Оздоблення в лазні своїми руками: чим обробити стіни мийної, душовою, помивочной, варіанти, відео, фото

Кожен власник приватного будинку або добротної дачі мріє про власну лазні, такий менталітет нашого народу. І якщо зведення коробки, облаштування покрівлі та зовнішнє оздоблення лазні, як правило, віддаються професіоналам, то внутрішнє облицювання часто виконується самостійно – таке собі корисне хобі.

Фото парилки в сучасній лазні.

Сьогодні ми будемо говорити про те, які варіанти обробки лазні існують взагалі, а також розповімо, що з цього різноманіття можна зробити самому і головне як це зробити правильно.

Парилка як головне приміщення

Оздоблення в лазні річ досить серйозна, крім чисто естетичної привабливості до неї пред’являється ряд практичних вимог, нехтуючи якими ви ризикуєте зіпсувати свою лазню ще до її урочистого відкриття.

вибір матеріалу

Питання чим обробити стіни в лазні, актуальний тільки для допоміжних приміщень або зовнішнього облицювання, про них ми будемо говорити пізніше.

Що ж стосується парилки, то ніяких гідних альтернатив в російській лазні або сауні, натуральному дереву поки не придумано.

• Особливе значення тут має порода деревини. На даний момент найпопулярнішим обробним матеріалом в парильні заслужено вважається липа. Лідером її зробили осудна ціна, високі теплоізоляційні характеристики пористого масиву і світлий, рівний окрас. Завдяки цьому, дошки при бажанні можна натуральної морилкою декорувати під дорогі породи дерева;
• Другий у рейтингу стоїть осика. Ціна на неї, безумовно, вище, але зате ця порода дерева набагато краще протистоїть високій вологості. А ця риса в парильні вважається чи не основним;

Важливо: при облицюванні стін і виготовленні лежаків в парильні, про хвойних породах деревини слід забути відразу. Справа в тому, що як тільки температура в приміщенні підніметься вище 40ºС, така деревина почне «плакати», тобто з неї потече смола. Самі розумієте, прилипнути до гарячої смоляний краплі задоволення вельми сумнівне.

• Такі гарні сорти дерева, як дуб або горіх, добре підійдуть дляобробки лазні. А ось робити з них лежаки не варто. Через високої щільності дубові або горіхові лавки будуть сильно нагріватися. На підлогу ці породи стелити можна, адже температура внизу рідко піднімається вище 50ºС, що цілком комфортно для прогулянок босоніж;
• Для гурманів і любителів екзотики існує заморське дерево абаши. Володіючи гарною фактурою, стійкістю до вологи і хорошими теплоізоляційними даними ця деревина практично ідеальна для парилки. Проблема тут тільки у високій вартості.

Абаши з кедром в облицюванні лазні.

Порада: хвойні породи мають тонкий приємним і дуже корисним ароматом, тому їх можна пустити на виготовлення каркаса під вагонку і опорних стійок для лежаків. Там смола ніяк не завадить приємному відпочинку, плюс такий каркас обійдеться набагато дешевше.

• Важливим моментом вобробці парилкиє якісна теплоізоляція. Для її облаштування зазвичай використовуються м’які мати з базальтової або мінеральної вати. Майте на увазі, дешева скловата тут не підходить, при високій температурі вона просто спечеться;
• Між шаром дерев’яною облицювання і теплоізоляцією монтується тепловідбивна прошарок з фольги. В ідеалі звичайно краще відразу купити спеціальну вату з фольгирования покриттям, але ціна у неї аж надто серйозна. Тому тут монтується армована фольга, а для з’єднання полотен застосовується клейка стрічка з такою ж армованої фольги.

Ескіз лежаків для парилки.

Порада: з власного досвіду можу порадити взяти рулони звичайної технічної фольги і змонтувати її внахлест приблизно на 200 – 300 мм. При цьому місця з’єднань розташовуються в районі обрешітки. За вартістю вийде на порядок дешевше, правда даний матеріал досить ніжний і працювати потрібно акуратно, щоб не порвати.

Крім того потрібно про запас запастися монтажної фурнітурою під вагонку, а також подбати про дерев’яних молдингах, плінтусах і інших фінішних оздоблювальних матеріалах.

установка каркаса

Першою на стіни парилки монтується пароізоляційна плівка. Причому якщо мова йде про дерев’яній лазні, то це повинна бути саме пароізоляція, щоб стіни дихали. Для цегляних та інших блочних споруд можна використовувати технічний поліетилен.

Гідроізолювати стіни парилки гудроном або будь-якими іншими матеріалами на основі бітуму тут не можна. Крім того, що при підвищенні температури вони можуть “поплисти”, продукти нафтопереробки при нагріванні будуть випаровуватися і виділяти досить отруйні сполуки.

Під обрешітку найчастіше використовується брусок 50х50 мм, але це не обов’язково, можна брати і менше. Хоча в такому випадку доведеться несучі бруски встановлювати на дерев’яні колодки або алюмінієві перфоровані навіси, за допомогою таких навісів ще обладнуються каркаси під гіпсокартон.

Відстань від стіни до зрізу несе бруска визначається по товщині утеплення, найчастіше це 50 – 100 мм. На стіні конструкція фіксується анкерами.

Теплоізоляція між напрямними.

Важливо: для середньої смуги нашої великої батьківщини внутрішнього утеплення товщиною в 50 мм цілком достатньо. У північних районах слід брати більш товсті мати або монтувати додаткове зовнішнє утеплення.

Далі інструкція виглядає приблизно так. Між напрямними впритул буквально «запихаються» мати утеплювача. Щоб їх назад, з часом, не видавив, мати на стіні можна зафіксувати пластиковими дюбелями-парасольками або за допомогою міцної нитки і степлера поверх дерев’яної обрешітки натягнути своєрідну «шнурівку», з кроком близько 200 мм.

Поверх утепленій обрешітки кріпиться шар армованої або звичайною фольги. Відповідно на армованому полотні стики проклеюються стрічкою, а звичайна фольга затьмарюється внахлест. Вся ця краса фіксується степлером.

