Як правильно провести форміровку крони яблуні?

Одним з найбільш важливих агротехнічних прийомів для яблунь будь-яких видів є формування крони, що полягає в її своєчасної обрізку. Завдяки цьому Агропром рослина омолоджується, підвищується кількість і якість врожаю, знижується ризик зараження дерева хворобами і його псування шкідниками. Успішність обрізки залежить від того, наскільки правильно і грамотно була проведена дана процедура.

• Формування крони молодий яблуні
  • Термін формування крони
  • Основні принципи обрізки
  • Схеми обрізки яблуні
    • Разреженно двоярусне крона
    • веретеновідная крона
    • Мутовчато двоярусне крона
    • плоска крона
    • Вазообразной (чашеобразная) крона
    • кущувата крона
    • вертикальна пальметта
    • Причини обрізки дорослих яблунь
    • терміни обрізки
    • Рекомендації по обрізці
    • Схеми формування дорослих яблунь
      • простий варіант
      • координатний варіант
      • терміни обрізки
      • Загальні правила обрізки колонних яблунь

      Формування крони молодий яблуні

      Отримання високих якісних врожаїв неможливе без грамотно проведеної обрізки молодих дерев. До інших переваг, які гарантує цей агротехнічний прийом, відносяться:

      • поліпшення умов для протікання фотосинтезу;
      • більш рівний розподіл поживних елементів по всьому дереву;
      • оздоровлення рослини.

      Відсутність обрізки молодих яблунь призведе до того, що згодом крона виросте неправильно. Навіть якщо ситуація буде виправлена, то плодоношення почнеться не в той же рік, а через кілька років, коли дерево повністю відновиться.

      Термін формування крони

      Оптимальним періодом для обрізки є початок весни, коли сильні морози припинилися і немає ризику їх нового наступу. Зазвичай цей час припадає на березень – першу половину квітня.

      Якщо вегетація і рух соку вже почалися, а також якщо стартувало розпускання бруньок, то форміровку крони проводити недопустимо. Не рекомендується поспішати з обрізанням гілок, мають морозобоїни. Засохлі пагони видаляють після того, як їх пошкоджені частини стануть чітко помітні.

      Якщо в ході форміровкі слід позбутися гнилих, зламаних, зіпсованих гілок, то це допускається робити і восени, коли листя опадає майже повністю. Якщо у дерева вже почався період спокою, то обрізку слід відкласти до весни. Інакше зрізи на місці видалених гілок не встигнуть зарости, що призведе до загнивання і морозобоін в зимовий період. У деяких випадках здорові і повноцінно сформовані дерева обрізають і влітку, наприклад, коли потрібно видалити кілька гілок, які загущают крону.

      Не можна забувати про обов`язкову замазки місця зрізів садовим варом, а при його відсутності – олійною фарбою або оліфою.

      Основні принципи обрізки

      Сформувати крону яблуні слід безпосередньо в рік висадки. Причини, які викликають необхідність проведення даного агротехнічного прийому, такі:

      • без кронування дерево виросте надмірно високим, що істотно ускладнить збір врожаю;
      • у рослини зі сформованою кроною мінеральні елементи будуть розподілятися більш вигідно, доставити не тільки паросткам і листю, але і плодам;
      • дерева з несформованою кроною сильніше схильні до впливу хвороб і шкідників в силу того, що догляд за ними утруднений;
      • надлишкові пагони мають властивість відламуватися, не витримуючи ваги плодів.

      Видаляти гілки на молодих яблунях рекомендується в самому початку їх росту, в перший рік вегетації. Завдяки цьому дерево швидше загоює зрізи. Якщо гілка міцна і потужна, розташована під хорошим кутом (прямим або близьким до прямого) по відношенню до стовбура, то краще буде зберегти її.

      Схеми обрізки яблуні

      При виборі будь-якої з загальноприйнятих форм обрізки крони слід обов`язково сформувати на однорічному саджанці штамб висотою близько півметра і стовбур довжиною в 30 см поверх нього, на якому в першому ярусі утворюється кілька скелетних гілок. Усі гілки, розміщені вище стовбура, піддаються обрізку, не виключаючи і провідникову.

      Якщо в наступному сезоні на штамбі утворилися гілки, від них слід позбутися. Перша гілка повинна розташовуватися не менше ніж в 50 см від рівня землі, вище неї через кожні 15 см повинні знаходитися ще 3-4 гілки. Всі інші особливості обрізки є специфічними для кожного з наявних типів форми крони.

      Разреженно двоярусне крона

      Даний тип є найбільш поширеним серед яблунь. Він зовні нагадує ті рослини, які виросли і сформувалися в природних умовах. Цю схему бажано застосовувати при вирощуванні сильно- і среднерослих сортів.

      Кронування таких дерев на увазі формування двох ярусів скелетних гілок, які розташовані на відстані не більше 20 см один від одного. На висоті близько 2 м формують верхні гілки. Їх розташовують під кутом 45 градусів по відношенню до лінії розташування ряду, внаслідок чого міжряддя стають сплощеними. Відстань між напівскелетні гілки роблять близько півметра.

      веретеновідная крона

      В цьому випадку рослинам надають конусоподібну форму. Цього домагаються за рахунок зв`язування гілок в перші роки вегетації. Внаслідок цього гілки і центральний провідник згодом розташовуються вертикально. Істотним достоїнством даного типу вирощування є більш повноцінне освітлення всіх ділянок крони сонячним світлом. Це є неодмінною умовою гарного плодоносіння.

      На нижньому ярусі знаходиться 6 гілок, нахилених під кутом близько 30 °. На розташованих вище ярусах кількість гілок визначається садівником. Висота яблуні в такому випадку зазвичай дорівнює 2-3 метрам, а ширина – 3-4 метрам. Знизу в кроні повинні існувати отвори, які використовуються для догляду за деревом зсередини крони.

      Мутовчато двоярусне крона

      Інша назва цього типу крони – пятісучная. Таке найменування отримано за рахунок того, що в її склад входять 4-5 гілок, що проростають з суміжних нирок. На півметра вище цього ярусу закладається ще один, який зазвичай складається з 3 гілок.

      Коли обидва ярусу остаточно сформіровиваются, то дереву дають можливість вегетувати далі самостійно. Внаслідок цього провідник в ряді випадків втрачає своє вертикальний напрямок росту і стає звичайною бічною гілкою.

      плоска крона

      Такі яблуні потребують помітно меншою площі харчування, завдяки чому територія садового ділянки використовується більш ефективно. Зазвичай вирощуються біля стін на шпалерах. Формується таке дерево за допомогою пари скелетних гілок, розміщених навпроти один одного, і їх полускелетних відділень.

      Обрізка таких рослин є однією з найбільш складних. Необхідно дотримати як симетричне розташування гілок, так і однакову відстань між ними. Опорні гілки схиляють під кутом 60 градусів від вертикалі, а все вищерозташованих гілки розміщуються по горизонталі. На кожному ярусі розміщують по 5-6 полускелетних гілок на відстані 30 см один від одного. У міру розширення крони її перетворять в кільце.

      Вазообразной (чашеобразная) крона

      Даний тип багато в чому нагадує разреженно-ярусні крону. Штамб висотою 45-55 см знаходиться під місцем для зростання скелетних гілок висотою близько 30 см.

