Розмноження рододендрону

Рододендрони розмножуються живцями, відгалуженнями і навіть з насіння, отримавши розкішний квітучий кущ при мінімальних витратах. Ці рослини – одна з найдорожчих категорій саджанців, але кожна покупка обертається десятиліттями задоволення і при уважному підборі умов вирощування завжди окупається. Спосіб заощадити кошти або отримати велику кількість посадкового матеріалу за мінімальних витрат – зайнятися розведенням самостійно.

Розмноження – зовсім не складний процес. Звичайно, через те, що чагарник не можна назвати швидкозростаючим, досягнення повної декоративності доведеться почекати довше, ніж при купівлі молодих «готових» саджанців. Можливості вибору методів розведення визначаються особливостями самих рослин.

Видові або дикорослі рододендрони можна розмножувати і вегетативно, і з насіння. Сортові, особливо сучасні та нові сорти, найчастіше є складними гібридами і для них рекомендують обмежитися вегетативними способами.

Методи розмноження рододендронів:

1. посів насіння з дорощуванням у контейнерах протягом кількох років
2. живцювання
3. розмноження відгалуженням
4. поділ кущів, що застосовується на старих, сильно розрізшихся рослинах

1. Розмноження живцями
2. Як садити живці
3. Як доглядати живці після вкорінення
4. Посадка рододендрону в контейнери
5. Розмноження рододендронів відгалуженням
6. Розмноження рододендронів насінням
7. Процес посіву
8. Як доглядати сходи
9. Посадка молодих рододендронів на постійне місце

Розмноження живцями

Незважаючи на те, що рододендрони вважаються чагарниками, що повільно ростуть, особливих складнощів у процесі живцювання не виникає. Пагони укорінюються за кілька місяців за стандартною методикою, а зацвісти рослини можуть навіть наступного року.

Нарізку живців у рододендронів проводять тільки в першій половині літа (або наприкінці весни – для ранньоквітучих видів та сортів).

Для живцювання вибирають сильні та здорові, напівздерев’янілі або однорічні пагони, що починають дерев’яніти. Нарізуючи живці, варто брати стандартні верхівкові або стеблові з верхньої частини гілочок живці довжиною від 7 до 10 см, а у кущів з негустим розташуванням листя – до 15 см.

Для листопадних видів краще вибирати верхівкові живці. З них обов’язково знімають нижнє листя, залишаючи тільки 2-3 верхніх листочків на кожному. Вкорочувати листя, що залишилося, на живцях необов’язково. Сам зріз зазвичай виконують під кутом 45 градусів.

Попередня обробка живців рододендронів зводиться до замочування в стимуляторах росту. Без нього укорінення буде уповільненим і весь цей процес затягнеться.

Зазвичай для цього рекомендують занурити нижні зрізи живців у розчин будь-якого стимулятора росту або коренеутворювача на 15-24 години. Для посадки живців використовують будь-які ящики або миски. Грунт для укорінення живців повинен відповідати вимогам самого чагарника.

Для цих квітів застосовують тільки спеціальні кислі субстрати – готові суміші для рододендронів або самостійно складені грунтосуміші з торфу, хвойного грунту і піску в рівних пропорціях. Але якщо спеціального субстрату немає, можна обійтися торфом та піском в рівних частках.

Як садити живці

1. Контейнери заповнюють ґрунтом і розрівнюють його.
2. Живці заглиблюють у субстрат, намагаючись стежити за тим, щоб вони були встановлені не рівно, а під нахилом (ідеальним вважається кут 30 градусів).
3. Живці притискають до ґрунту і завершуть посадку поливом.
4. Ємності накривають скляним ковпаком або плівкою, уникаючи контакту із самими живцями.

Як доглядати живці після вкорінення

До вкорінення живці потрібно утримувати при постійних температурах +25-30 °С та підтримувати стабільну середню вологість субстрату та дуже високу вологість повітря. Для вкорінення краще створити середовище, в якому температура субстрату буде на кілька градусів вищою, ніж температура повітря. Прискорює процес укорінення додаткове освітлення, що має довести тривалість світлового дня до 14-16 годин.

У середньому укорінення живців займає від 2-х до 3-х місяців. Найшвидше укорінюються живці у листопадних рододендронів, у яких перші коріння можуть з’явитися вже через 5-6 тижнів. Вічнозелені види можуть укорінюватись і 4-5 місяців. Укорінення в 85% випадків приносить успіх. На відміну від зростання надземних частин, у живців швидко утворюється потужна коренева система.

Посадка рододендрону в контейнери

Рослини після укорінення пересаджують не відразу на постійне місце, а в контейнери, акуратно перевалюючи з максимальним збереженням землі навколо коріння. Для молодих рослин обов’язково використовують кислий субстрат. Оптимальна землесуміш – готовий субстрат для рододендронів або торф’яний субстрат, до якого додали хвою (співвідношення 2 до 1). Рослинам забезпечують регулярні поливи, не допускаючи перезволоження або пересихання субстрату.