Як при внутрішньої, так і при зовнішнім облицюванні вагонка не повинна впритул прибиватися до основи. В даному випадку для монтажу застосовується так звана технологія вентильованого фасаду, тобто з зазором між облицюванням і основою. В іншому випадку дерево буде псуватися.

Для цього на несучі рейки набивається дерев’яна контр-решетування. Брусок тут береться 20х20 мм або 10х20 мм. Теоретично зазору в 10 мм між вагонкою і основою для вентиляції досить, але сантиметрова планка може тріснути при монтажі вагонки.

Покроковий монтаж облицювання в парильні

Важливо: лати в парильні монтується виключно вертикально, так як обробка стін в лазні вагонкою повинна виконуватися тільки горизонтально.

Горизонтальний монтаж планок.

• На перший погляд вертикальний монтаж планок вагонки вигідний, адже в стики НЕ набивається пил і не затримується волога, її легше обробляти і чистити, але це справедливо для всіх приміщень, крім парилки;
• Як відомо в парильні перепад між температурою внизу і температурою під стелею може доходити до 100 ° С. В результаті закріплена вертикально планка прогрівається нерівномірно і в ній виникають серйозні внутрішні напруги, що призводить до деформації і тріщин. Горизонтальний монтаж дозволяє уникнути цих неприємностей;

• Проблема потрапляння вологи вирішується просто, планки встановлюються вниз пазом. Такий монтаж зручніше вести зверху від стелі. Стартова планка по верхній кромці жорстко, оцинкованими цвяхами, кріпитися до обрешітки, тут важливо виставити її строго по рівню, інакше вся стіна піде з перекосом. За капелюшки цвяхів не переживайте, вони пізніше закриються стельовим плінтусом;
• Візу планка фіксується оцинкованим кляймери. Раніше в борт паза забивався цвях або заганяли саморіз, але при такому кріпленні тонкі борту часто тріскалися. З появою кляймер все стало набагато простіше, швидше і надійніше. Коштують кляймери сущі копійки, тому не потрібно навіть намагатися закріпити планку цвяхами, без досвіду це буде складно;

Принцип фіксації кляймери.

• Далі в паз до упору заводиться шип наступної планки, яка також внизу фіксується кляймерами. І так, поки не зашиє вся стіна до низу.

Важливо: дерево при перепадах температури і вологості буде розширюватися, тому по периметру залишається демпферний зазор, який потім закривається плінтусами. Але якщо зверху і з боків досить 20 – 30 мм, то біля підлоги цей зазор повинен бути близько 50 мм. Там найвища вологість.

Чим обробити дерево

Варіанти обробки лазні деревиною можуть бути різними. Але, чим би приміщення ви не облицьовували, деревина потребує захисту. Для тих, хто не довіряє серійним захисним складам можна порадити обробити дідівським способом, який наносити потрібно мінімум 3 рази.

Лляна олія для просочення.

Рецепт простий, для просочення дерева використовується льняне або будь-яке інше рафінована олія рослинного походження. Для аромату масло можна настояти протягом 2 тижнів на м’яті або хвойних голках. Тут береться стакан складу на півлітра олії. Наполягати потрібно в темному приміщенні і періодично збовтувати.

Мастика на основі бджолиного воску готується на водяній бані. Основними складовими є все те ж лляне масло і бджолиний віск, в пропорції 1: 5 (одна частина воску і п’ять частин масла). Єдиним слабким місцем домашніх складів зроблених своїми руками вважається те, що ними потрібно обробляти дерево приблизно раз на півроку.

Але зараз існує безліч заводських захисних складів від перевірених виробників. Серед іноземців лідером вважається фінська Тіккуріла. Фіни для обробки дерева в мийних і парилках пропонують складу Supi Sauna. Наші умільці випустили «СЕНЕЖ Сауна», який ще має підвищений біо-захисним ефектом.

Для стель пропонується засіб під назвою Supi Saunasuoya, все від тієї ж Тіккуріли. Дерево в передбаннику або кімнаті відпочинку можна обробити складом Ässä або вітчизняним, «СЕНЕЖ Аквадекор» який, за твердженням виробників має в своєму складі натуральний бджолиний віск.

Облицювання допоміжних приміщень

Крім самої парилки в будь-якій лазні обов’язково є душова і передбанник, який часто обладнується під кімнату відпочинку. Якщо облаштування передбанника мало чим відрізняється від обшивки звичайних приміщень, то обробка помивочной в лазні вимагає більш серйозного підходу.

Чим і як обробити відра приміщення

Оздоблення мийної в лазні складна, перш за все тим, що в даному приміщенні мабуть найвища вологість. Звідси і матеріали повинні використовуватися відповідні. Облицювання деревом відмінно гармонує з парною, але тут є свої нюанси.

Каркас для лежаків в парильні.

Як і в парилці, планки краще монтувати горизонтально. Тільки тут це викликано тим, що знизу більш висока вологість і як дерево не обробляй, воно там швидше буде псуватися. При горизонтальному розташуванні у вас є можливість раз в декілька років, в разі необхідності, замінити частину нижнього сектора. В іншому випадку доведеться змінювати всю облицювання.

При виборі породи дерева потрібно керуватися, перш за все, вологостійкість, температура в мийної не піднімається вище 45ºС. Безумовно, найкращим варіантом буде монтаж осики або модрини, але вони дорого коштують. Як середній варіант можна взяти кедр, але найчастіше монтують сосну або ялину. В даному випадку високий вміст смоли захищає від вологи.

Що стосується технології монтажу, то вона практично нічим не відрізняється від обшивки вагонкою парилки. Тільки тут не потрібно встановлювати екран з фольги, замість неї використовується щільний технічний поліетилен. Плюс утеплення можна здешевити за рахунок заміни мінеральної вати звичайними пінопластовими плитами. Вони до того ж ще й не намокають, а щілини між плитами герметизуються монтажною піною.

Другим, набагато більш практичним варіантом є обробка мийки в лазні керамічною плиткою. Це герметичне, зручне, а головне міцне і довговічне покриття. Вся складність полягає в облаштуванні гарної основи під плитку.

