Душ на дачі – це просто

► Як побудувати душ на дачі?
► Облицювання душової дачної кабінки Літній душ на дачі – зовсім не розкіш, а необхідний предмет гігієни. Багато «дачників зі стажем» саме з облаштування душу починають освоєння нової дачної ділянки. Звичайно, при наявності достатньої кількості матеріальних засобів на дачі можна побудувати літній басейн або сауну. Однак саме спорудження душової кабіни на дачі дозволить влітку освіжитись в будь-який час. У цій статті ми обговоримо окремі моменти будівництва та обробки такої споруди, а також розглянемо основні питання, що стосуються вибору матеріалів та місця під душ. Для будівництва дачного душу своїми руками необхідно зовсім небагато елементів та матеріалів. В першу чергу потрібно виготовити каркас для душу. Він може бути дерев’яний або металевий, а також підготувати бак для наповнення його водою. Для роботи з деревом заздалегідь потрібно підготувати циркулярну дискову пилу. Бак зазвичай встановлюється металевий, щоб вода під впливом сонця швидше нагрівалася. Додатково бак для душу необхідно помістити в захисну ПВХ-плівку. Однак такий душ не буде відрізнятися стійкістю, і якщо ви плануєте використовувати протягом всього теплого весняно-осіннього періоду, конструкцію потрібно укріпити, щоб вона була міцна і довговічна.

Як побудувати душ на дачі?

Будівництво душу для дачі вимагає вибору оптимального місця для розміщення цієї конструкції. Оскільки потрібно збудувати душ для дачі своїми руками, обов’язково при виборі цього місця необхідно подбати про відсутність протягів, адже це буде сприяти виникненню простудних захворювань після прийому душу навіть в спекотні дні. Якщо вода в баку буде нагріватися природним способом (тобто під впливом теплих сонячних променів), душ необхідно розмістити в незатіненому місці, де буде можливість для швидкого нагрівання води після наповнення бака. Важливо щоб сонечко потрапляло на бак з водою для душу з самого ранку, тоді нагрівання буде відбуватися значно швидше.

Також під час будівництва літнього душу необхідно продумати дуже хорошу систему дренажу, тому що влітку відтік води з душу буде досить значним і ґрунт просто не буде встигати вбирати воду та висихати навіть при досить високій температурі повітря. Тому важливо правильно та ефективно спорудити відтік води в вигляді зливної ями для літнього душу. Також потрібно правильно облаштувати систему септика, яка забезпечить приємний запах в душовій кабіні, позбавить від запахів застояної води. Його необхідно встановлювати безпосередньо поряд з дренажною системою, але ні в якому разі не розміщувати септик під душем або його фундаментом. Початковий етап будівництва літнього дачного душу передбачає створення проекту даної конструкції. При проектуванні важливо враховувати зручність кабіни та її розміри. Душ повинен забезпечуватися зручностями і разом з тим, дозволяти розміщення людини будь-якої статури без незручностей та тісноти. Разом з просторими внутрішніми параметрами душ для дачі повинен мати сухе місце, де вода не зможе намочити поскладаний одяг людини, що миється, та рушники для обтирання після прийняття душу. Оптимальним варіантом буде душ з роздягальнею. В цілому, розміри дачного душу повинні складати приблизно 190 * 140 см без урахування товщини душових стінок. Після визначення розмірів необхідно побудувати фундамент під літній душ на дачі. Зазвичай для такої конструкції використовується стовпчастий фундамент, тому що під впливом постійної вологості ґрунт під душем може плавати і це призведе до порушення цільної конструкції споруди душу на дачній ділянці. Підлогове покриття в літньому дачному душі може бути об лаштоване декількома способами, кожен з яких передбачає ефективне водовідведення під час миття. В першому випадку можна зробити підлогове покриття з дошок, які будуть розташовані на деякій відстані одна від одної. В результаті підлога душу буде містити щілини і вода буде стікати через них в ґрунт. Такий пристрій може викликати дискомфорт під час купання, тому що крізь щілинки може проникати з назовні повітря у вітряні дні, а це спричинить протяг. Тому більш прийнятним буде другий варіант облаштування підлоги в душі, при якому вся підлога робиться цільною. Для цього використовується піддон, який буде служити стічним резервуаром (як у невеликій ванній або умивальнику). Роздягальня і власне душ повинні бути розділені стінкою або спеціальної водонепроникної шторою для ванни. Також необхідно встановити надійні двері, які не будуть пропускати вітру. Такі двері мають бути вологостійкими і не вбирати вологи. Іншими словами двері на повинні розбухати.