Через два тижні після пересадки рослини підгодовують азотними добривами. До весни, коли з’явиться можливість пересадити отримані з живців рододендрони, їх утримують у прохолодних приміщеннях з гарним освітленням. Оптимальний температурний режим – від 8 до 12 градусів. Навесні рослини можна пересадити у більші контейнери чи горщики. Ще протягом одного-двох років рослини дорощують і тільки потім висаджують на постійне місце.

Розмноження рододендронів відгалуженням

Процес укорінення гілок у рододендронів трохи відрізняється від аналогічного методу розмноження для інших чагарників. Укорінюють їх весною. Для отримання відводків кущ уважно оглядають і виділяють найближче розташовані до землі крайні пагони. Використовувати велику кількість гілочок одночасно – не найкращий варіант. З одного куща можна вкорінювати трохи більше 3-5 пагонів.

Процес зміцнення відгалуження:

1. На гілочках у місцях майбутнього контакту з ґрунтом та укорінення бажано зробити поздовжній розріз, розщепивши деревину так само, як це зазвичай роблять на кімнатних ліанах. Щоб розріз не закрився, в нього вставляють тріску або сірник. Такі заходи не обов’язкові, але дозволяють отримати сильніші та швидкоросліші рослини.
2. У місці пригину роблять невелику ямку (глибина та діаметр близько 15 см).
3. Гілку пригинають до землі і фіксують скобою або шпилькою в ямці.
4. Пагін прикопують кислим ґрунтом (наприклад, сумішшю торфу та садової землі) і зверху мульчують торфом.
5. Верхню втечу, що залишилася, направляють вгору, підв’язуючи до кілочка.

Для укорінення потрібно подбати про регулярне зволоження, підтримку стабільної вологості ґрунту.

Зазвичай укорінення відводків у рододендронів дає результати того ж року. Вчасно закріплені у ґрунті гілочки утворюють коріння і готові до відсадження вже восени. Але поспішати з відсадженням не варто. Відділення від материнського куща краще провести навесні. Відкопування проводять акуратно, на значній відстані, намагаючись не пошкодити навіть найтонші корінці і зберігаючи земляну грудку навколо нової рослини. Після посадки на постійному місці відразу забезпечують рослинам (до їх адаптації) уважний догляд.

Цей спосіб має і альтернативний варіант — підгортання основи куща рододендрону легким кислим ґрунтом з підтриманням постійної вологості ґрунту, що дозволяє наступного року отримати велику кількість укорінених бічних пагонів без пришпилювання.

Розмноження рододендронів насінням

Вирощувати рододендрони з насіння — завдання не найпростіше. У процесі посіву немає нічого складного, а умови для молодих сходів хоч і не зовсім типові, проте відтворити їх неважко. Але великий термін дорощування і високий ризик загибелі рослин, як і вимога забезпечити буквально невсипущий догляд, випадання сходів в результаті пропуску навіть одного поливу роблять саме насіннєвий спосіб розмноження ризикованим і трудомістким, щоправда, і найбільш економним. Зацвітуть рододендрони, отримані з насіння, лише через 4-10 років.

Посів насіння проводять навесні, у березні чи наприкінці лютого. Схожість зберігається добре, протягом кількох років вона становить від 50 до 80%.

Насіння рододендрону висівають у будь-які контейнери, придатні для посіву на розсаду, з дренажними отворами, просторі, чисті, не обов’язково невисокі. Розміри ємностей підбирають залежно від кількості насіння: оскільки дорощувати рослини доведеться довго, доцільніше обмежитись одним контейнером.

Для цих рослин можна підбирати будь-який пухкий, родючий та якісний субстрат для посіву. Ідеальним середовищем для вирощування розсади вважається торф’яно-піщана суміш або суміш спеціальної грунтосуміші для рододендронів з піском у рівних частках. До посіву ґрунт обов’язково дезінфікують будь-яким доступним способом.

Процес посіву

1. Контейнери наповнюють ґрунтом і злегка його розрівнюють, не утрамбовуючи. Полив до сівби не проводять.
2. Насіння розсипають по поверхні ґрунту якомога рідше, щоб позбавити себе зайвого пікірування та розріджування сходів. У рододендрону насіння досить дрібне, тому негустий посів вимагає акуратності або попереднього змішування з піском.
3. Насіння висівають по поверхні ґрунту, не засипаючи землею, з таким розрахунком, щоб майбутні сіянці знаходилися на відстані 1-1,5 см один від одного.
4. Якщо ємності з посівами дрібні, їх поливають через піддон, даючи просочитися вологою всьому субстрату підкисленою або м’якою водою. Зайвій воді треба дати вільно стекти. Посіви у великих контейнерах поливають звичайним способом, акуратно діючи.
5. Посіви накривають плівкою чи склом.

Умови для проростання насіння рододендронів повинні бути якомога ближчими до середніх кімнатних температур. Зазвичай перші сходи з’являються через місяць після посіву, але якщо насіння досить свіже, вони можуть дружно зійти раніше ніж через три тижні.

Як доглядати сходи

Висока вологість повітря та постійна вологість субстрату дуже важливі. Найскладніше у процесі вирощування вазона із насіння починається тоді, коли з контейнерів із дружними сходами знімають плівку або скло. Молоді сходи потрібно перемістити з тепла на прохолоду. Оптимальна температура утримання від 8 до 12 градусів. Якщо залишити посіви в теплі, вони вкрай вразливі до захворювань і швидко зачахнуть. Поливають молоді рододендрони дуже акуратно, контролюючи вологість ґрунту та підтримуючи її постійною.