Якщо говорити про стіни, то ідеальним варіантом є блокові стіни або простінки. В даному випадку не так важливо, буде це цегла або інші види блоків. Але такі простінки не завжди можна скласти в дерев’яній лазні, вони досить важкі.

Хоча наш народ знайшов прекрасний вихід з цього становища. В якості несучої основи встановлюється товста, від 12 мм водостійка фанера.

На стінах вона кріпиться до обрешітки, а при спорудженні простінків такий щит досить жорстко зафіксувати на підлозі і на стелі. Після цього на фанеру з одного або з обох сторін приклеюються листи пінополістиролу.

Як пінополістирол, так і вологостійку фанеру можна обкласти кахельною плиткою, але на увазі великої маси конструкції, одного клею може не вистачити, плити бажано прикрутити до основи дюбелями з широкими шайбами.

Порада: здешевити спорудження простінка в душовій можна за рахунок використання пінопласту. Тільки крім хорошої фіксації самих листів, їх потрібно буде прогрунтувати і стартовим шпаклювальним складом приклеїти сітку зі скловолокна. В іншому випадку плитка триматися на пінопласт не буде.

Технологія укладання плитки традиційно скрізь однакова. Перед монтажем плитка замочується, а на основу наноситься грунт. Цементно-піщаний розчин зараз вже практично не використовується, для цього є спеціальний вологостійкий клей, який наноситься зубчастим шпателем, як на основу, так і на саму плитку, тільки в різних напрямках.

Облицювання душової кахлем.

Після цього плитка акуратно притискається до основи, надлишки клею витираються, а рівні зазори між пластинами забезпечуються за рахунок установки декількох пластикових хрестиків по периметру. Через пару днів, коли клей висохне, хрестики прибираються і щілини замазують спеціальною вологостійкою кольоровою затіркою.

Оздоблення душовою в лазні пластиковими панелями, на нашу думку є помилкою. У такий облицювання з усіх достоїнств є тільки низька ціна. ПВХ панелі пустотілі, а в теплі і при високій вологості в цих осередках обов’язково заведеться якась живність. Плюс їх механічна міцність залишає бажати кращого.

Приклеювання пластикової панелі.

Але якщо ви все ж вирішите облицювати свою душову пластиком, то його монтаж можна здійснити як за технологією обшивки вагонкою, система стикування у цих матеріалів схожа, так і приклеюючи пластик на рівну основу по типу кахельної плитки. Як клеїть складу тут використовується рідке скло.

Облаштування підлоги і стелі

Оздоблення в лазні на стінах не закінчується. Не менш важливим моментом є грамотне облаштування підлоги і стелі. З технологічної точки зору стелю зробити трохи простіше.

Монтаж утеплення на стелі.

Облицювання бетонної плити перекриття вагонкою виконується практично так само як і обробка стін. Тільки на стінах в парильні відстань між напрямними становить близько півметра, а на стелі цей крок не повинен перевищувати 250 мм. Це викликано необхідністю більш ретельної фіксації утеплювача і фольгування прошарку.

Якщо ж перекриття монтується на дерев’яних лагах, то техніка буде трохи інша. У разі, коли для утеплення буде використовуватися базальтова або мінеральна вата, знизу на лаги бажано в 2 шари закріпити фольгу, поверх якої набивається решетування під вагонку і монтуються планки.

Вата між лагами, укладається останньої. Вона досить легка і не здатна пошкодити фольгу. В інших приміщеннях замість фольги використовується поліетилен.

Але набагато дешевше утеплювати керамзитом. Тільки в цьому випадку лаги знизу підшиваються не обрізної дошкою, можна звичайно підшити і струганої дошкою, але це вийде на порядок дорожче. На стельовий настил в парилці кріпиться фольга, набиваються планки і встановлюється вагонка.

В ідеалі осередки між лагами краще застелити фольгою, але якщо це для вас дорого, то можна використовувати азбестове або скловолоконні полотно. Зверху на всю глибину засипається керамзит. Як ви розумієте, для інших приміщень все робиться також, тільки без фольги під вагонкою.

З статями все серйозніше, адже вони будуть перебувати під навантаженням. Почнемо з того, що стать в парильні часто робиться на 150 – 200 мм вище, ніж пів в душовій.

Якщо основою є бетонна плита, то вона ретельно гідроізолюється з заходом на стіни. Тут для гідроізоляції можна сміливо використовувати бітум. А краще відразу облаштувати рулонну гідроізоляцію.

Пасивне утеплення бетонної підлоги в лазні.

Зверху обов’язково монтується шар теплоізоляції. Це особливо важливо, тому що баню з холодним бетонною підлогою буде вельми складно протопити. Екструдований пінополістирол хороший, але в якості теплоізоляції підлоги його використовувати дорого. Зараз бетонну плиту найкраще утеплювати пінобетоном.

Важливо: тільки не переплутайте пінобетон з газобетоном. Якщо в першому випадку матеріал не боїться води і навіть може плавати, то для газобетону потрібна додаткова потужна гідроізоляція, так як він вбирає вологу.

Після укладання на спеціальний розчин блоків пінобетону, вам залишиться тільки залити армовану бетонну стяжку товщиною близько 20 – 30 мм і, після того як вона застигне, можна приступати до монтажу плитки для підлоги.

Лаги для дерев’яної підлоги.

Порада: в банних приміщеннях, де на підлозі укладається кахельна, клінкерна чи інша статева плитка, слід поверх неї укласти «прозорі» дерев’яні трапи. Так ви, ваша сім’я або ваші гості не посковзнутися. Плюс такий підхід більш гігієнічний, адже трапи завжди можна зняти, вимити, продезінфікувати, висушити і укласти назад.

Монтаж дерев’яної підлоги по лагам нагадує облаштування стелі. Як зазначено на схемі, внизу на лаги набиваються невеликі опорні бруски перетином приблизно 40х40 мм.

На ці бруски укладається і фіксується чорнову підлогу. Для нього, як правило, береться необрізна дошка. Час, що залишився простір заповнюється керамзитом. Можна звичайно використовувати і пінопласт, але керамзит краще з точки зору вентиляції, і потім він дешевше.

