Що робити, якщо яблуні та груші не дають урожаю: поради городникам

Що робити, якщо яблуні та груші ростуть на вашій садовій ділянці роками, активно розростаються вгору і вшир, але цвісти не хочуть і по 5-10 років не дають урожаю? Ну, по-перше, нагадуємо, що у квітні настає час обробляти дерева від шкідників, а по-друге, щоб яблуні та груші дали врожай, потрібно їх правильно удобрювати.

Про це повідомляє Telegram-канал “Мій урожай”.

Отже, за інформацією профільного медіа, виправити ситуацію допоможуть азотні добрива. Щоб прискорити плодоношення яблунь та груш, вносити їх треба двічі:

• на початку зростання пагонів – 40 – 50 г на приствольне коло молодої яблуні;
• перед закінченням зростання пагонів (наприкінці червня) – 80 – 120 г на приствольне коло.

Підійдуть аміачна селітра. Але пам’ятайте: це дуже висока доза і вносити таку кількість добрив у суху землю не можна. Її треба спочатку полити, потім внести добрива, а потім знову полити, зазначає видання.

Чому не плодоносить яблуня: причини і що робити

Яблуні чудово доповнюють будь-який ландшафт своїм цвітінням. А здорові дерева ще й порадують урожаєм свіжих плодів. Однак, іноді рослина хворіє і вимагає особливої уваги. Проблеми плодоношення яблуні можуть привести в замішання будь-якого садівника, тому перед посадкою потрібно вивчити рекомендації по догляду, щоб не втратити урожай.

• Чому яблуні плодоносять не щороку
• Специфіка вибраного ґатунку
• Неправильна посадка саджанця
• Поганий досвід
• Неправильний догляд за яблунками
• Хвороби і шкідники
• Яблуня не цвіте і не плодоносить, що потрібно зробити
• Що зробити, якщо яблуня цвіте, але не плодоносить
• Чому яблуня не плодоносить? 4 причини – і обрізка яблуні влітку
• Шкідники яблуні і неправильна посадка яблуні
• Жирування плодового дерева
• Посадка яблуні в тіні за будинком
• Винищення всіх квіток яблуні шкідниками
• Заглиблена посадка яблуень
• Обрізка яблуні влітку
• Причини відсутності плодів яблуні – практичне керівництво з вирішення проблеми

Чому яблуні плодоносять не щороку

Більшість проблем плодоношення можна уникнути, якщо відразу після посадки саджанця дотримуватися всіх умов відходу. Очевидно, що здорова яблуня принесе більше плодів, ніж хвора. Плодове дерево вимагає цвітіння, досвіду та запліднення. З деяких причин ці процеси можуть бути порушені, але навіть якщо вони завершені успішно, плід може не досягти зрілості через погані умови вирощування, які можуть стати причиною хвороби або навали комах-шкідників.

Специфіка вибраного ґатунку

• Невідповідний сорт для місцевості. Якщо яблуня здорова, але не приносить плодів, це може бути пов’язано з проблемами клімату. Плодові дерева вимагають холодної погоди, щоб вийти зі «сплячки» і простимулювати весняну бутонізацію. Це робить дерево сприйнятливим до морозів. Хоча багато яблунок витривалі і можуть переносити низькі температури, пізні заморозки часто гублять нирки. Наприклад, холод на початку травня може зруйнувати ніжні бентонуючі втечі. Якщо ґрунт на дачній ділянці погано дренований, то для сіянцевого підвою і пізньоспілого сорту, 10-11 років – це нормальний термін очікування плодів.
• Яблуня занадто молода. Дерева не починають цвісти відразу після висадки. Деякі сорти не будуть приносити значну кількість врожаю, поки їм не виповниться 5-10 років. Хоча яблуні, вирощені на карликових підвоях, можуть квітнути і плодоносити вже через 2 або 3 роки. Обрізка молодих дерев, занадто сильне або надмірне добриво може ще більше затримати плодоношення.