Якщо при сівбі проводили нижній полив, то для зменшення ризику поширення гнилі застосовують метод не класичного, а нижнього поливу і далі. Якщо є можливість, сходам краще забезпечити освітлення.

Пікірування сходів проводять у червні, переносячи рослини у великі ящики з відстанню в 1,5 см між рослинами. Рододендрони продовжують регулярно поливати через піддон, насичуючи субстрат водою і даючи стікати надлишкам, або звичайним способом. Пересихання субстрату дуже небезпечно, внаслідок посухи молоді дрібні сходи найчастіше гинуть, але й вогкість їм небажана. Для молодих рослин оптимальна тривалість світлового дня становить 16-18 годин. Тому їх бажано підсвічувати протягом усієї зими.

Наприкінці лютого або у березні сіянці повторно пікірують, розсаджуючи на відстань у 3-4 см. Після повторного пікірування через 2 тижні починають проводити перші підживлення. Протягом другого року вирощування повторюють ту ж стратегію з винесенням рослин на літо в сад та зимівлею в приміщенні. Підживлення проводять 2-3 рази за сезон – після пікірування і два рази за літо повними мінеральними добривами (одну з підгодівель можна зробити позакореневою). На постійне місце рододендрони, отримані з насіння, пересаджують на четвертий або п’ятий рік.

Посадка молодих рододендронів на постійне місце

Для рослин, отриманих з насіння, живців або іншими методами, місце вирощування підбирають однаково ретельно. Рослини не люблять прямих сонячних променів та протягів. Для них вибирають затишні, захищені місця з розсіяним яскравим освітленням або напівтінню, розміщуючи рододендрони з північного боку будівель.

Кущі незалежно від методу розмноження на постійне місце краще висаджувати навесні. Для посадки заздалегідь готують грунт з торфу, листової землі та хвойної підстилки. У ґрунт обов’язково вносять порцію повного мінерального добрива. Для чагарника закладають високий дренажний шар із невапняних матеріалів.

Найскладніше в посадці рододендронів – стежити за рівнем заглиблення кореневої шийки. Навіть з урахуванням усадки ґрунту необхідно встановити саджанець так, щоб у результаті коренева шийка розташовувалася на 2-3 см вище лінії ґрунту.

Вже з першого дня після посадки на постійному місці для рослин 2-3 рази на рік (навесні і після цвітіння) вносять повні мінеральні добрива. У посуху та при ознаках нестачі води кущі додатково рясно поливають.

Рододендрон – посадка та догляд у відкритому ґрунті, види, гибриди й сорти з фото, розмноження

Рододендрон (Rhododendron) – це рід рослин родини вересових (Ercicaceae), що об’єднує 600 видів й десятки сортів та гібридів. Представники роду виростають в дикій природі переважно в Азії. Невелика кількість представників роду можна зустріти також в Північній Америці, Європі та північному сході Австралії.

Родова назва перекладається з грецької як «рожеве дерево». Вперше культивувати рододендрони почали в Китаї та інших азіатських країнах.

Звідки вони потрапили в Європу в кінці 17 століття, щоб з часом стати найпопулярнішими декоративними чагарниками, завдяки незвичайній красі квіток та бездоганному габітусу.

Опис рододендрона з фото

Представники роду являють собою довго живучі, вічнозелені чагарники або карликові напівчагарники, рідше – майже дерева висотою 4-5 м.

Виростають найчастіше в гірських лісах, де їм забезпечена необхідна півтінь та вологість повітря з рівномірним розподілом опадів протягом року. Шкірясте листя може бути великими або дрібними, залежно від виду.

Квіти є головною прикрасою чагарнику. Рододендрони цвітуть надзвичайно рясно. Їх квітки великі, складні та мають нерівні й численні пелюстки віночка. Суцвіття складається з декількох квіток.

Забарвлення варіюється від чисто білого до всіх відтінків кремового, жовтого, помаранчевого, рожевого, червоного, блакитного, темно-фіолетового або бузкового.

Рододендрон – отруйний чагарник, але в більшій мірі для тварин, ніж для людей. У всіх його частинах, в тому числі й в квітковому нектарі містяться токсичні дитерпени. У людини контакт з рослиною може викликати роздратування шкіри. Тому при догляді рекомендується надягати рукавички.

Сорти, гібриди та види рододендронів

Садові рододендрони демонструють кольорову палітру, яка майже не має собі рівних у царстві декоративних чагарників. Інтенсивна селекція постійно створює нові культивари, деякі з яких мають відразу кілька забарвлень.

Через величезне розмаїття рослини були розділені на кілька різних груп, в залежності від розміру квітів (великоквіткова група), висоти куща (високорослі або карликові) або розміру листя.

Деякі популярні великоквіткові сорти та гібриди

У культурі одними з найбільш популярних є гібриди й сорти, що віднесені до рододендронів великоквіткових – неперевершених за красою своїх численних, барвистих й великих суцвіть.