      Через рік з трьох утворилися пагонів, розташованих під кутом в 120 градусів, видаляють частину гілок, залишивши їм близько 40-50 см довжини. Вертикальний провідник коротшає поверх верхнього скелетної гілки. До третього року вегетації з гілок першого порядку виростають гілки другого, а ще через рік – і третього порядків.

      кущувата крона

      Формування такого типу крони починається ще під час вирощування дерева в розпліднику. Коли саджанець пересідає на ділянку, то маленькі пагони зрізують, залишаючи лише 5-6 скелетних гілок, які мають у своєму розпорядженні на відстані 10 -15 см один від одного.

      На наступний рік навесні гілки вкорочують на половину або третину на однаковому горизонтальному рівні. Верхні гілки повинні виявитися коротше, ніж нижні. Після остаточного формування верхньої бічної гілки вертикальний провідник вище неї видаляють.

      вертикальна пальметта

      Завдяки такому формуванню крони яблуні вирощуються уздовж парканів і стін. Однак організація такої схеми триватиме не менше двох років.

      На центральному провіднику зберігають по дві гілки, залишаючи близько 80 см відстані між ярусами. При цьому утворюється плоский ярус. Новостворені пагони нахиляють для того, щоб полегшити і прискорити плодоношення. Висота подібного дерева залежить від того, яка кількість ярусів було сформовано. Діаметр крони зазвичай не перевищує двох метрів.

      Формування крони старої яблуні

      Обрізка яблуні не закінчується після того, як дерево грунтовно сформується і стане дорослим. Навпаки, дана процедура з роками стає однією з найбільш важливих.

      Причини обрізки дорослих яблунь

      Надмірний ріст вегетативної маси яблуневого дерева призводить до того, що кількість і якість врожаю різко знижується. Це пов`язано з неправильним розподілом поживних речовин. В окремих випадках рослина може навіть загинути.

      Тому деякі старі гілки потрібно своєчасно видаляти. Такий агротехнічний прийом здатний відновити колишню красу дерева. Крім того, видалення зайвої листя і гілок сприяє поліпшенню циркуляції повітряних мас, завдяки чому захворювання і шкідники вражають рослина помітно слабше і повільніше.

      терміни обрізки

      Формувати крону старої яблуні краще в осінній період. Листя до початку проведення цього агроприема повинна повністю обсипатися, а рух соку має бути вже зупинено. Небажано затягувати обрізку до початку заморозків.

      Точно назвати оптимальну календарну дату для проведення кронування важко навіть приблизно. Орієнтуватися треба на те, що завершити цей процес слід приблизно за місяць до початку періоду стійких низьких температур. У південних областях допускається проведення обрізки взимку. Проводити її слід обережно, щоб не завдати шкоди кроні.

      Рекомендації по обрізці

      За загальноприйнятим правилам яблуню вважають старої, коли її вік сягає 20 років. Основною метою формування крони на таких деревах є їх омолодження. Це накладає певні вимоги на проведення цього агротехнічного прийому, які полягають в наступному:

      1. 1. Для зменшення шкоди кронування слід проводити, поки рослина в стані спокою. Це пов`язано з тим, що омолоджування передбачає видалення великих великих гілок, а це загрожує нанесенням серйозного збитку дереву.
      2. 2. Необхідно підготувати інструменти для обрізки (садову ножівку, секатор) – вони повинні бути гостро відточені і ретельно продезінфіковані;
      3. 3. Гілки потрібно видаляти повністю, не залишаючи пеньків. Це дозволить уникнути розвитку захворювань в майбутньому.
      4. 4. омолодження слід піддавати лише відносно здорові дерева. Хворі, напівсухі, загниваючі рослини немає сенсу обрізати, краще замінити їх новими.
      5. 5. Необхідно обов`язково видалити гілки і пагони, які найсильніше заважають проникненню променів сонця вглиб крони. Також слід обрізати всі сухі, що ростуть неправильно, уражені гілки.

      Повністю завершити процес омолодження за один сеанс обрізки не вдасться. Залежно від стану яблуні на це буде потрібно близько 2-3 років. При цьому допускається розподіл видалення гілок на весь час кронування, оскільки зрізка надмірно великої кількості гілок в один рік небезпечна тим, що дерево може ослабнути і загинути. За один раз можна вкоротити гілку не більше, ніж на 2 метри.

      На заключному етапі формування крони старого дерева слід дотримати наступні рекомендації:

      • якщо стара гілка заважає рости молодим паросткам, то її слід зрізати;
      • великі скелетні гілки потрібно підрізати так, щоб їх довжина стала дорівнює приблизно 3,5 м.

      Треба враховувати, що на методику обрізки має суттєвий вплив і стан занедбаності дерева. Якщо у яблуні з перших років вегетації була нормально сформована крона і проводилася регулярна обрізка гілок, то з її омолодженням проблем, швидше за все, не виникне. Якщо дерево протягом багатьох років взагалі не піддавалося обрізку та іншим необхідним прийомам агротехніки, то слід скористатися наступними рекомендаціями:

      1. 1. Видаляти гілки потрібно в першу чергу в найбільш загущених ділянках крони, з огляду на, що швидше заростають зрізи, діаметр яких менше 2 см.
      2. 2. За сезон допускається видалити лише 2-3 об`ємні гілки, ширина яких більше 10 см.
      3. 3. Слід вибрати певну схему омолодження дерева і проводити обрізку в суворій відповідності з нею протягом кількох років.
      4. 4. Потрібно на третину знизити висоту яблуні.
      5. 5. Якщо гілка не росте і не розвивається протягом декількох років, то її необхідно видалити.
      6. 6. З маленьких плодоносних пагонів слід видаляти невелику частину з декількома нирками, щоб спровокувати їх подальше зростання і розвиток.
      7. 7. При обрізку потрібно стежити, щоб пагони у верхній частині дерева були загороджені залишилися знизу гілками.

      Схеми формування дорослих яблунь

      Якщо не вдалося встановити, за якою схемою велася Формування яблуні в молоді роки і велася вона взагалі, слід вдатися до форм кронування, застосовуваним на дорослих рослинах.

      Найчастіше для цього використовуються простий і координатний варіанти.

      простий варіант

      Даний тип кронування вважається найбільш примітивним і тому частіше застосовується садівниками-аматорами. Він відповідає біологічним законам розвитку яблуні і тому є самим щадним. Схема формування крони заснована на нескладних принципах:

      • всі здорові гілки і пагони зрізаються на 2 метри;
      • уражені, зламані, засохлі гілки видаляються;
      • кожну гілку роблять якомога більш вільної і відкритої для доступу сонячних променів.

      На першому році формування крони видаляють сухі і хворі гілки і проріджують крону в тій частині, яка розташована ближче до стовбура. Укорочення здорових повноцінних гілок відкладають на осінь наступного року. На третій рік всі молоді пагони зрізують на третину.