Холодна погода і скорочення чисельності комах-запилювачів можуть призвести до цвітіння дерев, але не до плодоношення. Якщо зима тепла, зростання буде повільним, а період цвітіння тривалим.

Неправильна посадка саджанця

Деревам, що ростуть на невідповідному ґрунті, не вистачає енергії для формування квіткових нирок. У випадку, коли рослина перебуває в тіні, плодоношення теж не буде. Яблуні вимагають багато сонячного світла – не менше 8 годин на день. Боротьба за світло, вологу та поживні речовини від інших рослин, висаджених поблизу, також може вплинути на плодоношення. Шкідники, хвороби, погане харчування або недостатня вологість впливають на загальну життєздатність дерев, і так само негативно впливають на плодоношення.

Виділяють основні помилки в посадці саджанця:

• Заглиблена коренева шийка. Цей метод підходить для південних сухих широт, в інших кліматичних умовах з часом це призводить до загнивання, відмирання кори і уповільненого розвитку, а в подальшому – до повного висихання деревця. Вибирати місце для саджанця в північній, дуже затіненій або регулярно продуваній зоні не рекомендується, оскільки яблуні в таких умовах доведеться боротися за виживання.
• Неродючий ґрунт. Перед висадкою необхідно визначити кислотність гурнту за допомогою спеціального тесту, який продається в садівничих магазинах. Треба уникати погано дренованих ґрунтів. Якщо pH становить 6.0-7.0 – це ідеальний показник для посадки.

Поганий досвід

Досвіду – етап статевого розмноження насіннєвих рослин, у процесі якого здійснюється перенесення пилку з пилку на рильці пестика (у покритосемінних) або на семяпочку (у голосеменних). Коли молода яблуня цвіте добре, але плоди не розвиваються, то однією з причин може бути – недостатній досвід. Більшість сортів саморозвиваються – зі стерильним пилком, або частково саморозвиваються – з життєздатним пилком.

Для того щоб яблуні могли успішно плодоносити, необхідно посадити кілька сортів з співпадаючими періодами цвітіння на відстані до 3 метрів один від одного. При відсутності бджіл на ділянці, необхідно використовувати пестициди. Дощ або вітер під час періоду цвітіння зменшують досвідченість і обмежують розвиток плоду.

Самовпилювані рослини вважаються самозабезпеченими. Багато хто не дає плоди з власного пилку, тому вважається безплідним. Вони вимагають перехресного досвіду для плодоношення.

Перехресний досвід – це перенесення пилку з однієї рослини на квітку іншого сорту, яка генетично відрізняється від нього.

Неправильний догляд за яблунками

• Неправильна обрізка або формування крони. Коли яблуня потребує обрізки, багато садівників починають видаляти всі гілки. Однак важливо робити обрізку в потрібний час, щоб уникнути пошкодження дерева. Не можна цього робити восени, оскільки процедура стимулює зростання, але йому доведеться зупинитися від зимового холоду, тому в цьому немає сенсу. Коли дерево яблуні відкидає велику тінь, значить їй потрібна обрізка. Великі і дозрілі гілки сприяють появі більш великих, здорових плодів. Яблуня повинна бути злегка конічної форми, з великою кількістю гілок у основи. Це дозволить рівномірно розподілятися сонячному світлу по всій кроні.
• Надлишок або брак добрив. Надлишок підживлення призведе до утворення великої кількості листя і втечі, але малої кількості плодів. Дерево може ослабнути від занадто швидкого зростання, ризикуючи загинути в майбутньому. Брак добрива може призвести до затримки розвитку, тому під час складання врожаю, великої кількості яблук чекати не варто. Недостатнє підживлення плодових дерев, вирощених у поганому ґрунті, може викликати дефіцит поживних речовин, що призведе до нездатності боротися з хворобами і шкідниками.
• Брак або надлишок поливу. Молода яблуня потребує великої кількості води, щоб розвинути сильні корені, листя і плоди. Посуха викликає в’ядання, побажання листя і їх опадання. Через значні відмінності у зростанні коріння, підвої мають великий вплив на засухостійкість яблуень. Великі дерева з глибоким корінням, на стандартних або напівкарликових підвоях переносять короткі періоди посухи. Надмірна вологість заважає надходженню кисню з ґрунту, що призводить до серйозного пошкодження кореневої системи, в результаті дерева перестають рости, мінерали не засвоюються, листя жовтіє і залишаються дрібними, а коріння починають відмирати.