Рододендрон «Гельсінкі університет» (Helsinki University) був розроблений у Фінляндії командою доктора Пітера Тігерштедта з Гельсінського університету. Цей невибагливий й дуже витривалий чагарник є кращим з серії фінських гібридів. Домінуючий колір суцвіть – рожевий.

Ще один прекрасний гібрид фінської селекції – рододендрон «Гаага» (Rhododendron hybrid Haaga), потопаючий навесні у приголомшливих рожевих суцвіттях. Вся група фінських рододендронів відрізняється високою морозостійкістю.

Рододендрон «Блюмбукс» цей новий карликовий гібрид німецької селекції з ніжним та рясним рожевим або пурпуровим цвітінням в червні, а також компактним, густим габітусом й дрібним листям, що нагадуює самшит. Стійкий до всіх типів ґрунтів й морозу до -24°C.

Рододендрон «Марсель менард» (Marcel Menard) – старий сорт, що відрізняється темно-фіолетовим кольором великих квіток з коричневими плямами в центрі. Чагарник компактний, має досить округлий габітус. Цвіте з кінця травня до початку червня. У десятирічному віці досягає висоти 140-160 см.

Рододендрон «Калі» – гібрид з приголомшливо красивим забарвленням квіток винно-червоного відтінку. Кущ щільний, карликовий, через 10 років виростає приблизно до 1 м у висоту.

Рододендрон «Азурро». Розкішний сорт, компактний й витривалий. Яскраво-пурпурові квіти мають характерну оборчасту окантовку та більш темну пляму у центрі, яка створює прекрасний ефект в період цвітіння в травні-червні.

Великоквітковий рододендрон «Мадам массон». Його квіти білі з ніжними жовтими цяточками на верхній пелюстці. Період цвітіння з кінця травня до середини червня.

Рододендрон «Каннінгемс Уайт». Дуже схожий на «Мадам массон». Бутони блідо-лавандового кольору розкриваються на початку травня у витончену білу квітку з блідо-жовтим центром та жовто-коричневими плямами на пелюстках.

Рододендрон «Лорд Робертс» (Lord Roberts) має приголомшливі темно-червоні квіти воронкоподібної форми з темним горлом, що контрастує з темно-зеленим листям з травня по червень.

Вважається одним з найбільш витривалих рододендронів червоного цвітіння. Сорт повільно зростаючий, з можливою висотою й шириною 1,5 м у віці 10 років.

Рододендрон «Королева Ядвіга» (Krolowa Jadwiga). Сорт з високою морозостійкістю та рясним цвітінням рожево-білого забарвлення з великим червоно-бордовим вічком в центрі квітки. Чагарник з густим, щільним габітусом і висотою 1,8-2 м.

Рододендрон гібридний «Кальсап» (Calsap) – красивий великоквітковий кущ з широким, пухким габітусом. Привертають увагу його ефектні білі квіти з легким бузковим відтінком й великим бордовим оком на верхній пелюстці.

Сорт гібридного рододендрона «Лачсголд» з широким габітусом, який через 10 років досягає 1 м у висоту та 1,5 м у діаметрі. Його великі квітки в початковій стадії цвітіння рожево-жовті, пізніше кремово-жовті з високою яскравістю забарвлення навіть при яскравому сонячному світлі.

Цвіте у другій половині травня. Сорт надзвичайно витривалий, стійкий не тільки до сонця й вітру, а також до зниження температури до -24 °C.

Опис катевбінського рододендрона

Великоквітковий катевбінський рододендрон (лат. Rhododendron catawbiense), також відомий як фіолетовий, є одним з найпопулярніших, витривалих й адаптованих в культурі видів.

Рослина являє собою великий, широколистяний, округлий або розлогий багатостовбурний чагарник, який часто утворює густі зарості. Пізньою весною на вершинах пагонів, покритих вічнозеленим листям розпускаються великі бузково-рожеві або пурпурні суцвіття.

Сорти рододендрона катевбінського

«Грандіфлора» – надзвичайно рясно квітучий швидкозростаючий кущ з компактною, кулястою формою габітусу. Дорослі екземпляри досягають висоти 3-4 м та ширини до 5 м.

Великі квітки пурпурно-бузкові з жовто-коричнево-червоним або оливково-жовтим плямистим малюнком та злегка виїмчастими краями пелюсток. Цвітіння – з третьої декади травня до середини червня.

Рододендрон «Альбум» із білими пелюстками із салатово-жовтим горлом та прямостоячим округлим габітусом, досить морозостійкий сорт.

Сорт рододендрона «Нова зембла» (Nova zembla) – чагарник з глянсовим листям й швидким зростанням. Цвіте в травні, ефектні суцвіття складаються з рубіново-червоних квіток воронкоподібної форми. Виростає до 150 см.

Ще один ефектний сорт катевбінського рододендрона «Розеум Елеганс» (Roseum Elegans) – чагарник середнього розміру цінується за великі рожево-бузкові суцвіття. Процвітає в більш прохолодних регіонах, але в молодому віці потребує захисту від зимових вітрів.

