні не скупчувалася вода, зріз роблять під легким нахилом. Верхня частина зрізу повинна дорівнювати верхівки бруньки або бути вище в межах 3 мм.

Правильний розвиток плодового дерева залежить від первинних дій після придбання саджанця. Важливо звернути увагу на співвідношення кореневої системи і висоти молодого дерева.

При тій, що викопала саджанця в розпліднику або в сусідньому городі витягається тільки частина коренів, приблизно 30-35 см . Такий об’єм не може забезпечити харчуванням надземну частину, розраховану на метрові корені. Тому саджанець треба укоротити на 30 см, в зворотному випадку дерево сильно хворітиме. Така процедура сприяє формуванню міцних бокових пагонів в першому році.

У розгалужених саджанців віддаляються усі втечі до 50 см від рівня грунту . Так формується штамб-ділянка ствола від кореневої шийки до перших гілок. Вище від нього відходить центральна втеча (провідник) і гілки, що ростуть від нього під гострим кутом, повністю видаляють. Пагони, що залишилися, укорочують до третьої або п’ятої бруньки. З них надалі сформуються основні гілки дерева, які називаються скелетними.

Основні форми крони дерева

У садівництві практикується декілька схем формування крони яблунь . При виборі певної форми орієнтуються на особливості будови дерева і густину посадок в саду.

Ярусно-розріджена форма

Досить простий і найчастіше використовуваний спосіб формування крони яблуні. Схема обрізання дозволяє зберегти природний вид плодового дерева.

Кількість основних гілок залежить від щільності посадок і сили росту яблуні. Якщо між плодовими деревами відстань в межах 4 м, залишають 4-5 гілок, при просторіших посадках від 5 до 7. Збільшена кількість скелетних гілок потрібна і для сильнорослых дерев з розкидистими кронами.

Ярусно-розріджена форма яблунь

Етапи формування крони :

• На рівні штамбу оставляется одна основна гілка . Усі прирости, що з’явилися за минулий рік на висоті до 50 см, віддаляються.
• Вибирають ще дві гілки, кожна з яких розташована на 15 см вище . Важливо, щоб вони були спрямовані в протилежні сторони з кутом розбіжності 120°.
• Гілки, які розташовані поряд з точкою росту центрального провідника під гострим кутом, зрізують . Бічні гілки обрізуються на одному рівні.
• Наступного літа закладаються ще дві основні гілки , розташовані вище на 50-60 см з інтервалом 10-15 см. Их також зрівнюють
• Необхідно вирізувати конкуруючі втечі . Провідник завжди має бути вищий за закінчення бічних гілок на 15-20 см і не більше. Цього показника треба дотримуватися упродовж усього життя яблуні.
• Цілком зрізуються гілки, які не входять в остов . Також їх можна тимчасово відігнути до горизонтального положення. Такий спосіб допомагає прискорити плодоносіння.
• Наступного року треба закласти ще одну гілку, розташовану на 40 см вище . Так закінчується формування остову крони.

Через рік або два, коли гілка з останнього ярусу придбає стійкість, над нею зрізується центральний провідник. Подальший ріст дерева небажаний, треба тримати висоту на рівні 2,5-3 м.

Оптимальний варіант відхилення скелетних гілок від центрального провідника 45-60°. В основному такі гілки вступають в плодоносіння тільки на 5 рік, але відрізняються довгою і стабільною продуктивністю..

Веретеноподібна форма

Така форма крони рекомендується для слаборослых і напівкарликових сортів плодового дерева. Яблуня з веретеноподібною кроною-дерево з формою конуса , горизонтальність гілок якої досягається підв’язанням під час формування до підтримувального кілка. Довжина опори має бути 2,5-3 м.