Облицювання душової дачної кабінки

Зовні необхідно підібрати матеріал для обшивки стін душової кабіни для дачі. Тут найважливіше, щоб обраний матеріал був теж вологостійким. Для кращого відтоку води з душу довкола нього можна посадити вологолюбні рослини. Встановлення бочки для води здійснюється шляхом її безпосереднього розміщення на даху душової конструкції. Потім бочку необхідно обладнати автоматичним регулятором заповнення водою. Завдяки такому автоматичному клапану буде можливим автоматичне відключення води після наповнення бочки водою. Також до бочки повинен бути підключений насос, який забезпечить надходження у неї води. Саму бочку необхідно з’єднати безпосередньо з душем. Якщо конструкція душу на дачі передбачає використання у різні пори року, тоді необхідно буде подбати про утеплення та обладнання бочки спеціальним підігрівачем води. Можна зробити підігрівач для душу на дачі з батареї опалення, електричного тена або інших пристроїв. Спорудження душу на дачі своїми руками вимагає не тільки достатньої кількості матеріалів та інструментів, але й відповідне бажання. При наявності такого бажання та достатньої кількості матеріалів будівництво душу буде проходити швидко, а сам душ буде надійним і довговічним.

Будівництво дачного туалету: як встановити фундамент для туалету своїми руками

Туалет – важливий елемент на заміській ділянці. Сучасні проекти котеджів і дач, найчастіше, передбачають наявність санвузла вже в будинку. Але багато власників заміських ділянок воліють будувати туалет окремо.

• Вимоги до розташування туалету
• Типи дачного туалету
• Дачний туалет над вигрібною ямою
• Дачний туалет над контейнером
• Будівництво дерев’яного туалету
• Вентиляція та освітлення туалету
• Фундамент для дачного туалету
• Фундамент для туалету на дачі своїми руками
• Допустимі сектори на ділянці для встановлення санвузла
• Різновиди фундаментів під дачний санвузол
• Пристрій ями
• Класична стрічкова побудова основи
• Послідовність робіт при виконанні незаглибленої стрічкової основи під дачний санвузол:
• Перейдемо, безпосередньо, до самого пристрою туалетного фундаменту:

Як правило, він представляє невелику дерев’яну споруду, в деяких випадках – цегляну. У цій статті ми розглянемо, як зробити туалет на дачі своїми руками, яку підставу вибрати під цей об’єкт. Перш ніж приступити до будівництва, потрібно правильно вибрати місце для туалету.

Вимоги до розташування туалету

• Споруда має розташовуватися на достатній відстані від водойм, джерел питної та технічної води. Дачний туалет, септик або вигрібну яму встановлюють мінімум в 25-30 метрах від свердловини, колодязя та інших автономних джерел води;
• Не можна будувати туалет на кордоні ділянки. Відстань до кордону має становити більше одного метра;
• Оптимальним варіантом стане віддалене місце ділянки, уникайте центральної зони;
• При різній висоті ґрунту вибирайте найбільш низьку точку земельної ділянки;
• Важливо, щоб до туалету могла під’їхати асенізаторська техніка;
• Під час встановлення септика враховують ступінь промерзання ґрунту і розташування ґрунтових вод.

Типи дачного туалету

Люфт-клозет встановлюють всередині будинку, а вигрібну яму або септик облаштовують на ділянці за межами будівлі. Проекти дачних будинків, котеджів і лазень компанії «МаріСруб» передбачають саме такі рішення, коли санвузли знаходяться всередині приміщення. Адже це зручно і практично, а про влаштування туалету і проведення каналізації подбають експерти фірми. Багато цікавих проектів ви знайдете тут.

Схема побудови люфт-клозет

Фахівці «МаріСруб» внесуть зміни у вподобаний варіант або розроблять індивідуальний проект. Допоможуть підібрати і встановити септик, або облаштувати вигрібну яму, виконають монтаж каналізації для приватного будинку.