Крім великоквіткової групи слід звернути увагу на популярні в усьому світі чагарники, що відносяться до групи японських рододендронів якушіманських (Rhododendron yakushimanum), великою перевагою яких є їх невеликі розміри.

Rhododendron yakushimanum характеризуються компактним та округлим габітусом, великою кількістю квітів, а також вважаються більш стійкими до вітрів, нестачі води й інсоляції. Зимостійкість якушиманських рододенронів також дуже висока.

Японські карликові рододендрони подарували десятки гібридів та сортів, які ідеально підходять для озеленення маленьких садів.

Гібриди та сорти Rhododendron yakushimanum

Гібрид японського повзучого рододендрона «Скарлетт вонде» (Scarlet Wonder). Акуратний й компактний карликовий кущик з яскравими червоними квітами.

Пелюстки на квітах мають хвилясту кромку, що додає додатковий ефектний штрих. Ідеально підходить для вирощування в невеликих садках або в контейнерах. Цей казковий гібрид отримав престижну нагороду RHS Award of Garden Merit.

Сорт Якушиманського рододендрона «Голден торч» (Золотий факел) – в травні рожеві бутони перетворюються в яскраві жовто-кремові квіти з рожевим малюнком.

Росте красивим й щільним компактним кущем. Його остаточні розміри приблизно 120 см у висоту та стільки ж в ширину. Хороша зимостійкість.

Якушиманський рододендрон «Персі Вайсман». Неймовірно красивий й рясно квітучий напівкарликовий сорт. Цвітіння демонструє безліч кулястих кистей, кожна з яких налічує до 13-15 трубчастих квіток.

Розкриваючись кремово-рожевими, квіти поступово стають кремово-білими з жовтим горлом, проходячи через відтінки червоного, рожевого й блідо-пурпурного.

Оскільки кожна квітка розкривається та старіє в різний час, то «Персі Вайсман» забезпечує чудове й барвисте шоу за весь період цвітіння. Може витримувати низькі температури до -21°C.

Рододендрон «Фантастика» воістину фантастичне поєднання білих квітів з яскраво-рожевою облямівкою. Це компактний й повільно зростаючий гібрид рясно цвіте щороку, любить повне сонце та ідеально підходить для вирощування в контейнерах й невеликих садах.

Сорт рододендрона повзучого (Rhododendron repens) «Баден Баден». Це невеликий напівкулястий чагарник висотою 60 см, який у травні демонструє червоні квіти зі слабкими темно-коричневими позначками.

Квітки злегка звисають та мають хвилястий край. Ідеально підходить для бордюрного озеленення.

Селекціонерами були створені ряболистяні сорти чагарника. Наприклад, «Queen Bee» та «Rusty Dane» мають кремове або бежеве листя. Сорти з помаранчево-червоним листям є великоквітковими гібридами, сорт «Golfer» зі сріблястим листям.

Фіолетова нижня сторона листя характерна для варієгатних сортів із червоними квітками. Листя бордового забарвлення – групи Вільямса.

Також були виведені морозостійкі сорти рододендрону, які чудово адаптувалися до холоднішого клімату Європи та зацвітають у наших умовах виключно рано, вже у квітні.

До подібних ранньоквітучих чагарників відноситься рододендрон Шліппенбаха (Rhododendron schlippenbachi) зі світло-рожевими квітами та листям, які восени стають жовтими до кармінно-червоних. Сорти рожевого рододендрону Джексонії (Jacksonii) з ніжно-рожевими квітками дуже морозостійкі.

Посадка рододендрона у відкритий ґрунт

Кращий час для посадки рододендрона з відкритою кореневою системою – рання весна. Саджанці в контейнерах можна висаджувати протягом усього сезону.

Дуже важливо з самого початку створити умови, аналогічні природним. Родоначальні види сучасних сортів й гібридів ростуть в світлих листяних лісах на багатих гумусом, бідних вапном та рівномірно вологих ґрунтах з високою часткою перепрілого листя та інших рослинних залишків.

Тому в саду краще всього чагарники відчувають себе в легкій тіні, наприклад під кронами дерев, де вони захищені від прямого полуденного сонця та холодних зимових вітрів.

Виняток із правила – на відміну від більшості інших рододендронів, плоскі та низькорослі гібриди Yakushimanum добре ростуть на сонячних місцях. Їх молоде листя має наліт, який захищає рослини від прямих сонячних променів.

Важливо! Під час посадки переконайтеся, що поблизу немає коренів або листя волоського горіха, оскільки всі частини подібних дерев вважаються токсичними для рододендронів та азалій

Ґрунт для рододендронів повинен бути заздалегідь добре підготовлений. Рослина любить постійно злегка вологий, водопроникний, пухкий субстрат з високим вмістом органічних речовин.

Обов’язковими умовами вирощування рододенрона є підвищена кислотність ґрунту (pH=4,5-5,5), яка життєво необхідна для його росту, здоров’я й цвітіння.

Можна придбати готовий субстрат для ацидофільних або вересових рослин, що доступний в садових магазинах або змішати садову землю з торфом, піском та хорошим компостом, наприклад, листяним.

Ідеально підходить перепріле листя дуба або бука, а також компостована соснова кора. Приблизне співвідношення всіх компонентів становить 1:1. Шматочки сфагнового моху вважаються відмінною добавкою для ґрунту.