Веретеноподібна форма яблуніи

Етапи формування крони :

• У перший рік відбираються 3-4 міцних гілки на висоті 60 см Їх обрізують наполовину, на бруньку обернену назовні. Інші гілки віддаляються. Центральний провідник має бути довший за верхню бічну гілку на 3 бруньки, інша ділянка зрізується. У кінці серпня бічні гілки треба відтягнути до кута 60° і підв’язати м’якою ниткою.
• На другий рік у центрального провідника зрізується 1/3 торішні прирости. Скелетні гілки обрізуються на 1/4 на бруньку обернену вниз. Торішні мотузяні зв’язки віддаляються, а у кінці літа відтягують нові бічні гілки. Бічні прирости віддаляються.
• Наступного літа процес повторюється . Провідник обрізується на 1/4. Гілки верхніх ярусів завжди мають бути коротші, ніж нижні на 10-15 см Відгинання гілок припиняють, коли вони приймуть необхідний кут або дерево почне плодоносити.

Коли яблуня виросте до 2-2,5 м, обрізують провідник до бічної гілки, яку прив’язують до жердини. В майбутньому з неї формується центральний провідник.

Чашоподібна форма

Цей вид крони формуються за принципом ярусно-розрідженою і застосовується для слаборослых яблунь. Принципова відмінність-відсутність центрального провідника.

На саджанці оставляется штамб заввишки 50 см і ще 30 см для формування скелетних гілок. Інша частина обрізується. У наступний рік над штамбом за рекомендованою схемою формуються 3 скелетних гілки. Провідник зрізують на рівні верхньої бічної гілки. У міру утворення гілок другого і третього порядку усі спрямовані до центру крони гілки обрізують.

Вертикальна пальмета

Яблуні, сформовані за типом вертикальної пальмети, вирощують у огорож. Цей вид крони дає можливість культивувати яблуню в обмежених ділянках або використати в якості декору у живоплотах.

Етапи формування крони :

• Посадка однорічного саджанця без розгалужень . Уздовж саджанця треба вбити жердину і натягнути горизонтальний дріт. Відбираються три верхні бруньки, нижні з яких спрямовані в різні боки. Ствол укорочують до 40-60 см від рівня грунту.
• Влітку з верхньої бруньки формують основний пагін і направляють його уздовж жердини . З інших, бруньок, що залишилися, формуються горизонтальні втечі. Щоб не зашкодити росту дерева, горизонтальності домагаються поступово. Тому в перший рік втечі підв’язуються під кутом 45° по відношенню до провідника.
• Восени бічні гілки розташовують горизонтально, підв’язуючи їх до дроту . Зайві втечі, що утворилися на стволі, підрізують до третьої бруньки.
• Навесні треба обрізувати центральний провідник , залишивши ділянку з трьома бруньками, заввишки 45 см Горизонтальні гілки обрізуються на 1/3. Зайві бічні гілки укорочують, залишаючи тільки по три бруньки.
• Влітку формується другий ярус за рекомендованою схемою . До осені укорочують усі конкуруючі пагони, залишаючи на них тільки по три бруньки. Восени приріст горизонтальних втеч прив’язують до дроту.

Після остаточного сформирования крони центральний провідник зрізують. Число ярусів залежить від типу грунту, розміщення і сили яблуні. Досвідчені садівники рекомендують не більше 4-5 ярусів. Після остаточного формування крони треба постійно зрізувати втечі, що утворюються між ярусами.

Омолоджуюче обрізання яблуні

З віком плодоносіння дерева переміщається на верхню частину крони. Довжина щорічних приростів знижується до 35 см, це позначається на кількості урожаю . В цьому випадку яблуні потрібне омолоджуюче обрізання.

Омолоджуюче обрізання сприяє збільшенню урожаю

Насамперед віддаляються сухі і пошкоджені гілки. Обрізуються гілки, які ростуть всередину крони, це стимулюватиме ріст молодих пагонів. Скелетні гілки, що розрослися, обрізують до бічних відгалужень . Віддаляються усі гілки над молодими розгалуженнями.

Часто у дорослих дерев утворюється надмірна кількість дзиг, результат неправильного обрізання в минулі роки. На дереві треба залишити не більше 10 дзиг, які ростуть назовні і вгору. З них в майбутньому виростуть плодоносні гілки.