Чистову підлогу робиться з шпунтованої дошки товщиною не менше 40 мм. Раніше вона стикувалася по системі шип-паз і прибивають цвяхами до лагів. Зараз на зміну цвяхах прийшли кляймери. Принцип такого монтажу ідентичний облицюванні вагонкою.

Для підлоги в душовій існує два варіанти. Простіше встановити душову кабіну з піддоном, а інший простір зробити рівним.

Але більш практично змонтувати похилий кахельну підлогу, в кутовий нижній точці якого встановлюється слив. До речі в парильні кахельну підлогу також робиться з нахилом, а слив з’єднується зі зливом душовою.

Для облаштування такої похилу конструкцію на бетонній основі, після монтажу утеплювача встановлюються металеві маяки, і по ним виводиться похила стяжка, яка потім обкладається плиткою.

У дерев’яних лазнях доведеться монтувати похилі лаги. На ці лаги кріпляться азбоцементні плити або листи водостійкою фанери. Після чого можна приступати до облицювання підлоги кахельною плиткою.

оздоблення передбанніка

Особливих обмежень на матеріали для облаштування передбанника не існує. Єдиним слабким місцем тут є стіна, що межує з парною. Адже якщо лазня на дровах, то з цього боку виходить топка.

Але навіть з електричними тенами, обшивати цю стіну деревом, а тим більше пластиком не рекомендується. Тут використовується виключно плитка або облицювальна цегла. Як варіант ще можна обштукатурити.

Важливо: усі опоряджувальні матеріали, які будуть використовуватися для обробки стіни межує з парною, повинні бути термостійкими. Адже звичайна кахельна плитка або штукатурка може потріскатися або змінити колір.

Змішана обробка в передбаннику.

Висновок

Облаштувати баню зсередини своїми руками для талановитої людини, яка вміє впевнено користуватися інструментом, завдання цілком здійсненне. Деякі моменти таких робіт наочно продемонстровано на відео в цій статті. А якщо цього буде мало, то пишіть в коментарі, ми постараємося допомогти у вирішенні вашої проблеми.

Оформлення кімнати відпочинку.

Чим обробити підлогу в лазні, стіни в парилці, мийній та передбаннику в залежності від обробки

Для захисту оздоблювальних матеріалів є безліч різних засобів. Розберемося, чим обробити підлогу в лазні від гниття та грибка, яким вимогам мають відповідати ті чи інші склади, у чому залежить залежність від природи декоративного настилу. Також розглянемо, що можна використовувати для стін у парилці та мийній, а що стане в нагоді для ділянки біля печі. Читайте до кінця та спілкування з консультантами буде займати помітно менше часу.

Асортимент захисних складів для лазні Джерело bouw.ru

Що потребує захисту

Перед вибором просочення для лазні від вологи та гниття важливо зрозуміти, що саме потрібно захищати. Так, підлога на відміну інших приміщень піддаються прямому контакту з водою і мильними засобами, температурним перепадам. На етапі будівництва для відведення стоків наперед влаштовується каналізація зі зливом. Це може бути чистова підлога або чорновий. Забезпечення стоку відпрацьованої води та провітрювання недостатньо, щоб повністю виключити наслідки агресивних умов експлуатації. Тому обробці підлягають всі складові конструкції для підлоги.

Крім підлог необхідно піклуватися про внутрішнє оздоблення стін зі стелями, так як на них осідає конденсат з бризками і нагрівання також схильні. Як правило, використовується обшивка дерев’яною вагонкою. З аналогічного за природою матеріалу влаштовуються полиці, лавки та додаткові конструкції. Всі вони потребують захисту, щоб запобігти поширенню грибка, плісняви, бактерій, комах та подальшого гниття.

Нерідко влаштовується підлога з кахлю, облицювання штучним каменем. Між окремими елементами порожнечі заповнюють затіркою. Якщо це не матеріал з епоксидною основою, він також з часом починає руйнуватися. Це може спричинити грибок або плісняву.

Поразка грибком у лазні Джерело gazeta-pravo.ru

Перш ніж обробляти підлогу в лазні, щоб не гнили, також потрібно виключити причини пошкоджень. До них належать проблеми з гідроізоляцією та старим захистом, які могли вийти з ладу з часом або спочатку були низької якості. Частою причиною руйнування та біологічного ураження є погана вентиляція. Недостатньо організувати ухил для відведення води, необхідно влаштовувати провітрювання.

Робота з підлогами

Щоб визначитися, чим обробити лазню всередині від гниття та грибків, потрібно розглянути засоби, спрямовані на обробку конкретних підстав: дерево, метал, бетон або керамограніт із каменем. Також важливо враховувати підвищене навантаження порівняно зі стінами чи полицями, відсутність шкідливих виділень та розкладання від нагрівання.

Бетонне покриття

До питання, чим обробити лазню всередині з бетонною підлогою варто поставитися так само відповідально, як і у випадку з деревиною. На етапі будівництва розчин для стяжки додають гідрофобізатори і протигрибкові присадки. Але зовнішня поверхня все одно руйнується від постійної агресивної дії.

З метою зміцнення основи використовуються такі засоби:

1. Зміцнюючі з глибоким проникненням, що заповнює пори та мікротріщини здатністю. Матеріали спрямовані забезпечення монолітності статі.
2. Знепилюючі з підвищеною адгезією та коефіцієнтом стирання. Утворення цементної крихти при ходінні має абразивний ефект. В результаті підлога руйнується. Кошти спрямовані створення перешкоди до пилеобразованию.
3. Вологовідштовхувальні забезпечують водостійкість та інертність до миючих засобів.

Для обробки бетонної підлоги виробники пропонують варіанти універсального типу. Вони можуть виготовлені на епоксидній, акриловій або поліуретановій основі. Найчастіше використовуються останні. Принцип дії неорганічних сполучних базується на тому, що розчинні компоненти стають інертними до вологи. Перед повноцінною обробкою підлоги рекомендується провести тестування на невеликій ділянці. Якщо розлучення і білі плями не з’являються, то склад допустимий до використання.

