Які добрива потрібні плодовим деревам та кущам навесні: перелік

Опади й талі сніги вимивають з ґрунту поживні речовини, і саме тому ранньою весною садові культури відчувають гостру нестачу макро- і мікроелементів. Заповнити дефіцит необхідних для інтенсивного розвитку компонентів рослинам допомагають органічні, мінеральні або комплексні добрива. Пояснюємо, які саме добрива потрібно вносити та яка їхня роль у зростанні саду.

Для чого потрібна весняна підгодівля:

• покращення приживлюваності рослин;
• формування потужних коренів;
• створення умов для повноцінного розвитку;
• підвищення стійкості до хвороб і шкідників;
• прискорення утворення зав’язей;
• збільшення показників врожайності.

Важливо зазначити, що добрив не має бути забагато. Перевищення дозування призводить до негативних наслідків – виснаження рослин, пригальмовування цвітіння і плодоутворення, омертвіння рослинних тканин.

Які добрива вносять навесні

Перегній. Швидкодоступне органічне добриво покращує ґрунтову структуру і сприяє розвитку коренів. Витрата – 5 відер на 1 дерево. При удобрюванні зерняткових культур перегній вносять під час перекопування, а під кісточкові розкидають.

Карбамід. Активізує ріст рослин, зміцнює імунітет, підвищує врожайність. Використовується на етапі утворення листя і бутонів. Розчин для обприскування плодових дерев і кущів готують з розрахунку 20 г на 10 л води. Сечовину не можна поєднувати із суперфосфатом та доломітовим борошном.

Аміачна селітра. Покращує смак плодів, підвищує продуктивність плодових культур, запобігає розвитку патогенних мікроспор. Витрата – 30 г на дерево. Після розкидання добрива ґрунт ретельно поливають. Не можна поєднувати з тирсою і торфом.

Суперфосфат. Підходить для будь-яких плодових і ягідних культур. Весняна підгодівля яблуні, груші, сливи, абрикоса та інших дерев суперфосфатом покращує живлення коріння, прискорює розвиток бруньок і плодів. Норма внесення фосфоровмісні добрива – 40-70 г на дерево або кущ. Не варто комбінувати з аміачною селітрою і карбамідом.

Курячий послід. Містить велику кількість макро- і мікроелементів, використовується для швидкого поповнення дефіциту азоту. Для приготування живильного розчину відро добрива змішують з 10 відрами води. Витрата – 5 л на дерево.

Сульфат калію. Допомагає протистояти складним погодним умовам – стійкій посусі або раптовим заморозкам, а також хворобам. Норма внесення – 20-30 г на кущ. Не можна змішувати з кальцієвою селітрою і фосфоритним борошном.

Коли вносити добрива

Найраніше починати підживлення можна в березні. Якщо сніг все ще лежить, добрива вносять прямо в нього: під час танення снігу вони розчиниться і рівномірно вберуться в ґрунт. Таким способом варто вносити лише азотні добрива.

Для підживлення ранньою весною комплексними добривами варто вибирати такі, які не містять велику кількість азоту, щоб не перенаситити ним ґрунт. А ось у травні, навпаки, можна використовувати добрива з підвищеним вмістом азоту. При настанні пори цвітіння чагарники і дерева починають відчувати дефіцит фосфору і калію. Під кінець весни, коли закінчується зав’язь плодів, підгодівля для плодових дерев і чагарників повинна включати органіку.

Правила внесення добрив навесні

Для кожної рослини існує своя система годування, яка визначає, чим годувати кожне дерево або кущ. Варто звернути увагу на готові вузькоспеціалізовані добрива для ягід і універсальні підгодівлі, збалансовані за складом і прості в застосуванні. Ягідні кущі краще ніж плодові дерева реагують на підживлення по листю, і це варто використовувати.

Якщо азотні добрива були внесені восени, то навесні цей етап пропускають, а замість азоту рослини підживлюють комплексом калій+фосфор. Підживлення азотом і обрізку молодих деревець в один рік не проводять – це уповільнює настання фази плодоношення.