Процедуру омолоджування яблуні краще провести за дві весни . Занадто велика кількість ран сильно послабляє дерево. Після обрізання яблуні потрібно посилений відхід: полив, підгодівля і захист від шкідників.

Помилки під час формування крони

Одна з помилок, що часто допускаються, під час обрізання яблуні-залишення пенька на місці зрізу, з якого утворюється надмірна кількість втеч. Це призводить до ще більшого згущування крони.

Сформувати якісну крону яблуні можна за декілька років

Занадто короткий пеньок теж небажаний . Він не дасть нових пагонів, але засихаючи, приведе до сповзання кори і оголення деревини. Це загрожує некрозом ділянки, яка створює сприятливе середовище для хвороб. Тому зрізувати гілку треба по кільцевому напливу, в якому йде активне сокодвижение і рана швидко затягнеться.

Ще на одну помилку вказує значне зменшення крони яблуні. Таке відбувається, якщо конкуруючі втечі ростуть вище за центрального провідника . У літній сезон такі гілки прищипують, а навесні видаляють повністю.

Недостатнє проріджування гілок призводить до того, що діаметр крони збільшується. У крони, що правильно розвивається, не більше 5-7 скелетних гілок, без приростів, спрямованих у бік ствола.

Формування крони яблуні віднімає багато часу тільки в первые3- 4 роки. У подальші сезони треба тільки контролювати прирости і направляти їх в потрібну сторону. Тільки так можна добитися стабільності і якості урожаю, який порадує не одне покоління.

Види крон яблунь: як правильно та красиво сформувати

Правильне та своєчасне формування крони яблуні є запорукою повноцінного розвитку плодового дерева тарегулярного рясного плодоношення. У дерева, що росте без формування, істотно згущувальна крона, що тягне за собою масу проблем, наслідок яких — ослаблена нездорова яблуня, що дає неякісні плоди. Як правильно сформувати крону яблуні, щоб не допустити виникнення всіх цих проблем? Головне все робити вчасно.

Для чого потрібно формування крони

Яблуня, що росте без формування, вже на 3 рік буде мати сильно загущену крону. Це призведе до того, що сонячні промені не зможуть пробитися всередину гілок, через що процеси фотосинтезу будуть проходити повільніше. Як результат та відмирання ослаблих гілок. Крім того, загущена крона є максимально сприятливим середовищем для розвитку різних грибкових хвороб та шкідників. Таке дерево не зможе нарощувати якісні плоди, вони будуть дрібними та деформованими.

Проведення форміровкі крони яблунь дозволить:

• створити потужну кісткову систему, яка сприяє нарощуванню та дозріванню рясного врожаю;

• забезпечити всі ділянки дерева достатньою кількістю сонячного світла;

• звести до мінімуму виникнення та розвиток шкідників та грибкових хвороб;

• домогтися раннього початку плодоношення;

• отримати урожай найкращої якості;

• продовжити вік плодоносіння дерева;

• спростити проведення профілактичних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами;

• полегшити процес збирання врожаю.

При формуванні крони яблуні дуже важливо, щоб інструмент, який для цієї мети використовується, був гострим та стерильним. Це дозволить ранкам швидко загоюватися та мінімально травмує дерево.

Коли починати формувати

При формуванні крони яблунь важливо не втратити час. Однорічні саджанці яблунь вже необхідно піддавати формуванню. Важливою умовою для цього є повне укорінення дерева. Якщо саджанець був посаджений восени, то навесні вже можна приступати до першої обрізки. Якщо деревце весняної посадки, то першу обрізку слід провести тільки наступної весни, до початку вегетації, а ні в якому разі не восени. Це за умови, що дерево успішно вкоренилося та активно пішло в ріст. Якщо зростання не спостерігається, поспішати з обрізкою не варто, потрібно забезпечити саджанцю належний догляд та дочекатися появи нормального приросту.

Виробляти обрізку слід до початку сокоруху, ранньою весною, в березні-квітні. Це дозволить найменш травмувати яблуню і вона швидко рушить в зростання. При цьому температура повітря повинна бути плюсовою, а погода сонячною.