Пудр-клозет не вимагає облаштування вигрібної ями. Це просте і доступне рішення для дачної ділянки, де замість ями застосовують ємність, яку встановлюють під унітазом і періодично очищають. Для усунення запахів у туалет засипають тирси, сіно або торф.

Пудр-клозет встановлюють безпосередньо над вигрібною ямою або над контейнером, в якому збиратимуться відходи. Давайте розглянемо, як зробити фундамент для такого туалету на дачі своїми руками в обох випадках.

Дачний туалет над вигрібною ямою

• Для облаштування вигрібної ями роблять прямокутний котлован з класичними параметрами 1,7х1,7 і глибиною близько 1,5 метрів. Стіни котловану покривають геотекстилем, який захистить яму від вологи;
• На дно котловану насипають подушку з піску висотою 10-20 сантиметрів Потім роблять цементну стяжку теж висотою 10-20 сантиметрів;
• Після висихання бетону пазухи фундаменту забивають великим щебенем і трамбують;
• По периметру стяжки викладають цегляну кладку в один шар або встановлюють фундаментні блоки;
• Кладку піднімають до нульового рівня і зверху заливають армуючий пояс;
• На завершення робіт проміжок між стіною ями і кладкою заповнюють мокрою глиною, яка утворює додаткову гідроізоляцію.

Загальна схема вигрібної ями для дачного туалету

Дачний туалет над контейнером

Для даного типу туалету котлован роблять більш габаритний. Він повинен бути довжиною близько трьох метрів, шириною в 1,5 і глибиною 2-2,5 метра. На дно насипають пісок подушку висотою 15 сантиметрів і щебінь заввишки 10 сантиметрів. Шари ретельно трамбують, а зверху настилають кілька смуг руберойду, який створять гідроізоляцію. На руберойд заливають армовану стяжку з бетону.

На відстані 20-30 сантиметрів від країв стяжки роблять стрічкову опалубку, яка буде опоясувати бетонну поверхню по периметру. Висота опалубки повинна бути нижче глибини котловану на один метр. Всередині опалубку армують і заливають бетоном.

Після застивання бетону стяжку прибирають, а зазор між стрічкою фундаменту і стінами котловану забивають мокрою глиною. Зверху стрічки монтують опалубку під монолітне покриття з двома отворами-люками. Один буде використовуватися під витяжку, інший – для унітазу.

Перекриття заливають і поверх люка для унітазу встановлюють бетонне кільце, яке виступає на 15-20 сантиметрів над грунтом. Замість кільця можна викласти цеглу висотою в один метр, а поверхню цегляної кладки закрити люком. Зверху перекриття над стрічкою основи монтують дві цегляні стінки, над якими збирають ростверк з балок. Порожні місця між стінами ями і фундаментом промазують бітумом і засипають землею.

Будівництво дерев’яного туалету

Дерев’яний туалет – популярний і затребуваний варіант, який використовують власники заміських ділянок і будинків. Після того, як ви встановили фундамент під туалет на дачі, можна починати будівництво самого об’єкта. Для цього прямокутний дерев’яний каркас закріплюють на підставі. Під кожен кут підкладають цеглини або блоки. Між каркасом і фундаментом укладають руберойд для гідроізоляції.

Дерев’яний каркас містить чотири основні стійки, дві додаткові для дверей і балки для майбутнього даху, які встановлюють по периметру. Якщо ви хочете зробити похилий дах, передні стійки зробіть вище задніх. При виготовленні каркаса використовують бруски або дошки. Деревину попередньо покрийте ґрунтовкою або іншими захисними засобами, інакше вироби швидко згниють.

Над вигрібною ямою роблять подіум-сидіння з брусків і кріплять до головного каркаса. Для монтажу даху на поперечини кладуть руберойд, потім укладають шар шиферу. На підлогу укладають звичайні дошки, стіни можна обшити вагонкою, дошками та іншими дерев’яними матеріалами. На завершення петлі вішають двері.