      координатний варіант

      Подібний спосіб бажано застосовувати при наявності певного досвіду в обрізку. Бонусом його є те, що яблуня знаходить нові декоративні властивості. Обрізка розтягується на два етапи, причому другий може відбуватися через кілька років після першого. Принципи, на яких базується цей тип формування:

      1. 1. Восени рослина піддають обрізку, в ході якої майже вся крона з південний боку видаляється. Залишається лише її частина обсягом 2х3 м. При цьому необхідно провести якомога меншу кількість зрізів.
      2. 2. Сліди від інструменту, крім замазування варом, замотують чорним поліетиленом.
      3. 3. Коли крона з південного боку починає зацвітати і плодоносити (зазвичай через 3-4 роки після першої обрізки), таким же чином обрізають її частину, що залишилася.

      Формування крони колоновидною яблуні

      Вважається, що обрізати дані дерева, щеплені на карликових підщепах, необов`язково. Коли їх висота досягає 2-3 м, яблуні самі зупиняють своє зростання. Крона знаходить пірамідальну форму. Більшість садівників влаштовує такий стан справ, і обрізка в цьому випадку полягає в регулярному видаленні зайвої порослі.

      Разом з тим, фахівці радять кронувати колоноподібні яблуні, аргументуючи це наступним:

      • видалення неплодоносних пагонів сприяє підвищенню врожайності на продуктивних гілках;
      • обрізка дозволяє надати дереву бажаний зовнішній вигляд, поліпшити декоративні властивості рослини;
      • на гілки потрапляє більше сонячного світла, що позитивно позначається на врожайності;
      • зрізка застарілих гілок дає можливість омолодити дерево;
      • видалення зайвих пагонів зменшує переплетення гілок між собою.

      При відсутності обрізки колоновидна яблуня може стати звичайним карликовим деревом з простою несформованою кроною.

      терміни обрізки

      Серед усіх яблунь колоноподібні сорти характеризуються найбільш інтенсивним зростанням, тому вони вимагають найчастішою обрізки. Основне значення надається формуванню крони у весняний і осінній період, але елементи кронування застосовуються і влітку, і взимку.

      Говорячи строго, в даному випадку прибирання пагонів яблуні не можна називати обрізанням, оскільки гілки видаляються отщіпиваніем без використання секатора і інших ріжучих інструментів. Процедура багато в чому визначається віком рослини. Бажано починати обрізку в рік посадки дерева. Використання даного агротехнічного прийому по роках виглядає наступним чином:

      • на 1 році пагони зрізують на 2 нирки, щоб на гілки залишилося 2-3 бруньки, з яких потім підуть нові пагони;
      • на 2 році горизонтальні гілки довше 30 см вкорочують, а вертикальні пагони зберігають, щоб використовувати їх для дозрівання плодів;
      • на 3 році процес повторюють, але плодоносні пагони теж видаляють;
      • на 4 році видаляють пагони минулого року, що заважають розвитку крони, загороджують її.

      Повноцінна колоновидна яблуня остаточно формується лише до п`ятого року життя, після чого і починаються сезонні обрізки, кожна з яких має свої специфічні особливості:

      1. 1. Весняна обрізка проводиться на початку весни, до початку сокоруху. Формуванню піддається виключно крона. Молоді гілки зрізаються до 2 нирок, а плодоносні – до 4-5. Хворі гілки видаляються, підмерзлі обрізаються. Після закінчення обрізки зрізи обробляються садовим варом.
      2. 2. Обрізка в осінній період є найбільш об`ємної та масштабної при формуванні крони колонних яблунь. Видаляються всі хворі і засохлі гілки, а також ті, які створюють зайву густоту.
      3. 3. Зимова обрізка дозволяє завершити те, що не вдалося зробити восени в силу тих чи інших причин, наприклад, через листя, які ще не опало і закрили собою пошкодження на втечу. Основною перевагою обрізки в цю пору року є те, що дерево гарантовано знаходиться в стані спокою. Оптимальна температура для проведення зимового кронування – мінус 5о С. Якщо мороз опускається до 15о С і нижче, то форміровку крони не проводять. У південних регіонах, де сокодвижение стартує дуже рано, це єдиний спосіб провести нормальну обрізку.
      4. 4. Влітку слід лише регулярно позбавлятися від з`являється зеленої порослі, відростаючих від центрального стовбура.

      Загальні правила обрізки колонних яблунь

      Для успішного кронування розглянутого типу дерев слід дотримуватися таких правил:

      1. 1. З огляду на те що верхівкова нирка дуже крихка і уражається морозами, садівник повинен визначити найпотужніший втечу з усіх наявних і зберегти його до нового сезону.
      2. 2. Зріз потрібно робити на відстані 2 см над ниркою. Якщо залишити менше, то нирка буде гірше розвиватися, а якщо більше – частина втечі загине.
      3. 3. Стрижень дерева – це центральний втечу, його небажано чіпати, поки він не досягне висоти в 3 м. Нові відгалуження, які виростають поруч з ним, обрізають до 2 нирок, причому зріз проводиться тільки під кутом в 45 градусів.
      4. 4. Вкорочувати до 2 нирок допускається лише однорічні пагони, всі інші обрізають, щоб їх довжина стала 30 см.

      Як провести формування яблуні самостійно: інструкція та схеми

      Якщо ви садівник-початківець, обрізання і формування яблуні може здатися для вас непосильним завданням. Багато хто, боячись нашкодити дереву, запрошують для обрізки фахівців-професіоналів. Інші твердо впевнені, що зможуть обрізати яблуню як годиться і без допомоги. І вони абсолютно праві! Якщо ви скористаєтеся запропонованими нижче рекомендаціями про те, як правильно формувати крону у яблуні, ви цілком зможете впоратися з цим агроприйомами самостійно. Тільки не забувайте, що обрізка молодих яблунь і старих занедбаних дерев мають ряд суттєвих відмінностей. Тому, прочитайте нашу статтю про обрізання і формування яблуні, щоб дізнатися як правильно здійснювати дану процедуру в домашніх умовах.

      Як правильно проводити обрізання і формування яблуні

      Яблуня — найпоширеніше плодове дерево в наших садах, тому вона вважається свого роду «моделлю» для обрізки. Принципи, прийоми та правила обрізання і формування яблуні, груші та інших зерняткових. А також кісточкові культури багато в чому схожі.

      Правильна посадка саджанця і догляд за ним — перша половина успіху. Друга — грамотне формування крони молодої яблуні. У більшості випадків проводиться санітарна обрізка, її мета — видалити пошкоджені пагони і коріння. Якщо коренева система погано розвинена, то пагони необхідно вкоротити, щоб зрівняти надземну і підземну частину. Цим ви збільшите шанси дерева на життя на новому місці. Якщо посадка або пересадка дерева проводиться восени, то обрізку (за винятком санітарної) в обов’язковому порядку відкладають на наступну весну. Це роблять для того, щоб не знижувати зимостійкість рослини. Якщо саджанець не завершив листопад, то йому доведеться допомогти — видалити листя вручну або за допомогою секатора.

      Перед тим як правильно зробити обрізку молодим яблуням, враховуйте, що її ступінь залежить від віку, сорту і стану саджанця. Зазвичай це однорічні, дворічні, трирічні дерева. Однорічний саджанець повинен мати «доросле» стебло і нормально сформовану верхівкову бруньку. На ньому не повинно бути листя.