Полив для яблуні особливо важливий протягом перших 3-4 років, потім буде достатньо природних опадів.

Хвороби і шкідники

На яблуні можуть нападати комахи-шкідники, які стають причиною багатьох хвороб. Такі фактори, як місцевість, погода і умови утримання визначають, з якими проблемами стикається рослина і наскільки добре вона може їм протистояти.

• Тля – крихітні, розміром з булавкову головку комахи, що різняться за кольором залежно від виду. Накопичується на стеблах і під листям, висмоктуючи рослинні соки. Симптоми: листя скручується, утовщається, жовтіє і відмирає. Тля виробляє велику кількість липкого залишку, званого «медовою росою», яка приваблює мурахів.
• Яблучний опариш – дорослі особини зовні схожі на домашню муху, але меншого розміру. Личинки жовтувато-білого кольору. Симптоми: дрібні точкові укуси на поверхні плодів. Яйця відкладають під шкірку. Вилуплені личинки роблять у плодах тунелі.
• Яблунна плодожерка – дорослі метелики сірого кольору з коричневими плямами на крилах. Личинки – хробаки, досягають близько 2,5 см у довжину. Шкідники схожі на східну плодову моль. Симптоми: уражені плоди мають отвори зовні до серцевини.
• Непарний шовкопряд – дорослі метелики, від кремово-білих до сірувато-коричневих. Яйця відкладають уздовж кори, гілок та інших частин дерева. Переносять холоди, коли погода сприятлива, вилуплюються. Симптоми: дефоліація через годування – в крайніх випадках викликає стрес і яблуня слабшає.

• Парша! Викликається грибком Venturia inaequalis, який зимує в опалому листі і рослинному смітті. Сприятливі умови розвитку – прохолодна, волога погода (зазвичай проявляється навесні). Симптоми: оксамитові плями оливкового кольору на молодому листі, які поступово стають чорними; листя мляве, скручуються і опадають, а плоди деформуються.
• Мучна роса. Викликана Podosphaera leucotricha – грибком, який зимує в нирках і з’являється під час вологої, теплої погоди. Прогресує протягом усього вегетаційного періоду. Симптоми: біловато-сіра порошкоподібна цвіль або війлочні плями на бутонах, молодих листках і гілочках. Листя можуть зморщуватися і скручуватися. Нові втечі чахлі.
• Чорна гниль. Викликається грибком Botryosphaeria obtusa, який поширюється через краплі дощу або полив. Розвивається при теплій, вологій погоді. Симптоми: плями на зрілих плодах неправильної форми – чорні з червоним ореолом. Плід муміфікується і залишається прикріпленим до дерева. Гниття, викликане ранніми інфекціями, відбувається в насіннєвій порожнині або навколо ядра, такі плоди, як правило, опадають протягом місяця.
• Антракноз. Викликаний грибком Cryptosporiopsis curvispora, який поширюється через краплі дощу або полив. Розвивається при прохолодній, вологій погоді (найчастіше восени). Симптоми: на корі з’являються виразки у вигляді невеликих круглих плям, які стають червоними або фіолетовими при зволоженні.

Яблуня не цвіте і не плодоносить, що потрібно зробити

Якщо дерево не квітне, то плодів на ньому ніколи не буде. Є багато причин такого явища:

• Недостатня кількість сонячного світла. Місце для посадки має повністю освітлюватися сонцем, щоб дерево добре росло. Якщо рослина знаходиться в тіні, то швидше за все, цвітіння не буде.
• Перше цвітіння відбувається через 2-3 роки після посадки. Вік яблуні визначає, чи буде вона цвісти і плодоносити. Карликове або напівкарликове яблуко може розцвести тільки через 3 роки, але на сорті стандартного розміру, можна не побачити кольорів протягом 6 років.
• Брак цинку в ґрунті призводить до того, що дерево не цвіте. Визначити це просто: листики починають жовтіти вздовж жилок.
• Надмірна обрізка. Яблуневі квіти з’являються на шпорах, які ростуть тільки на гілках, віком понад 1 рік.