Переваги та недоліки бетонної банної підлоги

Бетонні підлоги мають високу міцність, довговічність і низьке водопоглинання. Останнє можна звести до нульового показника за допомогою відповідних просочення. Але стяжку частіше використовують як основу під плитку або як чорнову підлогу для збирання та відведення води в злив. Причиною цього є непривабливий зовнішній вигляд і низька теплопровідність. Така основа холодна і потребує додаткового утеплення.

Бетонна основа під кераміку в лазні Джерело nastanova.com

Процес захисту бетонної підлоги у лазні

Поверхню підлоги необхідно вирівняти абразивним матеріалом. Повинні бути виключені виступи та шорсткості. Якщо є сколи з тріщинами, їх потрібно розшити (якщо необхідно), загрунтувати і заповнити розчином на цементному сполучному. Далі позбавляються від сміття та пилу, протирають. Останнє проводити не обов’язково, щоб не чекати на висихання.

Обробка підлоги просочення проводиться за допомогою пензля або валика. Можна просто налити склад і розподілити поверхнею малярним інструментом. Після висихання бетону процедура повторюється. Перед вторинним нанесенням розчин можна розбавити до 10% загального обсягу. Через 20-30 хвилин надлишки видаляються щіткою або раклів, а після повного висихання проводять вологе прибирання.

Дерев’яний підлога

Рішенням, чим обробити дошки в лазні, щоб не гнили і не темніли, є засоби з глибоким проникненням, антисептичними добавками. Дія просочення має бути спрямоване забезпечення вологостійкості, зниження горючості. Крім того, вибір базується на декоративній складовій. Це можуть бути безбарвні склади або з натуральними пігментами.

Дерев’яний настил у парилці Джерело mainavi.ru

Так, до списку, чим обробити підлогу в лазні, можна віднести такі засоби:

1. Просочення. До складу входять фунгіциди, сполучною можуть бути органічні розчинники або вода.
2. Лаки з фарбами. Незалежно від основи для парильні, подібні засоби використовувати не рекомендується. Функціональними є протигрибкові добавки та плівкоутворювальні речовини.
3. Антисептики. Розчини з урахуванням фунгіцидів бувають токсичними. Тому якщо їх використовувати, то тільки з комбінації з лакофарбовими матеріалами. Вони створюють надійний бар’єр для виділень і захищають тим самим людину від їхнього впливу.

Всі ЛКМ та просочення для дерева від вологи та гниття для лазні можна розділити на 4 види щодо основи. Це можуть бути масляні, водорозчинні, органічні або комбіновані компоненти. Універсальні склади допустимо використовувати для обробки підлоги в кімнаті відпочинку, а в парилці та душовому навантаженні більше, тому краще застосовувати вузьконаправлені:

• Вологозахисні довше і краще захищають дерево від проникнення вологи, якщо засоби мають високий ступінь проникнення. Особливість цієї якості важливо розглядати щодо конкретної породи, оскільки щільність матеріалу відрізняється.

• Антибактеріальні просочення є вирішенням питання, чим покрити підлогу в лазні в мийній або парній, щоб не гнили. Відсутність бактерій з паразитами забезпечує цілісність підлоги та безпеку для людини.
• Вогнетривкі засоби у вологому приміщенні рідко використовують. Однак, тут є піч. Цілком здатність горіти виключити не вийде, але знизити цю властивість можна і потрібно.

Ще одна група матеріалів спрямована на відбілювання. Згодом дерев’яні підлоги починають темніти. Хтось вважає за краще змінити настил. Але можна повністю і локально обробити підлогу такими складами. Вони одночасно забезпечують захист, що зумовлює їхню актуальність.

ЛКМ після висихання утворюють плівкове покриття. Тому вирішуючи, чим пофарбувати підлогу в лазні, потрібно розглядати склади з високим коефіцієнтом стирання та низьким показником теплового розширення. Якщо просочення щодо підлоги та стінок, як правило, є універсальними, то до фарб та лаків це не відноситься. Не можна настінними та стельовими розчинами покривати ділянки, якими ходять. Якщо виробник пише про універсальність, це стосується лише внутрішнього і зовнішнього застосування, природи оброблюваних підстав.

Приклад складу, придатного для обробки банної підлоги Джерело user43214.clients-cdnnow.ru

Переваги та недоліки дерев’яної підлоги

Традиційне банне підлогове покриття влаштовують із твердих порід дерева. Вони через більш високу щільність менше вбирають вологу і мають більшу міцність. Серед переваг відзначаються натуральність, естетика та здатність утримувати тепло. Деякі породи виділяють ефірні олії, корисні для здоров’я.

Але багатьох зупиняє водопоглинання. Через цю властивість відбувається деформація настилу, гниття і ураження грибком або пліснявою. Також матеріал може бути ґрунтом для розвитку бактерій з паразитами. В результаті оновлювати захисне покриття часто доводиться.

Технологія обробки дерев’яної підлоги захисними складами

Проводити роботу можна лише після підготовки основи. По підлозі в лазні частіше ходять босоніж, тому спочатку проводиться шліфування поверхні. Для цього можна використовувати дрібнофракційні абразивні матеріали. Далі слід позбутися пилу віником або пилососом з наступним протиранням. Готовою підлогою вважається гладка, чиста і суха основа.

Шліфування підлоги електроінструментом Джерело thoroughlyreviewed.com

Обробка дерев’яної підлоги проводиться у кілька шарів. Кожен із матеріалів рекомендується наносити один раз або 2-3 рази з проміжним вичікуванням. Якщо поверх просочення буде фарбування або лакування, то інструкції від виробника порушувати все одно не можна. Останнє нерідко відбувається, що призводить до зниження заявлених якісних характеристик.

Корисне відео

Захист підлоги покритої плиткою

Сама по собі плитка не потребує захисту. Головне вибрати покриття, стійке до нагрівання та мильних складів. Ще рекомендується зупинятися на шорсткої поверхні, щоб унеможливити ковзання при намоканні поверхні. Подібним критеріям точно не підходить плитка з глазур’ю. Вона гладка і згодом починає тріскатися, покриватися павутиною з мікротріщин. Це покриття повністю потрібно буде замінити.