Вентиляція та освітлення туалету

Перед будівництвом туалету не забудьте продумати вентиляцію та освітлення. До споруди потрібно підвести електрику, а всередині повісити освітлювальний прилад. Вдень туалет може висвітлювати невелике віконце, яке роблять над дверима. Детальніше про проведення електрики на садовій ділянці читайте за посиланням http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Щоб обладнати вентиляцію, використовують каналізаційну трубу з пластику діаметром 100 мм. У сидінні-подіумі під діаметр вирізають отвір. Трубу притягують до задньої стінки туалету, через отвір нижній кінець опускають у вигрібну яму на 15 сантиметрів вниз. Верхній кінець виводять через отвір у покрівлі на 20 сантиметрів вище поверхні даху. На оголовок труби надягають і закріплюють насадку-дефлектор.

Щоб дачний туалет прослужив довго, потрібно скласти проект будови і продумати кожну деталь. Важливо дотримуватися технології монтажу вигрібної ями, фундаменту, стін і покрівлі, установки вентиляції. Щоб уникнути помилок і проблем, зверніться до професіоналів! Майстри «МаріСруб» підберуть потрібні матеріали, встановлять фундамент і туалет на заміській ділянці. Вони обладнають якісну надійну каналізацію та вентиляцію будь-якого типу!

Фундамент для дачного туалету

Багато початківців стикаються з проблемою: як зробити фундамент для дерев’яного туалету, дачного душу або госпблоку.

У цій статті ми розповімо як зробити недорогий і довговічний фундамент для дачних конструкцій.

Для початку невеликий огляд.

У дачному будівництві використовуються такі основні види фундаментів:

2. Колонка (пальова)

3. Ростверк (симбіоз стовпчика і стрічкового)

4. На гвинтових палях.

5. Монолітна плита

У світлі поставленого завдання: недорогий, але ефективний фундамент для легкої дачної конструкції, трохи зупинимося на перерахованих вище варіантах.

Стрічковий – використовується для будівництва капітальних будівель, але для туалету використовувати недоцільно- вартість такої підстави в кілька разів перевершить вартість самого туалету.

Стовпчики – один з найбільш бюджетний і побутових. найчастіше саме на цьому варіанті і зупиняються садівники. До недоліків стовпчиного фундаменту слід віднести його погана ремонтопридатність, а так само сильна залежність від типу ґрунту на ділянці. На глинистих грунтах висока ймовірність витискування стовпів, на торфовищах їх саджання. Оскільки ці процеси відбуваються нерівномірно від стовпа до стовпа, то можливий значний перекіс конструкції і навіть масивна обв’язка не завжди рятує.

Ростверк не позбавлений недоліків звичайного стовпчиного фундаменту, але за ціною співрозмірний зі стрічковим.

Гвинтові палі теж не дуже дешеве задоволення. Ця технологія нова, що ж стосується довговічності, то насправді у нас в країні гвинтові палі з’явилися недавно і на практиці термін їх служби експериментально не досліджений. Що стосується лабораторних випробувань, то термін служби палі багато в чому залежить від якості металу, зварювання і покриття. А надійність від правильності монтажу.

Для дачного туалету і госпблоку можна використовувати будь-який з перерахованих вище фудаментів, але економічно це недоцільно.

Давайте розглянемо більш простий і дешевий спосіб зробити фундамент для легких дерев’яний конструкцій, умовно назвемо його стовбчастий фундамент з поверхневим монтажем.

Коротко ідея така – під опорні точки знімається родючий шар землі (на багнет лопати), отримане поглиблення засипається піском (або піщано-гравійною сумішью- СМТ) зверху укладаються блоки.

Скільки блоків потрібно для фундаменту туалету?

Для відповіді на це питання потрібно зрозуміти сенс самого фундамента- відокремити дерев’яний виріб від землі і розподілити його вагу.

Так що основний показник – відношення ваги виробу до площі опори. Чим менше цей показник, тим більш довговічним і стабільним буде фундамент.

Досить теорії. На практиці для легких дерев’яних конструкцій 4 блоки по кутах обов’язково, а проміжні блоки ставляться при довжині прольоту більше 1,5 метра. Для туалету 1х1 метр вистачить 4 блоків, для дачного душу з роздягальнею і підігрівом 2х2 метри потрібно 8 опор.

Виріб встановлюється на блок так, щоб центр тяжкості опорної точки збігався з геометричним центром опори.

Які блоки використовувати? Найпростіший варіант блоки розміром 20х20х40см. Такі блоки легко встановлювати, а при установці на ухилах вони дозволяють обійти перепади висот. Саме такі блоки ми використовуємо при установці наших виробів.