Фахівці стверджують, що рослини, посаджені в ґрунтосуміш, що містить сфагновий торф, краще протистояють хворобам й перезволоженню. У підготовлений субстрат або під час посадки можна додати спеціальні добрива для рододендронів (наприклад, тривалої дії) або застосувати мікоризну вакцину.

Завдяки мікоризі коріння здатне набагато ефективніше поглинати й засвоювати воду та поживні речовини, що позитивно впливає на швидке зростання, декоративність й стійкість до захворювань.

Оскільки коренева система рослин неглибока та складається з численних тонких корінців, то їй потрібна досить широка яма, в 3-4 рази більше кореневої грудки. Зазвичай це близько 50 см в глибину та на 20 см ширше кореневої системи.

Посадка рододендрону навесні

На дно посадкової ями укладають дренаж з гравію або керамзиту, потім насипають шар готового магазинного субстрату або підготовлену суміш.

Висаджують рослини на ту ж глибину, на якій вони росли в горщику або трохи вище. Якщо посадити занадто глибоко, то чутливе коріння буде страждати від нестачі кисню й почне відмирати, саджанець засохне.

Заповнюють простір навколо коренів землею, акуратно утрамбовують (рекомендується не ущільнювати ногами, а притискати руками) й добре поливають.

Землю навколо садженця утрамбовують руками

Після вбирання води рекомендується замульчувати землю під кущем 10 см шаром соснової кори або торфу, але так, щоб мульча не торкалася пагонів, оскільки коренева шийка рододендрона чутлива до загнивання.

Мульчування пригнічує ріст бур’янів, оберігає коріння від пересихання, підтримує кислу реакцію ґрунту. Чагарники можна висаджувати поодиноко або складати декоративні групи й навіть створювати пухкі неформальні живоплоти.

Ці рослини не люблять обрізування, тому на початку вирощування їм слід відводити стільки місця, скільки потрібно конкретному сорту, щоб сусідні насадження не надто розросталися і не затінювали один одного.

Догляд за рододендроном

Полив

Для садових рододендронів полив є дуже важливою процедурою. Оскільки чагарники не виносять пересихання, то ґрунт необхідно підтримувати завжди помірна вологим.

Особливо потребують води молоді саджанці в перші 2 роки після посадки. Однак не можна допускати застою води, оскільки дрібнокоренева система чагарнику дуже чутлива до надлишку вологи.

Дорослі рослини більш терпимі до короткочасної посухи й поливати їх можна тільки в період тривалої відсутності опадів.

Рододендрон взимку

Зима – несприятливий час для цих рослин. Найбільшу загрозу для них представляє не мороз, а зимове сонце й вітер, що викликають фізіологічну посуху.

Як і інші вічнозелені рослини, рододендрони в зимовий час схильні до втрати вологи, яка продовжує випаровується листям, в той час як коріння не в не в змозі поглинати воду через промерзання землі.

При нестачі вологи в ґрунті листя рододендрона скручуються по головній жилці, жовтіють й буріють. Навесні при відновленні поливу цей симптом найчастіше поступово проходить, але квіткові бруньки можуть загинути. Тому дуже важливо добре поливати рослини під час зимового відтавання землі.

Крім морозу до фізіологічної посухи призводять такі негативні фактори як відсутність снігового покриву й холодні суховії, під впливом яких листя, верхівки пагонів та квіткові бруньки засихають.

Змерзлі пагони, листя та квіткові бруньки

Крім нестачі води, молоді чагарники можуть підмерзати в період сильних морозів. Неглибока коренева система вимагає захисту на зиму товстою мульчею з листя, торфу, хвої та інше.

Наземну частину молодих саджанців на зиму вкривають білим агротекстилем, загорнувши кущ в 2-3 шари, а потім не сильно обв’язавши мотузкою.
З настанням відносно теплої погоди утеплення можна зняти й оглянути рослину.

Після зими нерідко виникає проблема з грибками, які можуть бути помітні на пагонах або на землі. Тому першим етапом догляду є обробка рододендронів після зими фунгіцидними препаратами.

Підгодівля рододендрона

Першу підгодівлю рододендронів навесні після зими проводять приблизно через 2 тижні після обробки від грибків. Чагарник добре відгукується на органічні підгодівлі – компост або кісткове борошно, яке забезпечує тривале вивільнення поживних речовин з високим вмістом азоту.

Якщо рослина демонструє нестачу мінеральних елементів, то рекомендується придбати спеціальні збалансовані добрива, які вносять до цвітіння. Якщо рослина демонструє гарний розвиток, то необхідності в мінеральній підгодівлі немає.

З серпня по вересень можна підгодувати сірчанокислим калієм, що підвищує стійкість рослини до негативних погодних факторів в холодну пору.

Обрізування рододендрона

Для рясного цвітіння рододендрони не потребують спеціального обрізування. Однак з часом у куща спостерігається підвищене одревнення пагонів, тому при необхідності має сенс провести радикальну омолоджувальну стрижку.