Павутина з мікротріщин на глазурованій плитці Джерело guruotdelki.ru

Захисних засобів потребує затирання. Матеріал може бути міцним і вологостійким, служити кілька років, але з часом відбувається вимивання, відшаровування або розтріскування. А це призводить до руйнування, проникнення вологи під плитку. Ці місця недоступні для обслуговування та спостереження, а там можуть з’явитися бактерії, пліснява та грибок.

Виробники пропонують різні рішення для обробки лазні усередині з керамічним покриттям. Це можуть бути універсальні суміші та розчини для просочення мінеральних або полімерних основ. Але краще використовувати спеціалізовані склади для роботи зі швами. Для цього є склади, спрямовані на чищення, зміцнення та захист затирання.

Переваги та недоліки керамічної банної підлоги

Плитку для підлоги в лазні вибирають через довговічність, водостійкість та міцність. На торгових майданчиках безліч різних виробів: можна вибрати форму, текстуру, склад та зовнішній вигляд. Це ж стосується і затірки.

Плиткове покриття для підлоги в лазні Джерело static.wixstatic.com

Що стосується недоліків, то відзначають високу вартість та швидке охолодження. Крім цього, потрібно підготувати міцну та рівну основу, вибрати вологостійкий клей з мінімальним температурним розширенням.

Технологія обробки швів

Перед обробкою швів з метою їхнього захисту потрібно виключити пошкодження. Нерідко доводиться повністю усувати старе наповнення. Якщо воно просто потемніло і надійно тримається в зазорах, достатньо провести механічне чищення. Далі проводиться хімічна обробка, просушування та нанесення захисного засобу. Щоб не пошкодити плитку, можна скористатися малярським скотчем.

Робота зі стінами та стелею

Традиційним варіантом оздоблення стін зі стелями є дерев’яна вагонка. Є думка, що матеріал спочатку має всі необхідні якості і захисту не потребує. Однак, це не так.

Пошкоджена вагонка у передбаннику Джерело ilya-les.ru

Ось що характерно для обшивки:

1. Водопоглинання відносно високе. Але оскільки дерево має дихаючу здатність, віддача вологи відбувається також активно. Щоправда, має бути забезпечене при цьому хороше провітрювання.
2. Низька теплоємність та теплопровідність. З такою обробкою приміщення повільно остигає. Дерево на відміну каменю і кераміки не нагрівається рівня, аналогічного температурі повітря, що унеможливлює отримання опіків.
3. Стійкість до екстремальних умов експлуатації . Порівняно з іншими матеріалами перепади температур та вологості меншою мірою призводять до деформації та руйнування.

Для продовження терміну служби декоративного оздоблення потрібно провести попередню обробку вагонки та фінішну. Перший відбувається перед монтажем, другий після нього з періодичним оновленням. Рішень ніж обробити вагонку в лазні може бути кілька: олії, просочення, лаки, антисептики та антипірени.

Обшивка стін лазні вагонкою Джерело www.zaggo.ru

Корисне відео

Обробка вагонки у парній

Рішення ніж обробити парилку лазні всередині ховається у стійкості до високих температур та вологості. Також враховується екологічність. Раніше для цієї мети застосовували віск та олії: соняшникову, конопляну, лляну. Рідше розглядають рожеве, лавандове чи анісове. Всі варіанти створюють перешкоду для бруду та вологи, захист від гниття.

Сьогодні на торгових майданчиках представлено безліч просочок та ЛКМ, придатних для важких умов експлуатації. Так, для того, чим обробити вагонку в лазні в парній, важлива властивість глибокого проникнення та утворення зносостійкої плівки. Перевага, як правило, надається водорозчинним термостійким складам з мінімальним водопоглинанням та дихаючою здатністю.

Щодо технології порядок дії аналогічний до роботи з підлогами. Спочатку наноситься антисептик з антипіреном, потім олія, просочення, лак або фарба. Повинні бути дотримані рекомендації від виробника щодо кількості шарів та часу висихання.

Нанесення просочення на вагонку Джерело isu.org.ua

Обробка вагонки в мийній та кімнаті відпочинку

Вирішуючи, чим пофарбувати вагонку в лазні з відносно менш агресивним середовищем, ніж у парилці, розглядати універсальні засоби однаково не рекомендується. Це обумовлено різкими періодичними перепадами температур та вологості, з чим не можуть впоратися засоби для фасаду або внутрішньої обробки ванної кімнати.

Серед популярних рішень зустрічаються такі матеріали:

• Акриловий лак . Для парилки подібний засіб менш актуальний, тому що під вплив високих температур є ризик виділення токсинів та неприємного запаху.
• Оліфа має аналогічне обмеження через низьку жаростійкість.
• Морилка або просочення. Може бути без пігментів, глибоко проникає та практично не утворює плівкове покриття.

Склади з фунгіцидами, інсектицидами та антипіренами застосовуються з метою профілактики. Вони спрямовані на зниження ризику розвитку грибка з пліснявою, бактерій з комахами та займання.

Поразка стін цвіллю Джерело неомид-500-450-440.рф

У мийній та передбаннику нерідко відмовляються від цих коштів на користь ЛКМ, масел та просочень з аналогічними присадками. Проте, не варто цього робити, тому що подібний підхід трохи подовжить термін служби обшивки. Але може використовуватися в декоративній обробці з метою підкреслення текстури, надання блиску або матовості, вологостійкості та відтінку.

Робота з ділянкою в печі

В області печі умови експлуатації оздоблювальних матеріалів найважчі щодо температури. Тому до них вимоги включають жаростійкість та відсутність здатності до самозаймання. Вибір захисних засобів повинен базуватися не лише на термостійкості, але й на властивостях виконаного екрану.

Так, для металу важливо розглядати присадки, спрямовані на запобігання появі корозії. Цегла з суміші кладки, затирання в швах між плитками потрібно обробляти гідрофобізаторами. Гіпсокартон або мінерит краще додатково просочити антисептиками. Дерево, як правило, відкритим на цій ділянці не залишають через горючість, яку звести до нуля неможливо.

Влаштування цегляного екрану біля банної печі Джерело dompechei.ru

Висновок

Засоби для захисту підлоги та стін лазні мають бути стійкими підвищеним навантаженням щодо температур та вологості з різкими перепадами.