Як варант- можна використовувати звичайну тротуарну плитку розміром 40х40см і більше. Хоча це і дещо дорожче, але опорна площа вийде в два рази більше на кожній опорі а значить менше рухливість опор.

Для простоти розуміння подальший розсках буде для дерев’яного туалету 1х1 метр а в якості опор- тротуарна плитка 40х40см.

А тепер покрокова інструкція.

1. робимо розмітку

Розмір боку туалету 1 метр + виступ плитки 10 см з кожного боку + 10см з кожного боку для того, щоб піщана подушка мала форму трапеції. Отже 140см- відстань між зовнішніми сторонами.

Ямка для піщаної подушки матиме розмір 60х60 см

Щоб правильно розмітити місця для опор знадобиться мотузка, яку натягують на колечках. Кілька разів перевіряємо діагоналі, на цьому етапі особлива точність не потрібна, але намагайтеся, щоб різниця між діагоналями була не більше 1 см.

2. Знімаємо родючий шар у місцях опор (зазвичай на багнет лопати).

3. Повчене поглиблення засинаємо піском (ПМР). Засипати треба шарами по 5 см з протокою водою і тромбуванням до тих пір, поки пісок не зрівняється з рівнем землі (або трохи вище).

Після того, як таким чином підготували всі 4 майданчики приступаємо до вирівнювання. Вирівнювати треба по горизонталі як саму піщану подушку, так і всі 4 опори між собою. Для вирівнювання піщаної подушки краще використовувати звичайний бульбашковий рівень, а для вирівнювання опор по відношенню один до одного краще використовувати водяний рівень.

Коли всі майданчики підготовлені, просто укладаємо на них плитки (або блоки). Потім коригуємо відстань між блоками, знову повіряємо діагоналі і ще раз перевіряємо за рівнем блоки по горизонталі і по відношенню один до одного.

Ось, мабуть, і всі- у нас готові опори під дерев’яний туалет або дачний душ.

Перед монтажем (збиранням) дерев’яного виробу на блоки або плитку необхідно покласти шматки руберойду для гідроізоляції.

Кілька зауважень для початківців дачників.

Хоча цей спосіб і найпоширеніший, але не позбавлений деяких недоліків, а іменно- сезонне коливання ґрунту. Особливо воно спостерігається навесні, коли починає пригрівати сонце і та сторона, що в тіні ще промерзла, а на сонці вже відтанула. На глинистих грунтах це особливо помітно. Такі зрушення призводять до тимчасового перекосу конструкції, який можна відчути при відкритті і закритті дверей.

Не варто сильно переживати на цей рахунок – як тільки земля відтає ці зрушення припинятися і конструкція знову постане як і планувалося. Навіть якщо цього не станеться, ремонт опор провести дуже легко навіть без використання домкрата- за допомогою лагі (важелем) підняти просілий кут і підсипати під блок (плитку) трохи піску. Ця процедура займе не більше півгодини.

Фундамент для туалету на дачі своїми руками

Всі дачники хочуть, щоб на їх заміській ділянці був міцний і зручний туалет. Іноді вони споруджують будівництво нашвидкуруч. Наприклад, ставлять звичайну кабіну прямо на труби або блоки з бетону. Дуже швидко така конструкція починає кренитися. Довговічність будови залежить від формування фундаменту.

Допустимі сектори на ділянці для встановлення санвузла

Є правила, від яких не слід відступати:

1. Туалет потрібно розташовувати якомога далі від водних джерел (природна водойма, свердловини тощо), інакше фекальні відходи просочаться у води під землею.
2. Не варто будувати туалетний будиночок поблизу з сусідською ділянкою. Відстань до нього не менше метра потрібно дотриматися.
3. Не треба розміщувати цей теремок посередині ділянки, щоб зловоніє не досягало житлового приміщення.
4. Оскільки більшість господарів чистять ями асенізаторами, потрібно буде забезпечити вільний простір для під’їзду спецмашини до споруди.
5. Будиночок краще розташовувати в тіні – такій будові нема за чим «засмагати» під сонцем.
6. Вибір ґрунту під туалет має велике значення. Не треба здійснювати будівництво на плавучій землі.
7. Можливо, вам не вдасться виконати всі ці умови. Тільки перше вимагає обов’язкове його виконання. Якщо водні артерії ґрунту проходять не глибше 2.5 метра, то будувати санвузол в цьому місці заборонено нормами, встановленими СЕС.