Проводять її до цвітіння, зрізуючи всі старі пагони майже до землі, щоб внутрішня частина куща знову отримувала світло. Важливо стежити за тим, щоб зріз був під кутом, що запобіжить розвитку грибків через скупчення роси або дощової води на зрізах.

Для підтримки компактної форми деякі садівники проводять підтримуюче обрізування відразу після цвітіння. Процедура також включає в себе видалення хворих й пошкоджених пагонів.

У догляд за рододендроном входить видалення зів’ялих суцвіть, що сприяє формуванню бутонів на наступний рік та усуває вогнища спор, запобігаючи зараженню грибними збудниками.

Пересадка рододендрона

Завдяки поверхневому корінню ці чагарники досить легко пересаджувати. Слід тільки дотримуватися правил, які дозволять рослині швидко прижиться на новому місці.

• По-перше, за рік до пересадки навколо стовбура рослини гострою лопатою проводять коло в землі, відрізаючи коріння. Відстань від стовбура до кола зазвичай трохи менше половини діаметра крони.
• По-друге, найкраще проводити пересадку навесні або восени, коли рослина знаходиться в стані спокою, але ґрунт не мерзлий. У районах з періодичними зимовими циклами замерзання й відтавання землі, безпечніше проводити пересадку навесні.
• По-третє, необхідно зберегти цілісність кореневої грудки. Найбезпечніший підхід – викопати канавку глибиною до 30 см навколо крапельної лінії крони куща.
• Потім підрізати кущ лопатою вглиб, щоб сформувати конус, видаляючи землю приблизно на 15 см за раз, рухаючись навколо куща поки не буде видно, що видаляється коріння.

• Нахиліть кущ в одну сторону, потім в іншу, акуратно підводячи під кореневу грудку шматок мішковини, якою потім обмотують коріння, щоб з мінімальною втратою землі перенести на нове місце посадки.

Розмноження рододендрона живцями й відводками

Чагарник можна розмножувати за допомогою насіння, живцями й відводками. Вирощування рододендрона з насіння – досить трудомісткий метод, а отриманим саджанцям не передаються сортові характеристики батьківської рослини.

Посів проводять в домашніх умовах та до дворічного віку сіянці не рекомендується висаджувати у відкритий ґрунт. Вегетативні способи розмноження більш результативні й легкі.

Живці беруть восени з пагонів поточного сезону. Живець повинен бути, принаймні, з однією мутовкою листя, яке краще частково розрізати, щоб зменшити площу випаровування, видаляють також всі квіткові бруньки, якщо вони є.

Це допоможе рослині використовувати всю свою енергію для вкорінення. З нижньої частини живця зрізають тонку смужку кори з обох сторін. Коли почнеться процес загоєння, то нове коріння почне розвиватись з мозолі, яка утворюється в камбіальному шарі зрізаної ділянки.

Зріз занурюють на 5 секунд в розчин, що стимулює коренеутворення та заглиблюють живець у вологу суміш, яка складається з рівних частин торф’яного моху, грубозернистого піску й перліту.

Кожен горщик поміщають у прозорий поліетиленовий пакет, закривають та ставлять під флуоресцентні лампи, які світять 18 годин на день. При необхідності землю періодично зволожують спреєм.

Горщик поміщають у прозорий поліетиленовий пакет

Під світлом тримають, поки наступної весни не з’являться нові паростки, а потім пересаджують після останніх заморозків у відкритий ґрунт. Одні сорти вкорінюються за 2-3 місяці, іншим може знадобитися рік.

Відводки – це, мабуть, найуспішніший спосіб розмноження рододендронів. Навесні вибирають низколежачий молодий пагон, роблять на корі надрізи або зіскребають частину кори, пригинають гілку до землі й засипають торфом до верхівки.

Відводку до землі кріплять скобами, цеглою або каменем. Для успішного вкорінення потрібен регулярний полив й мульчування. Зазвичай відводка вкорінюється до наступної весни. Після появи сиильної кореневої системи, пагін відрізають й висаджують на постійне місце.

Хвороби рододендронів з фото

Чагарники на жаль досить сприйнятливі до захворювань, особливо в несприятливих умовах вирощування.

Фізіологічні хвороби

Листя з сухими коричнево-жовтими плямами та краями є зазвичай ознакою стресу. Рослині може бути занадто сухо або занадто жарко.

Після холодної зими, під час якої були зафіксовані великі коливання температури, чагарники не можуть розвиватися природним шляхом. Змерзле верхнє листя на кінчиках пагонів починає буріти й в’янути.

Рододендрон після зими став коричневим, жовтим або пурпуровим, листя поступово скручується – симптом фізіологічної зимової посухи. Сильне або тривале висихання призведе до загибелі гілок й бруньок, проте багато екземплярів можуть одужати з відновленням нормальних умов вирощування.

Симптом фізіологічної зимової посухи

Хлороз, викликаний лужним грунтом (pH вище 5), через що рослини поглинають занадто багато кальцію й недостатньо заліза, а пізніше марганцю та магнію.

Симптом дефіциту заліза – молоде листя змінюється з жовтого на коричневий, а жилки листя залишаються зеленими, поганий ріст та слабке цвітіння. Добавки, що підкислюють ґрунт, такі як сульфат заліза або сірка, вважаються найкращим довгостроковим рішенням.