Після внесення добрив полийте і замульчуйте ґрунт – це підсилює ефективність добрив і допомагає запобігти опікам кореневої системи. Крім того, варто садити на ділянці рослини-сидерати – вони збагачують ґрунт поживними речовинами і покращують його структуру.

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»

10 важливих правил посадки дерев від досвідченого садівника

Сьогодні ми поділимося з вами порадами Дмитра Дзвінка – людини, яка має 28 років практичного досвіду роботи з деревами, засновника трьох деревних розплідників, автора курсу «» Сад моєї мрії «» і провідного навчальних семінарів та онлайн майстер-класів.

Як допомогти дереву вижити після посадки? При пересадці на постійне місце, навіть якщо дерево продається із закритою кореневою системою і росте в контейнері, відбувається загибель деякої частини коріння. З цієї причини будь-яка пересадка – стрес для дерева.

Негативно позначається на його самопочутті і різка зміна умов існування: дерево, що звикло до умов, наприклад, розплідника, раптом опинилося на вашій ділянці, де інший ґрунт, освітленість, температура тощо. Як допомогти рослині пережити цей складний період? Як довго він триває? Чого в цей час категорично не варто робити з деревом? Ці важливі питання хвилюють багатьох садівників.

1. Чи варто використовувати стимулятори коренеутворення при посадці дерева

Щоб дерево швидко і успішно прижилося на новому місці, важлива не тільки швидкість, але і напрямок відростання коренів. Коріння спочатку знаходиться всередині земляного кома. Для нормальної життєдіяльності дерева вони повинні почати рости в усі боки, вийти за межі «» рідної «» кома і прорости в навколишній грунт, зайнявши при цьому якомога більший простір навколо. Завдання садівника – стимулювати їх розростання. Без використання стимулятора коренеутворення так і виходить: у правильно підготовленій посадковій ямі коріння починає вільно рости в різні боки.

Що відбувається, коли при посадці дерево обробляють стимулятором коренеосвіти, наприклад Корневином? У цьому випадку нові корені починають рости всередині земляної коми, не виходячи за її межі. Всмоктуюча поверхня збільшується, але тільки всередині кома. При поливі таке дерево дуже швидко вбирає будь-яку кількість води і тому часто відчуває нестачу вологи, а значить, стрес. Вижити в таких умовах йому досить складно. Крім того, і поливати рослину, де всі корені знаходяться в одному місці, біля стовбура, непросто.

Виходячи з вищесказаного, обробляти стимуляторами коренеутворення дерева при посадці не варто. Кореневин і його аналоги слід використовувати лише при черенкуванні, щоб у черенків швидше з’явилися корінці.

2. Які добрива потрібні посадженому дереву

У перший рік після посадки дерева не варто вносити ніяких мінеральних добрив. Чому?

• Після внесення добрив у ґрунті підвищується концентрація солей, через що коріння починає гірше всмоктувати воду. А корінців біля дерева ще мало, тому воно і так вбирає недостатню кількість води. Після внесення добрив ситуація тільки ускладнюється.
• Щоб дерево добре вкоренилося, має відбуватися інтенсивне зростання кореневої системи. При внесенні ж азотних добрив, навпаки, починається активне зростання надземної частини рослини, а коріння росте повільніше.
• Крім того, посилене зростання надземної частини призводить до зниження імунітету дерева, в результаті знижується його здатність чинити опір хворобам і шкідникам.

Підгодовувати рослину мінеральними добривами можна починати тільки з 2-3-го року після посадки.

3. Чи потрібно при посадці дерева додавати в яму родючий грунт

Багато дачників, особливо ті, у яких на ділянці бідний грунт, кладуть у посадкову яму родючий грунт. Однак така турбота приносить саджанцю не користь, а шкоду.

У посадкову яму слід засипати ту землю, яку звідти вийняли (кількість багатого поживними речовинами ґрунту, якщо ви вже вирішили її все-таки додати, не повинна перевищувати 10% від загального обсягу всієї ями). Це послужить хорошим стимулом розростання кореневої системи.