Формувати яблуню можна по-різному. Форми крони яблунь бувають природними та штучними. Перший вид максимально наближений до тих, які формуються в природному середовищі, другий передбачає створення правильних геометричних форм.

Формування разреженно-ярусної крони

Разреженно-двоярусна форма крони є найбільш простою, вона часто застосовується в приватних садах. Даний варіант є найбільш близьким до природної форми зростання яблунь в природі. При її формуванні обов’язковою умовою є наявність у дерева штамба висотою 50-60 см від землі, тобто все гілки, які знаходяться нижче даного рівня, слід обрізати. Якщо залишити гілки нижче 50 см, в процесі росту яблуні вони будуть заважати повноцінному догляду за деревом — вносити добриво, рихлити ґрунт, викошувати траву та інш.

У перший рік зростання деревця необхідно відміряти від землі близько півметра для штамба та додати до них ще 30 см для відростання гілок, з яких буде формуватися перший ярус майбутньої крони. Все, що знаходиться вище цієї позначки, безжально прибрати. На цьому обрізка першого року завершена.

Наступним етапом є визначення скелетних гілок яблуні. На стовбурі дерева вибрати 3 гілки, відстань між якими становить 10-15 см, вкоротити їх на третину. Бажано, щоб ці гілки росли під кутом 60-70 ° до стовбура яблуні. Це і будуть перші три скелетні гілки, вони повинні рости з різних сторін стовбура. Центральний провідник вкоротити таким чином, щоб він був вище на 15 см від верхньої скелетної гілки. У наступні роки провідник дасть бічні пагони, які також стануть структурними гілками наступного ярусу.

Менш сильні гілки можна видалити, а можна відігнути під кутом 90 ° до стовбура. Обрізати гілки слід біля самої основи, по кільцевому напливу. Це дозволить ранці, що утворилася в місці зрізу гілки, зарости максимально швидко. Якщо гілки відігнути, можна прискорити початок плодоношення — на них вже на наступний рік можуть з’явитися плодові бруньки. Швидкість зростання їх буде помірною, так що сильно загущать крону вони не будуть. Якщо плодові бруньки так і не з’явилися, ці гілки завжди можна видалити. Гілки, довжина яких менше 30 см, чіпати не варто. Такі гілочки мають значну схильність до плодоношення.

Скелетні гілки необхідно формувати таким чином, щоб у них був приблизно однаковий темп зростання. Для цього їх потрібно при укороченні обрізати приблизно на одному рівні. Це важливо для рівномірного та правильного розвитку крони яблуні.

На наступний рік потрібно визначити ще 2 скелетні гілки. Вони повинні бути на відстані близько півметра від гілок нижнього скелетного ярусу. Обрізати їх на одному рівні. Горизонтальні гілки можна вкоротити, якщо вони вибиваються за межі крони. Якщо ж ці гілки загущают її, потрібно видалити їїх «на кільце». Стовбур-провідник слід вкоротити настільки, щоб він був приблизно на 15 см вище, ніж закінчення скелетних гілок другого ярусу.

Ще через рік потрібно визначити ще одну основну гілку, яка повинна знаходитися на 40 см вище від гілок попереднього ярусу крони. Через пару років, коли ця гілка зміцніє, провідник необхідно буде зрізати якраз над нею.

Ось і все — крона сформована, висота яблуні в результаті виходить близько 3 м. Залишається лише підтримувати крону в ідеальному стані, проріджуючи її та скорочуючи щорічні прирости.

Формування чашоподібної крони

Подібний вид крони зазвичай застосовується для слаборослих сортів яблунь, які живуть та плодоносять не більше 15 років. Початок форміровкі аналогічно попередньому методу — необхідно залишити 3 основні гілки. Обрізати їх слід на відстані близько півметра від центрального провідника, це дозволить в майбутньому отримати парні розгалуження. Через рік, коли скелетні гілки трохи зміцніють, провідник потрібно зрізати над верхньою з них. Саме у відсутності центрального провідника і полягає даний метод формування яблунь від разреженно-ярусного.