Симптом дефіциту заліза

Хлороз, що викликаний дефіцитом магнію, спочатку протікає так само, як при нестачі заліза, але з часом прогресує з утворенням червонувато-фіолетових плям й побурінням країв листя. Англійська сіль є хорошим джерелом додаткового магнію.

Важливо! Ніколи не використовуйте сульфат алюмінію для підвищення кислотності, оскільки іони алюмінію в кислих умовах дуже токсичні для всього роду рододендронів

Дефіцит азоту – жовтіють великі ділянки листя, пагони слабкі, листочки погано розвиваються і швидко опадають. Однак набагато частіше хлороз викликаний поганим дренажем або посухою.

Чому рододендрон не цвіте? Причин може бути кілька:

• бутони не формуються або опадають через брак вологи у грунті або через посадку у занадто затіненому місці;
• внесені після кінця червня добрива, що стимулюють зростання зеленої маси, а не квіткових бруньок;
• важкий ґрунт або посадка в низині, що призводять до застою води;
• занадто глибокий рівень посадки саджанця у посадкову яму;
• неправильний рН субстрату.

Грибкові хвороби рододендрона

Плямистість листя. Ознаки хвороби: появи плям, які часто оточені рожево-фіолетовим кільцем, втрата листя, порушення росту. Як профілактика рекомендується уникати надмірно затінених місць, проводити профілактичні обробки фунгіцидом.

Своєчасно видаляйте та знищуйте все заражене листя, як на рослині, так і на землі. Не кладіть його у компостну купу.

Іржа. Виявляється у вигляді спор грибкового збудника від жовтого до помаранчевого кольору на нижньому боці листяної пластини, на верхній – темні плями, тому іржу часто плутають з листяною плямистістю. Лікування проводиться фунгіцидами з інтервалами від 7 до 14 днів навесні та влітку для захисту нового листя.

Рододендроновий некроз. Типовим симптомом цього грибкового захворювання є поодинокі відмираючі гілки на здоровій в іншому рослині.

Листя на заражених стеблах звисає й скручується всередину, потім стає коричневим. Заражені частини видаляють й спалюють, обприскують рослину фунгіцидним препаратом, наприклад ,Топсином.

Плямистість кінчиків пагонів. Ознаки захворювання – побуріння кінчиків пагонів, поступова загибель рослини. Для боротьби з грибком обрізують уражені ділянки та проводять обробку фунгіцидом, наприклад, Первікуром.

Борошниста роса. Симптом – видимий на листяних пластинах борошнистий наліт, який ускладнює фотосинтез, що призводить до відмирання листя.

Розвитку грибка сприяють:

• висока вологість
• погана циркуляція повітря
• посадка в тіні

Рослини, уражені борошнистою росою, рекомендується обробляти фунгіцидом з травня, а опале листя утилізувати.

Хвороба ботритіса або сіра гниль викликана грибком Botrytis cinerea. Характеризується сіро-чорним порошкоподібним грибковим нальотом на квітах та бутонах.

Пагони викривляються в місці ураження й можуть залишатися викривленими або відмирати.

Шкідники рододендрона

Проблеми у вирощуванні рододендронів можуть викликати не тільки грибкові захворювання. Кущі також можуть страждати від різних шкідників.

Деформоване, зморщене листя, проблеми з ростом молодих пагонів – ознака того, що чагарники уражені попелицею або білокрилкою, які можуть раптово з’явитися у великій кількості на нижньому боці молодих листочків та стеблах, особливо в суху погоду. Лікування проводять системним інсектицидом.

Чорний виноградний довгоносик. Дорослі жуки їдять листя, а потім їх личинки, що живуть у ґрунті, поїдають коріння. Лікування проводять інсектицидом, наприклад, Provado, використовуючи його також для просочення коренів.

Ознаки ураження довгоносиком

Рододендроновий мереживний жук. Ознаки ураження, які стають помітні до середини липня: бліді, жовті цяточки на листі, що переходять в коричнево-чорні некротичні плями. Заходи профілактики полягають в періодичному поливі рідким добривом з кропиви.

Рододендроновий мереживний жук

Рододендронова цикадка завдає значних пошкоджень, особливо страждають від неї бутони. У пошкоджені ділянки часто проникають спори грибка, що приводять до їх почорніння та відмирання. У разі нападу шкідника чагарник необхідно обробити системним інсектицидом.

Рододендрон в ландшафтному дизайні

Рекомендується висаджувати поруч рослини з більш глибокою кореневою системою, які не будуть конкурувати за ті ж поживні речовини в верхньому шарі ґрунту навколо рододендронів.

Квітучий рододендрон ефектно виглядає в композиції з представниками хвойних порід, наприклад, карликових сосен або сланких ялівців.

Найпоширеніше поєднання – в композиції з азаліями та кальмією, квітучими в травні.

До рослин, які добре вписуються в типові для рододендронів умови, відносяться кислолюбні японські пієриси, вереси, магнолія, папороті, гаультерія, хости.

Карликові сорти використовують в бордюрному й горщіковому озелененні саду. А великі екземпляри ефектні в одиночній посадці, наприклад, на тлі газону.