      Великі рослини приживаються дуже погано, і якщо взагалі виживають, то надовго затримуються в розвитку. Причини цього найчастіше об’єктивні. Транспортування, різка зміна умов — найсильніші стресові ситуації для дорослої рослини. Проблема ускладнюється ще й місцезнаходженням розплідників, адже вони, як правило, розташовані там, де дерева швидше ростуть, тобто в районах з більш м’яким кліматом. В результаті, вашій яблуні можуть загрожувати зимові пошкодження.

      При правильній обрізці молодій яблуні часто формують разріжено-ярусні або ярусні крони — вони прості в підтримці і відповідають біологічним особливостям дерев. Найчастіше разріжено -ярусні і ярусні крони обирають для дерев на сильнорослих і среднерослих підщепах. Різниця в тому, що у ярусної крони всі скелетні гілки відходять від стовбура і входять в яруси. А розріджено-ярусна крона менш «сувора», і яруси гілок чергуються з напівскелетними гілками відходять від стовбура.

      До того, як правильно формувати крону молодої яблуні, ознайомтеся з запропонованою нижче послідовністю дій, або, як кажуть плодівники, з порядком виведення крони.

      При нормальному розвитку дерева щороку, починаючи з другого року життя дерева, закладають новий ярус з 3-5 гілок. Якщо довжина стовбура або гілки продовження недостатня, то закладку чергового ярусу переносять на рік пізніше.

      Фото, як правильно проводити обрізання і формування яблуні:

      Створення декількох ярусів при обрізанні та формуванні яблуні — процес в якійсь мірі циклічний. Щоб стимулювати розгалуження і гарний розвиток майбутніх скелетних гілок, верхівку пагона продовження вкорочують. Повторюють цю операцію при закладці кожного наступного ярусу. Відстань між ярусами залежить від типу підщепи та особливостей сорту (у дерев на карликовій підщепі — менше, ніж у сильнорослих) і становить 50- 70 см. Верхні яруси допустимо розташовувати трохи ближче один до одного (нижня межа — 40 см). При обрізці і формуванні яблуні оптимальна відстань між гілками, що входять в один ярус, становить 20-30 см. Гілки в сусідніх ярусах не повинні розташовуватися одна над одною. Центральний пагін продовження повинен бути на 15-20 см вище гілок останнього ярусу. На практиці це означає, що саме на стільки повинна бути вище його верхівка, а в разі необхідності гілки і (або) центральний пагін вкорочують.

      Рішення про те, як формувати крону у яблуні і скільки робити ярусів, приймає сам садівник. При цьому керуючись зручністю збору врожаю і проведення агротехнічних заходів.

      Відео: Обрізання і формування яблуні у молодому віці

      Зазвичай під час обрізання для формування крони яблуні закладають 3-4 яруси, в цьому випадку висота дерева на сильнорослій підщепі становить близько 4 м, на карликовій підщепі — 2-2,5 м. Коли дерево досягне бажаної висоти, його зростання обмежують — центральний пагін вирізають на переклад.

      Правила обрізання і формування яблуні однорічного віку

      Однорічний саджанець схожий на тонкий прутик з корінцями, рідше з першими тоненькими гілочками. Це залежить від сорту і від того, як за саджанцем доглядали в розпліднику. «Жирний» і потужно розгалужених однорічний саджанець або перегодований добривами, або був вирощений в південних регіонах.

      Його зимостійкість в середній смузі досить низька. При необхідності виконують санітарну обрізку — як надземної частини, так і кореневої системи. Якщо саджанець придбаний з відкритою кореневою системою, особливо важливо зрівняти підземну і надземну частини.

      Обрізка однорічних саджанців яблуні після посадки проводиться на висоті 80-100 см, щоб стимулювати зростання бічних гілок — адже це майбутні скелетні гілки першого ярусу.

      Всі бруньки і відгалуження (якщо є) від рівня землі до першого ярусу скелетних гілок видаляють — це зона штамба. Занадто низький штамб буде ускладнювати обробку грунту, збір врожаю та проведення інших операцій, а занадто високий штамб може страждати від сонячних опіків.

      Якщо гілки у саджанця вже є, то при обрізанні однорічної яблуні намічаємо ті, які створять перший ярус — їх повинно бути 3-5, спрямованих в різні боки. Якщо ж гілок ще немає, то додають 5-8 бруньок для формування першого ярусу (ця кількість береться з запасом). Залишають ще одну бруньку — вона повинна розташовуватися вище ярусу і дивитися в бік, протилежний вигину в зоні окулірування, щоб в подальшому стовбур був рівним. З цієї бруньки виросте пагін продовження — він стане заміщати головний пагін. Також, щоб дерево було рівним, його підв’язують до кілка. Можна в якості тимчасової опори залишити шип від видаленого головного пагона, і зрізати його повністю, коли пагін продовження зафіксується у вертикальному положенні.

      В процесі того як правильно обрізати однорічну яблуню, видаляють всі гілки, що утворюють зі стовбуром гострий кут, інші вкорочують на 3-5 бруньок. Це робиться для їх кращого розвитку і розгалуження.

      Обрізка і формування яблуні дворічного віку

      Дворічний саджанець починає гілкуватися в обов’язковому порядку. При обрізці і формуванні дворічної яблуні з самої верхньої бруньки вирощують сильний пагін, який стане продовженням головного пагона. Краще його підв’язати, щоб стовбур, що формується, був рівним. Якщо на верхівці саджанця є пагони-конкуренти — їх або видаляють, поки вони ще маленькі, або обережно відгинають і фіксують. Гілки, що відходять від стовбура під кутом менше 45 градусів — невідповідна кандидатура на роль скелетних: їх можна вирізати. А також можна спробувати відігнути їх за допомогою розпірок і розтяжок. Поки гілки тонкі і гнучкі, оптимізують кут відходження їх від стовбура. Чим старше деревце, тим складніше це зробити, а дорослому дереву зробити це просто неможливо.

      Будь-яка фіксація гілок в потрібному положенні повинна бути рухливою, щоб крону не зламало вітром. А також вона повинна бути досить міцною, щоб добитися необхідного результату. На зиму розпірки і розтяжки прибирають, а навесні при необхідності повертають на місце.

      При обрізці саджанців дворічної яблуні, гілки, що ростуть між ярусами, можна вкоротити і відігнути під тупим кутом — тоді вони швидше дадуть перші плоди. Згодом їх видаляють, якщо ви обрали ярусний спосіб формування крони дерева.

      Бічні гілки у молодої яблуні залишають, навіть якщо в майбутньому вони підлягають видаленню. Такий підхід сприяє формуванню розширеної крони донизу і внаслідок цього стійкого стовбура. Зайві гілки при обрізанні дворічної яблуні видаляють поступово. Спочатку їх вкорочують, а через рік-два, коли у деревця буде досить інших гілок і листя, вирізають повністю.

      Пагони, які повинні будуть перетворитися в скелетні гілки, вкорочують, щоб стимулювати розгалуження. Ступінь залежить від стану гілок і їх запланованої довжини — найдовшими в підсумку повинні вийти нижні гілки, тому нерідко їх обрізають сильніше, ніж верхні. І хоча спочатку крона буде як би «перевернутої» форми, подальший ріст пагонів розставить все по місцях, оскільки на сильно обрізаних гілках будуть відростати сильні пагони. Маленькі гілочки, що відходять від скелетних гілок, зберігають — це обростаючі гілк, на яких в майбутньому буде формуватися врожай.