Різновиди фундаментів під дачний санвузол

На розгляд пропонується кілька типів підстави:

• стовпчик;
• стрічково-стовбчастий;
• стрічковий;
• злитий;
• цокольний;
• пальовий.

Для виготовлення основи благополучно можна впоратися самостійно, використовуючи опорні споруди перших трьох найменувань з представленого списку. Решта здійснюються за допомогою спеціальних механізмів і машин.
Зупинивши свій вибір на певному фундаменті, можна підбирати будматеріали і необхідні для роботи інструменти.
Перш ніж описувати, як будувати фундамент, розглянемо побудову вигрібної ями.

Пристрій ями

Є ями, що фільтруються і нефільтруються. У перших дно вбирає відходи. У других – дно бетонується. Для формування ями потрібно виконати такі дії:

• викопати колодязь на 2-4 метри в глибину з нахилом до задньої стіни майбутнього клозету;
• ущільнити ґрунт на дні, зробити зверху 20-тисантиметрове нашарування з глини і забетонувати;
• фільтруючий спосіб передбачає додавання піску шаром в 15 см, тонкий пласт гальки, можна щебінки, великого калібру;
• в ямі першого типу можна розмістити якусь подобу ємності з пластику або металу, тільки без дна і верху;
• стіни біля котловану можна спорудити з цегли;
• якщо обладнати яму бетонними кільцями, будуть потрібні спецмеханізми для кантування важких матеріалів;
• в самому кінці із задньої стіни сортиру вивести вентиляційний повітровід.

Класична стрічкова побудова основи

Це один з найлегших і надійних способів у спорудженні фундаменту. Його можна розглянути в двох варіантах: заглиблений і незаглиблений.
Послідовність виконання першого варіанту, що використовується для кабінки з цегли:

• розмітити на ґрунті схему котловану, вставити колишки по кутах;
• викопати прямокутну яму з габаритами 1,7х1,7х1,5 метрів;
• на її дні розташувати геотекстиль з метою гідроізоляції;
• зверху насипати піску приблизно 15 см і утрамбувати;
• перед заливкою дна встановити постійну опалубку;
• залити 15-ти сантиметровим шаром бетону і дати стяжці одне-дводенний спокій для ствердування;
• на затверділу поверхню насипати великий щебінь;
• по периметру стяжки викласти блоки з бетону готової форми і залити все зверху бетонним розчином;
• решта щілин заповнити намоченою глиною.

Якщо не заливати дно розчином, то можна просто викласти пісок шаром в 10 см, а зверху – щебеню шаром в 15 см (можна гальку).

Послідовність робіт при виконанні незаглибленої стрічкової основи під дачний санвузол:

• робиться розмітка споруди на ґрунті, встановлюють колиці по периметру майбутнього туалету і обводяться бечівкою;
• викопують яму з габаритами 10х25х40 см, дно її вирівнюється і утрамбовується;
• викладаємо пласт глиняного ґрунту в 20 см, зверху пісок – 6 см і останній пласт – 15 см щебеню;
• робимо опалубку шириною від 20см до30 см, що розміщується по периметру ями;
• встановлюючи на місце опалубку, слід перевірити розміри на відповідність параметрів за кресленням і користуватися відвісом і рівнем для контролю горизонтальності;
• слід продумати, як будуть розміщуватися шпильки, що забезпечують з’єднання основи з коробкою туалету.

Туалет – це невелика споруда. Можна просто встановити по кутах куплені стовпи із залізобетону або використовувати опалубку власного виробництва. Таке вирішення питання годиться, якщо використовується біотуалет або хімічний туалет. Глибока помийна яма тут не потрібна. Фундамент можна робити полегшеним.

Перейдемо, безпосередньо, до самого пристрою туалетного фундаменту:

• робимо розмітку на ґрунті за кресленням;
• під стовпи копаємо ями на глибину близько одного метра;
• в яму кладемо підготовлені будблоки або робимо опалубку, щоб їх виготовити;
• якщо в якості опор використовуються труби, їх заливають післяйно бетоном і впроваджують в них дерев’яні стрижні;
• застосування двометрової труби