Що зробити, якщо яблуня цвіте, але не плодоносить

• Треба стежити за тим, щоб дерево добре досвідлялося. При нестачі допоміжних елементів – воно може цвісти, але навряд чи буде плодоносити.
• Погода може сильно вплинути на плодоношення. Якщо пізній мороз застає бутони, то врожаю точно чекати не слід.
• Дистанціонування. Фруктові дерева, посаджені занадто близько один до одного, будуть конкурувати за поживні речовини і світло.

Дотримуючись нескладних порад по догляду, вирішити проблему відсутності плодів на яблуні буде нескладно. Головне своєчасно виявити проблему, вжити заходів щодо її усунення і проявити терпіння.

Чому яблуня не плодоносить? 4 причини – і обрізка яблуні влітку

Шкідники яблуні і неправильна посадка яблуні

Павло Траннуа ґрунтознавець, автор оригінальних методик, садівник з 40-річним стажем

Яблуня цвіла, а яблук знову не буде, журиться садівники – і купують нові саджанці яблуні, і при посадці і догляді за яблунями роблять ті ж помилки, що і раніше. Чому яблуня не цвіла навесні? А якщо цвіла, чому опали всі зав’язки? У книжці «Біблія плодового саду» – відповіді на ці та інші запитання про плодоношення яблуень, а також поради щодо літньої обрізки яблуень для гарного врожаю на наступний рік.

З яких причин яблуневе або грушове дерево може відмовлятися давати плоди, хоча йому за віком і за розміром вже давно належить бути ними всипаним? Причин відмови від плодоношення може бути кілька – як правило, вони полягають в помилках при посадці яблуні і догляду за нею.

Жирування плодового дерева

При переважанні в ґрунті азотного добрива дерева люблять «продовжити собі дитинство» на кілька років – вони ростуть і ростуть, не закладаючи плодових нирок. У яблунь і груш є така властивість: дуже великі і довго зростаючі влітку втечі не утворюють квіткових нирок, тому що у них намір на наступний рік знову продовжити бурхливе зростання. Це називається в плодівництві жируванням дерева.

Жировка може служити причиною багаторічної затримки з плодоношенням. Такі дерева впізнавані за безліччю довгих приростів, а коротких бічних плодових гілочок на них поки мало.

Необхідно уточнити, що жирування викликається не загальним перебором добрив, як іноді помилково вважають, а саме сильною перевагою частки азоту, наприклад, коли сад удобрюють однією лише сечовиною або свіжим гноєм. Навпаки, компост і принадний гній зазвичай жировки не викликають.

Азот необхідний всім плодовим рослинам – просто до нього потрібно підтягувати і фосфор з калієм. Найпростіший спосіб – це розсипати під деревами золу. А щоб зупинити жировку, слід не зовсім перестати удобрювати, а внести фосфорні і калійні добрива.

Посадка яблуні в тіні за будинком

Це дуже часта причина відмови дерев усіх культур від плодоношення. Якщо на півдні дерева з північного боку будинку плодоносять, то в Середній смузі цей фактор є критичним, тут сонце «не те». І якщо через сараю дерево все-таки може висунути крону до сонця, то за спиною 2-поверхового будинку у нього немає шансів.

Особливо якщо там посаджено в ряд кілька плодових дерев, так що вони ще й додатково затіняють один одного. Дерева виходять витягнуті і з «прозорими», тобто негустими, кронами.