Матеріали спрямовані на виключення ураження основ грибком, пліснявою, бактеріями, комахами.

Найекстремальніші умови знаходяться в парилці, тому склади, які виділяють токсини при нагріванні до високих меж, потрібно виключити.

Для обробки підлоги, крім основних критеріїв вибору, розглядається вимога до зносостійкості.

Незалежно від обраного захисного засобу та кількості шарів, що наносяться, важливо дотримуватися всіх рекомендацій від виробника, щоб результат відповідав заявленим характеристикам.

Чим обробити лазню зовні: види складів та вимоги до них

Найчастіше при будівництві лазні в якості матеріалу для стін вибирають деревину. Зруб виглядає естетично і не потребує додаткової обробки зовні і всередині. Однак стіни потрібно періодично обробляти захисними складами. І у багатьох виникає питання: чим обробити лазню зовні? Про це й поговоримо далі.

Обробка захисними складами – обов’язковий етап при будівництві дерев’яної лазні та її подальшої експлуатації

Види захисних складів і вимоги до них

Слід відразу обмовитися, що після обробки стін захисним складом зовнішній вигляд будівлі не повинна погіршитися. Важливо, щоб деревина зберегла свою природну привабливість. Захисний шар не повинен негативно впливати на технічні характеристики дерева – повітропроникність повинна зберігатися на попередньому рівні.

Також захисний шар повинен забезпечувати можливість деревини протистояти атмосферним впливам (опади, сонячні промені, температурні перепади), вогню і комах-шкідників.

Обробка просоченнями дозволяє виявити і підкреслити деревний малюнок

Всі ці питання неможливо вирішити тільки за рахунок обробки стін антисептичними складами. Допоможе тільки комплексна обробка. З допомогою таких засобів:

• Антисептиків, які запобігають появі цвілі і грибка.
• Антиперенов, які підвищують вогнестійкість деревини. Під час обробки речовина проникає у верхній шар деревини і виділяється назовні при нагріванні поверхні, утворюючи захисну плівку.
• З допомогою лаків та фарби дерево можна захистити від атмосферної вологи і сонця. Щоб зберегти деревну фактуру і відтінок, рекомендується використовувати безбарвні сполуки. Іноді можна додати кольоровий пігмент, щоб поліпшити відтінок деревини.

Застосування захисних складів і ЛКМ дозволяють зберегти дерев’яний зруб в його первозданному вигляді і продовжити термін служби конструкцій. Іншого способу, що дозволяє зберегти колір і фактуру дерева, не існує. Фарбування алкідними складами і покриття лаком – це лише тимчасова міра. При цьому «дихаюча» здатність деревини при багаторазовому фарбуванні істотно знижується.

Обробка стін лазні виконується поетапно:

• Спочатку стіни необхідно підготувати – очистити і відшліфувати зовнішній шар. На цьому етапі пошкоджена деревина видаляється, поверхня стає рівною – це дозволить рівномірно нанести просочення і забезпечити їх максимальне проникнення в структуру матеріалу.
• Потім стіни повністю обробляють захисними складами на кілька разів. Кожен шар наносять після повного висихання попереднього.
• Останній шар призначений для захисту деревини від зовнішніх впливів (фарба, лак, морилка).

Спочатку колоди, з яких належить будівництво лазні, піддаються обробці захисними речовинами – антисептиками. Коли колода висихає до оптимального показника вологості, на його торці наносять речовини, що перешкоджають деформації і розтріскування природного будівельного матеріалу.

Первинна обробка виконується ще на стадії складання конструкції

Помилково вважати, що цієї обробки достатньо. Адже в процесі будівництва колоди або брус піддаються підгонці, обрізку, тому готовий будова також потребує ретельної обробці.

Зверніть увагу! Поверхня зрубу обробляється кілька разів. Спочатку відразу після усадки. Потім через два-три роки. Наступного разу відбувається через чотири-п’ять років, коли дія захисних просочень ослабне.

Але це тільки теоретичні рекомендації. Насправді захисний шар слабшає набагато швидше і залежить це від кліматичних особливостей регіону будівництва.

Підготовчий етап: шліфування поверхні

Перед обробкою дерев’яних стін захисними складами, як було зазначено раніше, виконують їх шліфування. Це робиться для того, щоб видалити зношений, механічно пошкоджений верхній шар.

Абразивне полотно інструменту зрізає кілька міліметрів деревного шару

Це обов’язкова процедура, в результаті якої вдається зрізати насичений вологою пористий шар дерева. Якщо його не прибрати, то він стане перешкоджати проникненню захисних складів всередину деревини. А повітря, що знаходиться в порах, не дозволить рівномірно покрити дерево лаком або фарбою – на її поверхні з’являться бульбашки.

Шліфування колод виконують поетапно:

• Спочатку поверхню очищають від великих відшарувались частинок і кори, якщо вона залишилася, використовуючи дискову щітку з металевою щетиною.
• Потім шліфують ділянки біля стику двох вінців. Цю частину роботи доводиться виконувати вручну, так як місце стику є важкодоступним. Можна використовувати інструмент на малих обертах і насадку з наждачкою.
• На завершальному етапі шліфують лицьову поверхню колоди. Інструмент повинен працювати на середніх обертах. Діаметр абразивного диска, не повинен перевищувати 15 див. Необхідно акуратно обробляти поверхню дерева, зрізуючи шар не більше 2 мм

Щоб по недосвідченості не створити на поверхні колод небажаних дефектів, рекомендується використовувати спеціальний інструмент – вібраційну або стрічкову шліфувальну машинку.

Шліфування – курний процес, тому працювати треба з використанням засобів індивідуального захисту

Зверніть увагу! Шліфування колод виконують кожен раз, коли потрібно їх обробка захисними складами. Кожен раз, після видалення старого шару, по-новому виявляється деревний малюнок.

Склади для зовнішньої обробки

Для просочення стін з колод і брусових лазень застосовують спеціальні або універсальні склади. Якість результату залежить від технічних характеристик кошти та дотримання технології його застосування.