      Відео: О брізання і формування яблуні на другий рік росту

      Обрізання і формування яблуні трирічного віку

      Трирічне дерево галузиться «в усіх напрямках», а також у нього закладають нові скелетні гілки. Гілки першого ярусу, закладеного в минулому році, покриваються гілками 2-го порядку. При необхідності видаляють або відгинають гілки. Закладають другий ярус на відстані 50-70 см від першого — так, щоб гілки другого ярусу були в проміжках між гілками першого ярусу.

      При обрізанні трирічних яблунь дотримуємося правила підпорядкування гілок — чим вище розташована гілка, тим коротше вона повинна бути — тільки так вся крона буде рівномірно освітлюватися. Розгалуження наступних порядків повинні бути коротшими і розташовуватися нижче (провідник на 15-20 см вище гілок 1-го порядку, обростаючі гілки — коротше гілок 1-го і 2-го порядку). Крона дерева повинна вписуватися в трикутник, звернений підставою до землі. В ідеалі кожна скелетна гілка теж вписується в трикутник, звернений підставою до стовбура. Гілки одного ярусу, звичайно, зрівнюють. Тобто, обрізка гілок трирічної яблуні навесні проводиться на одній висоті. Якщо висота гілок неоднакова, то активніше зростає та, точка росту якої знаходиться вище. Цим прийомом можна користуватися, щоб стимулювати або обмежувати зростання окремо взятих гілок в ярусі.

      А як правильно робити обрізку яблунь в трирічному віці, якщо розгалуження у дерев активну, і спостерігається хороший зростання? В цьому випадку можна обрізати гілки, намічені до видалення в попередньому сезоні.

      Обрізка і формування яблуні чотирьох- і п’ятирічного віку

      Техніка обрізки чотирирічної яблуні проводиться аналогічним чином: закладається третій ярус, видаляються зайві гілки.

      А як правильно робити обрізку навесні яблунь, які досягли п’ятирічного віку? П’ятирічне дерево вважається сформованим. У цьому віці сучасні сорти зазвичай вступають в плодоношення, з цього моменту дерево можна назвати дорослим. У нього є 3-4 красиві і міцні яруси. Часто дерево вже досягає бажаної висоти. Якщо потрібно, його подальше зростання вгору можна обмежити. Для цього, при правильній обрізці яблунь видаляють центральну гілку обрізкою на переклад — на вдало розташовану гілку. Якщо висота дерева недостатня — закладають по одному ярусу в рік до тих пір, поки результат вас не задовольнить, і лише потім вирізаємо центральну гілку.

      Пам’ятайте, що зазначена послідовність дій під час обрізання молодих яблунь для садівників- початківців — це лише орієнтир, а не жорсткий звід правил. Якщо з яких-небудь причин дерево розвивається погано, то не страшно перенести ятати ярусів або обрізку на рік-два пізніше, а за цей час усунути недоліки агротехніки.

      Коли обрізати та формувати яблуню та її крону: відео та поради для початківців

      Чашоподібна (або вазоподібна) форма крони досить популярна. Виведення її дуже просте — закладають один ярус гілок на бажаній висоті (зазвичай штамб низький, не більше 50 см, а в ярусі 3-4 гілки, розташовані симетрично) і видаляють центральну гілку. У яблуні її вирізають якомога раніше (у кісточкових через 2-4 роки). Щоб чаша була красивою, потрібно багато місця і, можливо, підв’язка гілок. Зазвичай таку крону вибирають для дерев на карликових підщепах. Її перевага — хороше освітлення сонцем. Подальші дії по формуванню крони яблуні досить прості — своєчасне видалення пагонів, які будуть часто з’являтися на скелетних гілках, а також зайвих гілок, особливо спрямованих всередину крони. Слід пам’ятати про правило підпорядкування при закладці розгалужень скелетних гілок — чим вони ближче до стовбура, тим довше повинні бути гілочки.

      В англійських садах часто можна зустріти яблуні, у яких всього один ярус скелетних гілок, а центральний пагін видалений. Оскільки, зазвичай в плодовому саду дерева посаджені щільно, скелетні гілки рано чи пізно почнуть рости вгору. Виходить не чаша, а скоріше, «фужер» на високій ніжці, причому не завжди симетричний, але не позбавлений чарівності.

      Для поліпшення освітлення дорослої крони іноді видаляють частину гілок так, щоб округла в плані крона стала лопатоподібною.

      Веретеноподібна крона, або шпіндельбуш — проста у виведенні і досить ефектна. На стовбурі закладають напівскелетні гілки, розташовуючи їх по спіралі, а висоту дерева зазвичай обмежують до 3 м. За допомогою розтяжок, гілкам надають близьке до горизонтального положення (в різних модифікаціях кут відходження гілок може бути меншим, а довжина різною). Цей тип крони підходить тільки для дерев на слаборослих підщепах.

      Струнке веретено, або грусбек — також компактна крона. Вона виводиться на низькому штамбі, центральний пагін зазвичай вирізають на висоті 2,5 м. А вся крона сформована короткими горизонтальними обростаючими гілками. Зовні така форма нагадує колоноподібну яблуню і підходить для дерев на карликових підщепах.

      А як робити обрізку яблунь карликових сортів? У таких дерев крону формують в картинковій формі (6-8 скелетних гілок, нижні розташовані в один ярус, інші — поодиноко, всі відгалуження другого порядку вкорочують).

      Оскільки в суворі зими найбільш небезпечні ушкодження штамба, то найбільш поширена низкоштамбова кущувата крона з висотою штамба не більше 30 см. Сніговий покрив в цьому випадку стає природним укриттям, «теплою ковдрою».

      Сланцева форма використовується в найсуворіших кліматичних умовах. Вона характеризується відсутністю вираженого штамба і горизонтально розташованими скелетними гілками, буквально лежать на землі. Така крона повністю зимує під сніговим покривом.

      Відео: Обрізання і формування яблуні для початківців

      Штучні види формування крони у яблунь

      Формове садівництво — це створення штучних форм крони, що володіють високими декоративними якостями. Вони можуть бути як плоскими (пальмети, кордони), так і об’ємними, частіше симетричними. Штучні форми крони асоціюються з садами в регулярному стилі. Так, в Англії рідко коли можна побачити цегляну стіну не прикрашену плодовим або декоративним деревом, сформованим у вигляді пальмети або кордону. А у Франції штучні форми нерідко прикрашають знамениті французькі декоративні городи з грядками, облямованими бордюрами з самшиту.

      Крім прикраси стін, штучні форми дозволяють домогтися плодоношення від більш південних сортів (цегляна стіна акумулює тепло і створює сприятливий мікроклімат; бетонна стіна, навпроти, дуже холодна і сприяє підмерзанню рослин). У плодоношення штучні форми зазвичай вступають швидше традиційних, і хоча загальна кількість плодів не завжди буває великою, всі плоди виходять чудової якості, оскільки отримують багато сонця. Це відмінне рішення для саду або його фрагмента в регулярному стилі — або просто родзинка вашої ділянки. Кілька однакових плоских форм (дерева можуть бути різних сортів) на загальному каркасі — варіант компактної зеленої стіни для зонування простору саду.