Якщо ж у посадковій ямі будуть створені ідеальні умови для існування саджанця, то коріння не будуть прагнути розростатися вширі і виходити за її межі. Там умови набагато гірші (грунт більш важкий, менш повітрово і водопроникний, не такий родючий і т. д.), так навіщо туди рости? У результаті дерево приживатиметься набагато повільніше.

4. Якою має бути посадкова яма

Часто причиною поганої приживлюваності дерева після посадки стає занадто вузька посадкова яма. Коріння доходить до її стінок, стикається з щільним ґрунтом і перестає розростатися вширі. Щоб цього не сталося, посадкова яма повинна бути правильного розміру.

Глибина посадкової ями повинна бути трохи менше висоти земляної коми, в якій росте дерево, – в цьому випадку коренева шийка при посадці виявиться трохи вище рівня землі.

Ширина посадкової ями повинна дорівнювати трьом діаметрам земляної коми, щоб коріння могло вільно рости в сторони. При підготовці ями вертикальні стінки не залишайте гладкими, а злегка порубите лопатою. Вони стануть більш пухкими, і корінням буде простіше прорости в навколишній грунт.

5. Захист від короїдів та інших шкідників

Поки дерево знаходиться в стані стресу, у нього знижений імунітет. З цієї причини в перші роки після посадки воно особливо схильне до нападу короїда та інших шкідників. Протягом усього цього терміну за деревом потрібно посилено спостерігати і всілякі йому допомагати, захищати від з’явилися шкідників за допомогою відповідних інсектицидів.

Як розрахувати термін, скільки саджанець буде приживатися? Це підкаже діаметр ствола. Кожні 2,5 см діаметру – це один рік приживання: якщо стовбур біля дерева 5 см – це означає, що приживатися воно буде 2 роки; якщо діаметр 20 см, цей термін збільшується до 8 років. Весь цей час дерево потребує особливої уваги.

Найоптимальніший діаметр стовбура при посадці листяних дерев – 5-10 см.

6. На що звертати увагу при виборі саджанця

Посадковий матеріал може продаватися по-різному:

• з оголеним корінням (якщо саджанці посаджені вчасно і швидко, то вони приживаються краще за всіх);
• кого в мішковині;
• у контейнері.

Якщо коріння саджанця обмотано мішковиною, то її потрібно зняти відразу при посадці. Мішковина може не згнивати роками і навіть десятиліттями, тому вона буде перешкоджати нормальному розвитку дерева.

• рівень кореневої шийки: вона не повинна бути заглиблена;
• якість коріння: якщо коріння світле, хороший запах ґрунту – це добре; якщо коріння темне, чорне, сухе – варто відмовитися від покупки такого саджанця;
• відсутність хвороб і шкідників;
• співвідношення кореневої системи і товщини стовбура: земляний ком повинен бути приблизно в 10 разів ширшим, ніж ствол;
• правильний розмір саджанців для цих умов: дерево не повинно бути високим і товстим, якщо це одно- або дворічний саджанець тощо.

Щоб уникнути проблем, вибирайте стійкі до найпоширеніших хвороб або шкідників сорти дерев.

7. Правильне положення кореневої шийки

Одна з найголовніших причин, яка при посадці дерева призводить до безлічі проблем і навіть до його загибелі, – це заглиблення кореневої шийки. Коренева шийка може виявитися заглибленою і в тому випадку, якщо після посадки дерева садять, наприклад, газон і піднімають рівень ґрунту на ділянці. Щоб такого не сталося, планувати посадки потрібно заздалегідь.

Які проблеми можуть виникнути, якщо коренева шийка заглиблена:

• коренева шийка починає гнити;
• коріння «» задихаються «»;
• коріння починають рости не в сторони, а вгору та ін.

Коренева шийка повинна розташовуватися трохи вище поверхні ґрунту, щоб її було видно і вона знаходилася на свіжому повітрі.