Тонуючий лак з воском для зовнішніх і внутрішніх робіт

Захисні речовини для деревини бувають:

• У вигляді швидковисихаючих просочень з водною основою.
• У вигляді комбінованих складів, одночасно виконують функцію антисептика і антипірену.
• У вигляді захисних компонентів у складі масел і лаків.

Зверніть увагу! При нанесенні захисні просочення виділяють різкий запах, тому в процесі роботи рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту.

Антигрибкові захист

Навіть якщо для будівництва лазні використовувався кедр або дуб, дерево потребує обробки антисептиками. Особливо вразливими до впливу вологи є нижні вінці. Склади російського виробництва мають комплексний вплив у плані придушення освіти і розмноження плісняви, а також знищення комах-шкідників.

Так виглядає поразка колод цвіллю

Препарати імпортного виробництва представлені емульсіями і складами на водній основі. Деякі препарати мають акрилову або олійну основу. При обробці колоди такими складами можна не тільки забезпечити захист від грибка, але і створити на поверхні водовідштовхувальну плівку з сатиновим блиском.

ХММБ

Речовина для захисту деревини від гниття і паразитів. На водній основі. Не змивається під дією атмосферних опадів. Позитивно впливає на термін служби зрубу, збільшуючи його до 50 років. Після фарбування деревина набуває зеленуватий відтінок.

Цікаве: Що собою являє технологія будівництва будинків з подвійного бруса – розбираємося в “за” і “проти”

NEOMID

Антисептик для зовнішнього застосування. Важковимиваючий. Використовується для захисту деревини від грибка, що руйнує й кольорового структуру матеріалу, від мохів і водоростей. А також від комах-шкідників. Після фарбування деревина набуває зеленуватий відтінок. Склад може використовуватися в якості проміжного шару перед фарбуванням ЛКМ.

• доступна вартість;
• екологічний склад;
• є відтінок для контролю рівномірності обробки поверхні.

Невимиваемие антисептик NEOMID

БиоПроф

Антисептичний склад для біологічного захисту деревини. При фарбуванні дає зеленуватий відтінок. Підходить для обробки нижніх вінців зрубу, що знаходяться в контакті з вологим грунтом. Може застосовуватися в якості проміжного шару при подальшому фарбуванні ЛКМ. Володіє паропроникністю, не провокує появу корозії металевих елементів конструкції.

Кедр БиоПроф

Антисептик на водній основі для зовнішнього і внутрішнього застосування. Надійно захищає дерево від гниття, синяви, грибка. Не вимивається. Глибоко проникає в структуру дерева. Володіє паропроникністю. Не впливає на зміну кольору і малюнка деревини. Практично не пахне.

NEOMID концентрат

Концентрований антисептик для зовнішнього застосування. Універсальний засіб для всіх порід дерева. Захищає від цвілі, гнилі, грибка, мохів, лишайників, водоростей. Може застосовуватися в якості проміжного шару при подальшому фарбуванні.

NEOMID концентрат антисептик

Захист від вогню

Більшість антипіренів, що зустрічаються в продажу – це суха суміш або водний розчин, який містить різні солі металів (нікель, хром, залізо, мідь). Солі на обробленій поверхні залишаються, в той час як основа висихає.

Зверніть увагу! Наносити антипірени рекомендується механізованим способом за кілька проходів, використовуючи засоби індивідуального захисту – окуляри, рукавички, респіратор.

Треба враховувати, що антипірени легко вимиваються під час атмосферних опадів. Тому цей вид захисту наносять разом з антисептики, а вже потім ЛКМ.

Захисні просочення випускаються в упаковці різного об’єму, що дозволяє придбати необхідну кількість

Олійні просочення

Склади з масляною основою застосовуються в регіонах, кліматичні особливості яких пов’язані з різкими температурними перепадами. Особливість цих складів полягає в тому, що вони проникають глибоко в структуру дерева і формують еластичне плівкове покриття. Воно захищає деревину як при екстремально низьких, так і високих температурах.

Однак слід пам’ятати, що під впливом водяної пари і конденсату такий склад видавлюється з пористої структури дерева.

Декоративна просочення з воском і лляною олією складі

Застосування лакофарбових складів

Для фарбування зрубу підходить не кожна фарба. При її виборі враховують у першу чергу ступінь паропроникності декоративного шару, тип розчинника – він може бути органічною або водним та еластичність.

Обробку стін виконують у кілька шарів. Колір повинен підкреслювати природний малюнок і фактуру дерева. Тому можна вибрати навіть не тонований, а напівпрозорий або прозорий склад.

Головне, фарба по деревині повинна володіти паропроникністю і не перешкоджати проходження водяної пари. Герметичне покриття з часом під впливом вологи, що надходить зсередини, зруйнується, покриється пухирями і почне відшаровуватися. Тому при покупці ЛКМ для зрубу необхідно уважно читати інформацію, розміщену виробником на упаковці. Пропускна здатність не повинна бути менше 120 грам на м2.

Акриловий паропроникливий лак для зовнішніх і внутрішніх робіт

Важливим критерієм є адгезія ЛКМ, яка забезпечує міцність декоративного шару на поверхні деревини. Найбільш підходящим у цьому плані складом є алкідна фарба.

Акрилові склади показують високі показники паропроникності. Але при їх використанні необхідно ретельно утеплити зруб зсередини. Більшою еластичністю володіють акрилові фарби з вмістом латексу. Набагато дорожче акрилового лаку силіконова фарба.

Технологія нанесення захисних складів

Щоб обробка була ефективною, захисні склади на колоди наносять ще до того, як з них збирають зруб. Після того, як зруб зібраний, проводять повторну обробку.

Обробка в процесі складання конструкції

Зверніть увагу! Обробку захисними складами краще відразу проводити і зовні і усередині лазні.

Таблиця. Інструкція по обробці стін лазні

Зверніть увагу! На упаковці з антисептиками часто можна побачити інформацію про те, що обробка забезпечує захист деревини на кілька десятків років вперед. Насправді оновлювати захисний шар рекомендується не рідше ніж через 5-7 років.

До обробки зрубу рекомендується приступати відразу, як тільки зібрана коробка. Деякі майстри поєднують ці два процеси.