      Для формового садівництва підходять тільки дерева на карликових або напівкарликових підщепах і обов’язково з кольчаточним типом плодоношення. Їм знадобиться регулярна обрізка, найчастіше кілька разів за сезон, і надійний каркас на все життя, оскільки при всій красі, такі форми погано протистоять стихіям. Гілки, що вибиваються за межі крони, вкорочують, вирізають або підв’язують в бажаному напрямку. Для контролю сили росту і для кращого розгалуження річні прирости регулярно прищипують.Видаляють гілка зазвичай по частинах, оскільки кількість листя у штучних форм, особливо в молодому віці, невелика.

      Штучні форми крони можуть бути і об’ємними, з яблуні навіть можна створити криту алею — берсо.

      Можна сказати, що такі види формування яблунь в садівництві – це щось на кшталт японського мистецтва бонсай. Але, на відміну від нього, прагне не наслідувати природі, а навпаки, підпорядкувати її, хоча прийоми дуже схожі, основний з них — це прищіпка. До речі, японські та китайські майстри створюють бонсай і з плодових дерев, і це вважається ознакою високого професіоналізму.

      У пальмети всі гілки розташовані в одній площині, а напрямок їх може бути від горизонтального до похилого і колінчасто вигнутого. Кількість ярусів також варіює в залежності від типу. Пальмети — зазвичай симетричні варіанти крони з добре вираженим центральним пагоном. Кожному ярусу гілок необхідний горизонтальний елемент каркаса, найчастіше це товстий дріт або міцна рейка.

      Кордон — це прямолінійний стовбур (він може розташовуватися і похило), як ніби йде уздовж натягнутої мотузки (назва форми походить від французького corde — мотузка), покритий невеликою кількістю коротких обростаючих гілок. Кордони компактні, тому на порівняно невеликій площі можна розмістити цілу колекцію. Ззовні кордони чимось нагадують колоноподібні яблуні, але перші мають компактний габітус завдяки регулярній обрізці.

      Не завжди вдається домогтися ідеальної симетрії штучної форми за допомогою обрізки. На допомогу приходить щеплення — якщо в потрібному місці відсутня брунька або пагін, то його можна збільшити штучно. Для кісточкових культур строга площина крони небажана, тому скелетні гілки орієнтують, як правило, під кутом 15-20 градусів до лінії ряду.

      Правильна обрізка і формування яблуні навесні

      Нарешті, ваше дерево вже доросле і вступило в плодоношення. На цьому етапі особливо важливо продовжити його «повноцінне життя» і збільшити врожайність. В ідеалі період підтримуючої або регулюючої обрізки дорослих яблунь триває десятки років.

      Цей вид обрізки утримує крону в потрібних розмірах, бореться з її загущеннямм, регулює світловий і повітряний режим, перешкоджає оголенню гілок, особливо в центральній частині, і тим самим збільшує закладку плодових утворень.

      Важливо регулярно проводити підтримуючу обрізку дорослих яблунь навесні. Зробили паузу — і зростання дерева виходить з-під контролю, доводиться обрізати багато і сильно, після чого починається боротьба. Ви ріжете, а дерево наполегливо прагне повернути втрачений об’єм, наприклад, утворює багато зайвх пагонів. В результаті і ви, і дерево витрачаєте багато сил.

      Нормування кількості квіток і зав’язі теж відноситься до підтримуючої обрізки. Рослини завжди закладають квітки «про запас», в окремі роки тільки кожна десята квітка стає плодом. Тому і скидають дерева зав’язі — в першу чергу, незапліднені і пошкоджені. Якщо дозволяють габарити дерева і якщо у вас вистачить терпіння, можна провести нормування зав’язі -видалення деякої їх частини.

      В результаті плодів буде менше, але вони будуть більшими і якіснішими, а дерево заощадить свої сили. Нормування квіток проводять під час повного розпускання (хоча багатьом садівникам дуже шкода своїми руками губити яблуневий цвіт). Нормування зав’язі порібно проводити якомога раніше, одразу після цвітіння. Можна повністю видалити квітки і зав’язь на частині суцвіть, можна залишати в кожному суцвітті найкращі і найбільш розвинені квітки. У яблуні це центральна квітка в суцвітті.

      Коли урожай великий, гілки можуть не витримати навантаження і зламатися, особливо часто страждають старі сорти з періодичним плодоношенням.

      Краще лікування — це профілактика, тому підпірки ставлять заздалегідь, поки плоди ще маленькі. Після збору врожаю підпірки прибирають.

      Відео: Обрізання і формування яблуні весною

      Поради щодо правильної омолоджуючої обрізки старої яблуні

      Якщо молоде дерево сформували правильно, то йому багато років буде потрібна тільки санітарна і підтримуюча обрізка – це видалення зайвих гілок і обмеження габаритів крони. Проте, рано чи пізно настає момент, коли дерево починає старіти.

      Сигналом для омолоджуючої обрізки старих яблунь служить скорочення довжини річних приростів. Для дерев на сильнорослих підщепах критична величина — 15 см. Якщо дерево доросле і регулярно плодоносить, воно витрачає величезну кількість сил на плодоношення, а зростання «фінансується за залишковим принципом», тому довжина річних приростів зменшується. У запущеному випадку молоді плодові утворення вже не виникають, а старі вичерпали свій ресурс — ви залишитеся без плодів, а пригнічене і ослаблене дерево може загинути. Завдання садівника — допомогти дереву підтримувати оптимальний баланс між зростанням і плодоношенням.

      Причин пригнічення росту може бути кілька. Можливо, дерево чимось хворіє (наприклад, гриби-паразити, що руйнують деревину, перші кілька років розвиваються майже непомітно, не утворюючи плодових тіл), заглиблена коренева шийка, коріння дійшло до ґрунтових вод, хронічно бракує води або поживних речовин. Якщо всі ці фактори виключені — значить, прийшла пора для омолоджуючої і відновної обрізки.

      Багато дерев намагаються самостійно повернути «втрачену молодість» за допомогою прщеп. Якщо прщепи розташовані вдало, можна формувати з них нові гілки, і поступово видаляти старі.

      Однак в більшості випадків дереву потрібно серйозно допомогти. Як завжди, спочатку проводять санітарну обрізку старих яблунь, потім — омолоджуючу. Для цього гілки вкорочують до тієї ділянки, де довжина приросту була повноцінною, а також вирізають «голі» і малопродуктивні гілки. З великою ймовірністю дерево відреагує на таке втручання бурхливим зростанням пагонів, особливо поблизу зрізів прокинуться сплячі бруньки. Цього і добиваються — тепер можна формувати з найбільш сильних і вдало розташованих пагонів нові, молоді і сильні гілки. Решту пагонів при правильній обрізці старих яблунь видаляють, і чим раніше, тим краще. У разі сумнівів можна прищипнути зростаючий пагін і вирішити його подальшу долю під час весняної обрізки в наступному році.

      Тому таке омолодження є сенс розтягнути на 2-3 сезони. Не варто економити на поливі і підгодівлі. Крім того, треба уважно і регулярно оглядати молоді прирости – вон є ласим шматочком для різних сисних і листогризучих шкідників.

      Хворі дерева з сильними пошкодженнями стовбура і скелетних гілок НЕ омолоджують.