При пошуку причини, чому дерево не плодоносить, насамперед дивляться на те, квітне воно навесні чи ні. Якщо майже не цвіте, то справа швидше за все в тіні. Тобто дереву вистачає сил тільки на зріст, воно навіть не закладає квіткових нирок напередодні влітку, так як не дозволяє тінь.

Виправити становище в цьому випадку складно. Можна спробувати нахилити крону цінного сорту в бік сонячного простору, якщо таке є. При цьому все-таки ліквідувати заради нього інші затінювальні дерева, що ростуть там же за будинком, щоб хоча б ранкове, східне сонце освітлювало його крону.

Винищення всіх квіток яблуні шкідниками

На деяких «смачних» сортах таке трапляється. Є сорти яблуні або інших плодових, які чомусь особливо приваблюють жука-цвітоїда та інших шкідників, так що ті знищують 100% квіток. Такі дерева плодоносять дуже рідко, раз на кілька років, коли за природними законами чисельність шкідника виявляється скороченою до мінімуму.

Цю причину досить легко визначити і вирішити. Розгляньте уважно квітки під час кольору: чи не обплутані вони павутиною, чи не пошкоджені у них масово пелюстки.

Екологічно чисті захисні заходи відомі для кожного злісного шкідника, в даному випадку це обприскування рослинними настоями і опудрювання кольорів золою. Є багато й інших засобів.

Заглиблена посадка яблуень

Якщо на півдні нашої країни побутують методи поглиблень саджанців при посадці, то у нас при нашому надлишковому зволоженні це просто неприпустимо. Мені кілька разів доводилося бачити, як приїжджі з Середньої Азії авторитетно переконували наших дачників садити кущі і дерева глибоко. Знайшлися майстри! Страус вчить пінгвінів виживати в льодах.

Найчастіше дачник, і сам того не бажаючи, садить так, що його саджанці після поливу опиняються втягнуті в рихлу посадкову яму.

В умовах Середньої смуги треба саджати всі дерева тільки на деякій піднесеності, хоча б 10-20 см висотою, з тим щоб коренева шийка виявилася вище загального рівня ґрунту. Капризи природи не змусять себе чекати: раз на 10-15 років, а то й частіше, трапляється сильне вимокання рослин через затяжні осінні опади, а ваші дерева опиняться в безпеці.

Обрізка яблуні влітку

Якщо всі перелічені причини у вашому випадку не актуальні, можна спробувати «вмовити» дерево дати урожай на наступний рік.

Для садів Середньої смуги існує стимулюючий прийом обрізки яблунь: всі залишені на дереві після виломки великих зелених втечі прирости ми ще влітку в недозрілому стані (в кінці липня – початку серпня) вкорачуємо приблизно на 2/3, тобто більш ніж наполовину.

У південних областях такий прийом сприяв би загущенню крон і ніяк не плодоношенню, так як викликав би гілку залишених пеньків і зростання нових, таких же довгих втечі. У Середній же смузі на більшості «пеньків» ефект буде досягнуто: у них виявиться більше активних плодових нирок, що дають квітки.

Літня обрізка однорічних приростів не завдає дереву шкоди взимку, так як у втечі є достатньо часу заростити рану. Головне – не обрізати їх восени.

Варіант такої обрізки, ще більш докладний, розробив М. Шалаєвський. Він відчував його багато років на різних сортах яблуні, в тому числі на старих, і скрізь отримав більш великі врожаї. Він вкорачував всі прирости строго до 2-4 нирок: всі тонкі і короткі (слабкі) прирости зрізав над 4-ю ниркою, а товсті (сильні) – над 2-ю.

Але з кожного правила знайдуться винятки. Так і для цього виду обрізки: у деяких сортів яблуні плоди мають схильність зав’язуватися саме на верхній частині втечі, тому у них не рекомендується ось так масово сильно обрізати прирости.

Вихід у тому, щоб у кожному окремому випадку підбирати ключ до кожного дерева, досвідченим шляхом шукати, на що воно найкраще відгукується. Наприклад, на одній кроні можна на різних скелетних гілках відразу в один сезон відчувати кілька прийомів обрізки.