В наступні роки основним завданням в плані формування крони яблуні є видалення всіх приростів, зростання яких спрямований в центр крони. При цьому невеликі гілочки чіпати категорично не можна — саме на них і буде формуватися майбутній урожай.

Веретеновидна крона

Подібне формування крони яблунь є досить простим і не вимагає особливих зусиль та знань. Основний принцип полягає в обрізанні головного провідника на нирку. При цьому бічні пагони можуть зменшуватися на будь-якубажану відстань від стовбура. Головне, щоб гілки верхніх ярусів були коротше нижніх приблизно на 10-15 см.

Саджанці-новобранці вкорочують на третину, гілки середніх ярусів відгинаються — так виходить перший рівень. Такформуються і всі наступні рівні, поки висота крони не досягне 2,5-3 м. Для цього може знадобитися року 3-4. По досягненню потрібної висоти центральний провідник обрізається до крайньої гілки.

Формування крони яблунь процес не швидкий, для отримання кінцевого результату знадобиться не один рік. Але результат того вартий — здорове, активно розвитедерево, обов’язково віддячить щедрим урожаєм.

Формування крони яблунь

Коли у дорослого дерева починає падати врожайність, зав’язки зосереджені в основному у верхній частині крони, а приріст втечі-однорічок обмежується 20-30 см, необхідно задуматися про омолоджуючу обрізку яблуні Медуниці.

При зануренні саджанця яблуні в яму розправити все коріння.

• У середній частині буде потрібно
• ​. Для цього слід зрізати відгалуження основних гілок.
• ​. Крона нагадує зовнішнім виглядом природну форму. Гілки на стовбурі повинні розташовуватися ярусами. Яблуні можуть порадувати довговічністю і продуктивністю, але при цьому дерева необхідно розміщувати на відстані чотири метри.

Діаметр крони зменшується

Формування виконується на плодових деревах, розташованих по периметру садової ділянки або вздовж фасадної частини будівлі.

– Так, серед яких парша. Густе листя крони дуже приваблива для різних патогенних мікроорганізмів і шкідників. Дерева втрачають зовнішню привабливість, крім того, знижується врожайність і значною мірою страждають смакові якості плодів.

Уздовж паркану, стін або по межах ділянки зручно вирощувати яблуні з таким типом формування крони. Створення потрібної форми займає не більше чотирьох років, після чого дерево починає плодоносити.

– Яким би складним не здавалося початківцю формування крони яблуні, але без нього не обійтися, інакше з часом яблуня з культурної перетвориться на дику, плоди її подрібнюють і стануть несмачними. Хороший урожай здатні забезпечувати тільки ті дерева, крони яких не загущені. Якщо ж крона яблуні стає занадто об’ємною, що знаходиться в її глибині листя, не отримуючи сонячного світла, починають забирати цукор для свого зростання у плодів.

Раніше навесні, до пробудження нирок над боковим відгалуженням обрізають оголені скелетні гілки, місце спилу акуратно обробляють злодієм. Цей прийом викликає приплив поживних речовин і пробудження сплячих нирок.

Чашевидна крона

Це позитивно вплине на швидкість укорінення рослини і початок його активного зростання. Головне, щоб коренева шийка рослини не була заглиблена, а після засипання ґрунтовною сумішшю залишалася над рівнем землі, догляд за яблункою починається з моменту посадки. Оскільки в перший рік після посадки яблуня Медуниці ще не оговталася від акліматизації і слабка для плодоношення, то краще видалити всі квіткові нирки. Так, саджанець яблуні краще і швидше приживеться.

– Хочете підвищити продуктивність яблуні? Подбайте про збереження коротких гілок, які обов’язково порадують смачними плодами.

Вертикальна пальметта

Формування слід почати з відмірки зони штамбу на однорічному саджанці. Зважайте на те, що підвій може бути трирічним, але щеплена втеча повинна бути однорічною. Відстань від ґрунту має становити приблизно 50 сантиметрів. Над відміряною зоною штамба ви повинні намітити додаткові 30 сантиметрів, де будуть розташовуватися три головні гілки, що відносяться до першого ярусу. Гілки, що ростуть вище, слід зрізати.