      Ще одна порада по обрізці старої яблуні — поєднати омолоджуюче формування крони з омолаживаючим обрізанням кореневої системи. Для цього по периферії крони викопують траншею глибиною 30-40 см і шириною 40-50 см і заповнюють її родючим грунтом і органічними добривами, а також регулярно поливають. В результаті в цій зоні утворюється багато молодих, активно працюючих коренів.

      Завдання відновної обрізки — повернення здатності до плодоношення. Для цього протягом декількох років вирощують нові плодоносні гілки, переважно завдяки обрізанню на переклад на горизонтальні відгалуження, а старі потім видаляють.

      Відео: Обрізання і формування яблуні колоноподібної форми

      Правильна обрізка і формування яблуні у дорослому віці

      Як вчинити, якщо вам разом з ділянкою дісталося старе дерево, яке давно або взагалі ніколи не бачило секатора або ножівки? Як правильно обрізати стару яблуню, щоб продовжити її життя?

      Можна залишити все, як є. У природі дерева без всякої обрізки доживають до похилого віку. Але все-таки обрізка — це спосіб поліпшення здоров’я і запорука довголіття дерева, а також спосіб надання йому презентабельного вигляду. У запущених садах багато плодових дерев схожі на «гніздо» з тісно розташованих гілок на високому штамбі. Крона у них піднята високо, щоб в пристовбурні кола проникало світло, і під яблунею можна було б виростити що-небудь ще. Особливо часто таку картину можна побачити на невеликих ділянках.

      Перед тим, як обрізати стару яблуню, потрібно надати занедбаному дереву пристойний вигляд, а для цього треба спочатку видалити всі «небезпечні» гілки. Після цього приступають до санітарної обрізки. Повільно, поступово обрізають всі хворі і відмерлі частини дерева. Зосередити увагу потрібно на середині крони — там зазвичай ховається багато сухих гілок. Як правило, у запущених старих дерев санітарна обрізка буває великомасштабною, і по її завершенні з кроною відбуваються разючі зміни.

      На наступному етапі, щоб обрізати старе дерево яблуні, потрібно видалити зайві гілки. Поспішати тут не варто. Краще зробити паузу, відволіктися від дерева і зайнятися іншими справами. Можливо, навіть відкласти все до наступного сезону, в цьому є свої плюси. Іноді буває важливо не перестаратися — можливо, слід зробити виняток з правил для якихось певних гілок. Щоб згодом посилити слабку гілку, направити обрізанням на переклад подальше зростання гілки в потрібну сторону, залишити пагін, щоб виростити з нього плодоносячу гілку. Цілком можливо, що обрізку доведеться розтягнути на два-три сезони (за один рік видаляють не більше чверті гілок).

      У місцях, віддалених від цивілізації, частіше зустрічаються лишайники і одноклітинні водорості. Лишайники знайомі всім — сизі або яскраво-жовті «струпи» на корі, а коли їх багато, дерево виглядає хворим. Лишайники не мають коренів, це не хвороба і не паразити, хоча в літературі часто зустрічається думка, що вони в першу чергу поселяються на хворих і ослаблених деревах і кущах. Це організми, здатні до самостійного живлення, самі по собі шкоди дереву вони заподіяти не можуть. Однак під лишайниками створюються сприятливі умови для перезимівлі шкідників і збудників хвороб.

      Тому зі стовбура і скелетних гілок лишайники краще все-таки зчищати. Найлегше це зробити після дощу — вони легко відскрібаються щільною рукавицею або тупим ножем. Крім того, коли видаляють стару кору перед осінньої побілкою, автоматично позбавляються і від лишайників. У важких випадках можна застосувати обприскування 10% -вим розчином залізного купоросу. це дуже висока концентрація, яка викликає хімічні опіки. Тому таку обробку проводять тільки тоді, коли дерево знаходиться в стані спокою, обов’язково в безвітряний день, не забуваючи про всі заходи безпеки, які необхідні при роботі з токсичними речовинами.

      Зелений або цегляного кольору наліт, зазвичай зустрічається з північного боку великих гілок або стовбура — це одноклітинні водорості. Вони не є небезпечними і лише свідчать про підвищену вологість повітря. Поліпшення вентиляції та проріджування крони допомагає знизити кількість водоростей. Знову ж, видалення старої кори перед побілкою вирішує і цю проблему.

      Особливості обрізки з деякими сортами яблунь

      У різних сортів яблунь свої особливості обрізки. Сорти зі слабким розгалуженням і низькою рівнем пробудження бруньок. Гілки «лисі», зі слабким розгалуженням, плоди утворюються тільки в їх верхній частині.

      Такі сорти яблунь вимагають більш радикальної омолоджуючої обрізки

      Сорти зі слабким і помірним розгалуженням і хорошою пробудимістю бруньок (Антонівка звичайна, Боровинка та ін.). Характерна періодичність плодоношення. Стимулюють утворення обростаючих гілочок на скелетних і напівскелетних гілках.

      Сорти, плодоносячі на плодових прутиках (Пепин шафранний, Мельба та ін.). Вкорочують прирости для посилення розгалуження і утворення більшої кількості обростають гілок.

      Сорти з високою пагоноувореною здатністю (Ренет Симиренка, Осіннє смугасте та ін.). Необхідно проводити регулярне проріджування крони.

      Яблуні на карликових підщепах в більшості випадків вимагають мінімальної формуючої обрізки. Особливо якщо самі сорти володіють помірним розгалуженням. У більшості випадків яблуні на карликових підщепах добре реагують на омолоджуючу обрізку.

      Правильна обрізка і формування яблуні колоноподібної

      Модні останнім часом колоноподібні яблуні вимагають правильної обрізки, не такої, яка застосовується для інших видів. Нерідко обрізка колонним яблуням не потрібна зовсім, адже зазвичай це низькорослі сорти. Особливість колонних яблунь – це дуже короткі прирости і наявність кольчаток на всіх розгалуженнях, включаючи скелетні гілки (якщо вони є), і навіть на стовбурі.

      Щоб направляти всі сили дерева на плодоношення, в середині літа довгі прирости поточного року прищипують. Якщо цього не робити, то яблуні втрачають строгий колоновидний вигляд, обростають довгими скелетними гілками і виходить щось схоже на дерево на карликовій підщепі, тільки з більш рідкою кроною. При пошкодженні або видаленні верхівкової бруньки в ріст ідуть кілька сильних пагонів. Якщо місця достатньо, можна залишити ті, що вдало розташовані. Такий варіант має право на існування. Але якщо «колона» купувалася з іншою метою, і місця мало, то доведеться вибрати один пагін і сильно вкоротити інші.

      Часто садівники, купуюч колоновидну яблуню, мріють про «палицю», усипану великими наливними яблучками. На жаль, невеликий розмір плодів — сортова особливість, обрізка й підгодівлі не зроблять плоди крупнішими. З іншого боку, селекціонери подбали про компенсацію — яблука легко збирати, у них насичений аромат і десертний смак.

      Правила обрізки декоративних яблунь

      В останні роки яблуня стала популярною декоративною культурою, у продажу можна зустріти безліч сортів, зазвичай дрібноплідних, з різним загальним виглядом дерева (або) забарвленням квіток і листя. Обрізка декоративних яблунь потрібна різна, її характер залежить від форми крони. Проте, у будь-яких щеплених форм, пагони, що з’явилися нижче місця щеплення, видаляють рішуче і відразу.