Багато садівників посадкову яму для дерева готують заздалегідь, за кілька тижнів до посадки. Робити цього не варто хоча б з тієї причини, що ми не знаємо точний розмір кома, а значить, не можемо розрахувати, якої глибини повинна бути яма. Потім, при посадці, зайве наспіх засипається землею. Але оскільки земля пухка, несплотнена, то дерево незабаром просідає і коренева шийка виявляється нижче поверхні ґрунту. У результаті заглиблення кореневої шийки дерева або гинуть, або починають хворіти.

8. Як правильно посадити дерево

При пересадці дерева з контейнера дотримуйтесь таких правил:

1. Дістаньте саджанець з контейнера.
2. Знайдіть кореневу шийку (вона може бути заглиблена) і звільніть її, щоб вона опинилася на поверхні земляної коми. Якщо над нею буде коріння, їх необхідно видалити.
3. Нижню частину кома розріжте, щоб можна було розправити кільцеве коріння. Це стрес для саджанця, однак залишати коріння нерасправленими не можна, тому що в майбутньому це може призвести до загибелі дерева.
4. Поставте ком у посадкову яму і засипте ґрунтом. Не забувайте, що коренева шийка повинна знаходитися трохи вище рівня землі.

Якщо коріння дерева знаходилося в сітці і було обмотане мішковиною, то спочатку потрібно звільнити саджанець вгорі від мішковини і сітки і знайти кореневу шийку. Якщо над нею знаходяться кільцеві або придаткові корені, їх також потрібно обрізати: коренева шийка повинна бути вільна. Потім посадіть дерево в підготовлену яму.

9. Полив посаджених дерев

Одне з головних правил догляду за зростаючим деревом протягом усього періоду приживлюваності – правильний полив. Основні правила поливу дерев:

• не допускайте пересихання кореневої системи, поливайте в міру підсиху ґрунту: у перший рік життя саджанця в посушливу погоду полив необхідний не рідше 1-2 рази на тиждень;
• вода при поливі не повинна потрапляти на стовбур;
• поливайте рясно, щоб промок весь земляний ком;
• вологозарядковий полив потрібен молодим деревам 2 рази на рік: навесні, після відтоювання ґрунту, і восени.

Однак при поливі важливо не перестаратися. Пам “ятайте, що перезволоження для дерев гірше, ніж сухий ґрунт.

Крім поливу, не забувайте також про побілку. Щоб уникнути весняних опіків, дерева, особливо з темними стовбурами, необхідно білити щоосені.

Спостерігайте як мінімум один раз на тиждень за свіжопосадовцями, щоб вчасно побачити проблему, що виникла. У цьому випадку ви зможете виростити здорове дерево, яке буде радувати вас протягом десятиліть.

10. Які умови є оптимальними для швидкої приживлюваності дерева

При розростанні коренів дерево стає стійким, добре росте і не вимагає наших уваги і захисту. Ґрунтовані умови, які максимально сприяють зростанню коренів:

• потужність коренеобитаного шару ґрунту – від 40 см в глибину;
• щільність ґрунту максимальна – від 1 до 4 г/куб.см;
• механічний склад – легко- або середньосуглиністий грунт;
• хороша структурованість ґрунту – зерниста або комкувата структура;
• хороша водо- і повітропроникність, а також здатність утримувати воду;
• рихлість (щільний ґрунт необхідно мульчувати, щоб зробити його більш пухким);
• хороша дренованість;
• ідеальний рівень pH – 6-6,5;
• наявність мульчуючого шару: мульча повинна бути органічною, товщиною не більше 10 см, розташованою на відстані 20 см від кореневої шийки;
• наявність достатньої кількості вільного ґрунту: якщо діаметр стовбура у дорослого дерева 20 см, то йому потрібно 13 куб.м вільного грунту. При глибині коренеобитаного шару в 25 см (саме такий найчастіше зустрічається в Підмосков’ї) площа не зайнятого нічим ґрунту повинна становити 52 кв. м.

Більш детально ознайомитися з порадами Дмитра Дзвінка ви зможете на його YouTube-каналі «» Розумний садівник. Розумне садівництво «».