– Які цілі можуть бути досягнуті завдяки формуванню крони яблуні?

За допомогою видалення не конкуруючого, а лідируючого, основного за силою зростання втечі. Дуже важливо прищипувати втечі, що розвиваються, конкурують за силою зростання з лідерами. Надалі такі втечі у весняний період видаляються повністю.

Веретеноподібна крона

На повне формування крони такого типу витрачається близько чотирьох років. У підсумку діаметр крони вирівнюється, що надає дереву акуратний і привабливий зовнішній вигляд.

На фото крона яблуні вертикальна пальметта

Виходить, що цукор, що виробляється яблункою в процесі фотосинтезу, йде не на яблука, а на гілки і листя. Регулярна обрізка яблуні допомагає регулювати розподіл цукру, щоб половина його була спрямована на зростання дерева, половина – на плодоношення.

Основні способи формування крони яблуні

Внаслідок чого в цьому ж сезоні ділянка крони дає кілька нових втечі, з яких слід залишити не більше 4 найпотужніших. На їх основі і буде знову вестися за схемою формування і крони яблуні, і бічних гілок. В якості втечі заміщення можна використовувати і вовчки, що утворюються часто якраз на гілках, втрачають силу і здатність плодоносити. А щоб обрізка не послабила дерево, видалення великих гілок краще проводити не за один сезон, а за два роки.

Важливо знати

В наступні кілька років слід обов’язково проводити нормування врожаю, частково обриваючи зав’язок, що досяг розміру п’ятирублевої монети. Плоди, що залишилися, не тільки виявляться більшими і солодшими, їх невелика кількість допоможе деревцю краще підготуватися до зимового періоду.

. Напівскелетні гілки повинні відрізнятися похилим положенням. Даний тип крони яблуні ідеально підходить для дерев, які вирощуються вздовж забору або стін будинків,

– Через рік на штампі, яка встигла з’явитися,

Чому необхідно формувати крону

Відсутність ризику загущення крони.

Даний захід проводиться для яблуень-довгожительок, які необхідно зберегти в плодоносячому стані якомога довше. Як правило, порожній

• що сприяє обламуванню втечі під дією поривів вітру. Як правило, причиною цього є низькі температури: гілки підмерзають і можуть стати ламкими. При формуванні вертикальної пальметти скелетні гілки розташовуються в одній площині, утворюючи плоску крону. Для цього в кожному ярусі на центральному провіднику необхідно залишати по дві гілки, що ростуть в протилежні сторони. Яруси розташовуються один над одним на відстані 80 см. Втечі, що виростають на основних гілках і центральному провіднику, переводять у похиле положення – на них і утворюються надалі плоди. Основні гілки потрібно підтягувати, якщо вони сильно відхиляються від провідника, або відтягувати при слабкому відхиленні. У ширину крона яблуні може досягати двох метрів, висота залежить від кількості ярусів і регулюється садівником за допомогою щорічної обрізки основних гілок і провідника (однорічний приріст зрізається на третину).
• Існують й інші, не менш значущі причини, через які залишати крону яблуні в природному вигляді небажано:У Росії створюються нові інтенсивні яблуневі сади з інтродукованих сортів, щеплених на насіннєвих і клонових підвоях. У фермерських господарств виникає необхідність удосконалювати технологію обробки подібних садів, зокрема, формування крони дерев.

На дорослих яблунях Медуниці нормування дозволяє дещо нівелювати спади врожайності на наступний рік після рясного плодоношення.

Через три роки висота крони сягатиме 2 – 2,5 метрів. Тепер формування можна завершувати. Над однією горизонтальною гілкою слід видалити центральний провідник, регулюючи висоту яблуні.

Формування крони яблуні (відео)

Схеми та терміни формування

– Ви можете надати кроні певну форму. В результаті вдається запобігти розростанню вгору або в сторони.