      Яблуня Недзвецького приваблює не тільки листям з пурпуровим відтінком різного ступеня вираженості, але і яскраво-малиновими квітками. Плоди у цього виду досить великі, і від яблунь, традиційно вирощуваних в садах, вони відрізняються головним чином незвичайним, темним забарвленням. Формування яблуні цього виду, точно таке ж, як і звичної для нас домашньої яблуні. Так само поступають і з великогабаритними декоративними сортами, що мають класичну форму крони.

      Кулясті форми, щеплені на високому штамбі, вимагають мінімальної обрізки. Видаляйте всі пагони підщепи, при необхідності виконуйте санітарну обрізку і підтримуйте правильну форму крони.

      Популярні зараз плакучі яблуні зажадають іншого підходу. Це також щеплені яблуні на високому штамбі. Щоб «парасолька» була густою і красивою, потрібна регулярна обрізка з красивою назвою «канделябровування». Придивіться уважно — плакучі гілки утворюють, висхідний вигин в самій верхній частині. Там і обрізаємо на бруньку, спрямовану вгору. Нижче цієї бруньки має залишитися хоча б дві-три. Таким чином, з решти бруньок виростуть сильні плакучі пагони, а «парасолька» буде міцною і довговічною. Щоб не позбавляти себе радості, не варто щороку обрізати дерево. Якщо ви хочете милуватися декоративними квітками і плодами ваших яблунь, доведеться обрізати крону по частинах.

      Теоретично з яблуні можна зробити і стрижений живопліт, тільки навіщо? Адже в такому випадку доведеться забути про квіти і плоди.

      На цьому наша стаття «Обрізання і формування яблуні: Схеми, терміни та інструкції з обрізки крони яблунь з фото для початківців» підійшла до кінця. Сподіваємося, що за допомогою наших порад ви отримаєте гарний врожай. Ще більше корисних порад для свого саду та городу ви можете прочитати на нашому сайті. Нехай щастить і до нових зустрічей!

      Читайте також:

      Схема і правила формування крони яблуні

      Більшість садівників-початківців стикаються з проблемою, коли посаджений саджанець яблуні пішов у ріст і не дає бажаного врожаю. Якщо фруктове дерево посадити і пустити його рости на «авось», то всі корисні мікроелементи і цукор витратяться на зростання гілок і листя.

      Плоди яблуні, які формуються з недоліком цукру та інших поживних речовин, несмачні. Виправити ситуацію допоможе формування крони яблуні. Як сформувати крону яблуні, коли слід проводити процедуру, яку схему обрізки фруктового дерева вибрати – про все це ми розповімо в цій статті.

      Від чого залежить і як вибрати схему

      У садівництві існує декілька різних схем, що застосовуються для формування крони яблуні. Хибною є думка, що вибір виду обрізування гілок яблунь залежить виключно від уподобань і побажань дачників-садівників.

      • сорт яблунь;
      • розміщення підщепи, якщо рослина була щеплена;
      • місцерозташування дерева (відокремлено стоїть, росте в густо засадженому саду, висаджене біля стіни будинку або огорожі).

      Коли обрізати яблуню

      В який час року і як правильно формувати яблуню? Подібні питання часто можна почути від садівників, які ще не мають досвіду і навичок обрізування фруктових дерев. Формування крони молодої яблуні відбувається практично відразу після висадки саджанця в грунт.

      Молоде деревце має слаборозвинену кореневу систему, яка не в змозі забезпечити повноцінне живлення і розвиток великої крони. Згідно з рекомендаціями садівників з багаторічним досвідом, краще зробити гілки коротші в 2-3 рази.

      В перший рік після посадки дерево приживається на новому грунті, росте, формується і розвивається. Дотримуйтеся правила: обрізайте яблуню навесні після того, як пройшли морози, але ще не почався період активного сокоруху.

      На другий рік життя дерева можливе формування крони яблуні як навесні, так і восени. Однак весняна процедура вважається більш ефективною, здійснюється вона до цвітіння і до плодоношення. В осінній час року краще прибирати старі гілки у дорослих яблунь. Тільки робіть це до початку заморозків, щоб рослина встигла «залікувати рани».

      Схеми обрізування яблуні

      Не знаєте, як формувати яблуню і боїтеся неправильно обрізати гілки? Скористайтеся одним з найбільш поширених в садівництві варіантів кронування дерева:

      Ярусно-розріджений тип обрізки

      Сформувати яблуню даними способом не складе праці. Цей метод вважається найбільш поширеним і простим у здійсненні. Сама назва говорить про те, що гілки будуть розташовані ярусами. Підходить для саду, де відстань між сформованими і міцними деревами становить не менше 3 метрів.

      На центральному стовбурі залишають 3-4 скелетні гілки, які розташовані ярусами, при цьому нижній ярус складається лише з двох гілок. Часто зустрічається варіант, коли нижній ярус має одну гілку, а другий ярус, розташований на 15-20 см вище, обмежується вже двома.

      Формування веретеном

      Створювати веретеновидну крону слід на першому році життя саджанця. Усі гілки рівномірно розташовуються по стовбуру яблуні. За допомогою спеціальних пристосувань нижній ярус що формує основу відтягують вниз. Даний спосіб вважається найбільш простим методом створення крони, так як корекції піддаються тільки гілки-провідники.

      Формування у вигляді чаші

      Чашоподібна або вазоподібна форма схожа з ярусно-розрідженою. Сформувати таку крону можна наступним чином: штамб висадженого деревця – 40-50 см, і плюс 30 см для росту і розвитку гілок скелетного типу. Через рік нові пагони зрізують на рівні 40-50 см, провідник при цьому коротшає до верхньої скелетної гілки.

      Подальший догляд

      Обрізаючи яблуні навесні і восени, не забувайте обробляти місця зрізів.

      Тоненькі гілочки не потребують якогось особливого догляду, «ранки» швидко затягує камбій. Товсті гілки необхідно обробляти варом або фарбою. Навіщо потрібно робити подібні захисні заходи? Щоб запобігти можливість інфікування яблунь, не допустити проникнення в підшкірний шар збудників різних хвороб і комах-шкідників. Також не забувайте обробляти садові інструменти дезінфікуючими препаратами.

      Помилки новачків

      Формування яблуні не можна назвати складним процесом, якщо підходити до нього грамотно і підготовлено, однак часто «молоді» садівники допускають помилки. Неправильне формування крони загрожує тим, що рівень плодоношення знизиться у декілька разів, фрукти будуть несмачними, самі дерева не зможуть протистояти різним захворюванням.

      При обрізанні гілок не забувайте обробляти рани садовим варом. Інакше може початися процес гниття і інфікування рослини. Також помилково припускати, що фруктовим деревам підходить тільки весняна обрізка.

      Саме осінню процедуру часто називають санітарним обрізанням, так як в цей час видаляються уражені шкідливими комахами і хворобами гілки, знижується ризик захворювань в період цвітіння і плодоношення.

      Пам’ятайте про те, що крона яблуні формується протягом кількох років. У перший час необхідно створити всі умови для отримання потужних приростів. Щоб дерево плодоносило смачними і соковитими яблуками, недостатньо правильно сформувати крону, потрібно забезпечити грамотний догляд за рослинами, полив і підгодівлю добривами.