Як зробити висячі крокви – варіанти конструкції, правила влаштування вузлів даху

Перед тим, як будувати дах будинку, необхідно вивчити можливі варіанти кроквяних систем і підібрати оптимальну схему в залежності від індивідуальних особливостей споруди. Серед найбільш поширених схем кроквяного каркаса виділяються наслонні системи, які підходять для будівель, що мають внутрішню опорну стіну, і висячі системи, в яких крокви можуть спиратися тільки на зовнішні стіни покрівлі. У статті будуть розглядатися вузли та конструкція висячих крокв.

Влаштування висячих крокв

Висячі крокви називаються саме так неспроста – по суті, вони постійно знаходяться в підвішеному стані та не мають під собою іншої опори, крім зовнішніх стін будинку. Попри гадану ненадійність, висячі кроквяні системи досить ефективні та здатні повною мірою виконуватись свої функції в прольотах довжиною до 17 м.

Зрозуміло, самі по собі навісні крокви коштували б небагато, але ж вони використовуються у зв’язці з цілісною системою, що містить безліч додаткових елементів, які дозволяють формувати великі вузли як ферми або арки.

Прикладом простої ферми може виступити конструкція, що складається з двох кроквяних балок, які з’єднані у верхній точці, внаслідок чого забезпечується трикутна форма такої ферми. У горизонтальній площині встановлюється кроквяне затягування, представлене звичайною дерев’яною балкою. Звичайно, вона може бути виконана з металу, але тоді її потрібно називати тяжем.

Роль затяжної балки не можна недооцінювати – крокви, що знаходяться під навантаженням, постійно намагаються порушити трикутну форму ферми, а затягування крокв запобігає даному ефекту. Крім того, з’являється сила розпирання, що не передається стінам будівлі, а припадає на саму затяжку, завдяки чому будівля відчуває тільки зусилля вертикальної спрямованості.

Затяжку можна встановлювати на будь-якому вертикальному рівні, але для цього потрібно точно знати, які функції на неї покладаються. Наприклад, при розташуванні голівки нижньої частини крокв її можна використовувати ще і як балку перекриття поверху, що знаходиться нижче. Якщо ж під дахом буде розташовуватися житлове приміщення, то затягування варто встановлювати вище, щоб воно не заважало при облаштуванні мансарди.

При облаштуванні великих прольотів вузли висячих крокв доведеться додатково підсилювати. У тому випадку, якщо проліт між стінами перевищує 6 м, то крокви зміцнюються розкосами та підвісами, а затягування варто зробити з двох балок, з’єднаних між собою.

Влаштування висячих крокв може виконуватися за кількома схемами, і їх варто розглянути детальніше.

Трикутна шарнірна арка

Розглянутий вид конструкції по праву вважається одним з найпростіших. Конструктивно така схема припускає створення простої ферми у формі трикутника, яка має дві кроквяних балки, спрямованих у бік коника. Внизу крокви спираються на горизонтальну балку, крім того, на нижньому рівні здійснюється кріплення затяжок до крокв. Для нормального функціонування такої конструкції висота коника повинна бути більше, ніж 1/6 прольоту ферми.

У такій схемі, що вважається традиційною, основне навантаження припадає на крокви, згинають їх так, щоб вони розходилися в різні сторони. Це зусилля компенсується затяжкою, яка, працюючи на розтяг, дозволяє розвантажити кроквяну систему. Затягування в такому випадку не належить до опорних елементів, тому замість дерев’яної деталі цілком можна використовувати металеву.

Щоб знизити ризик вигинання від навантаження, яке відчувають кроквяні ноги, коникові елементи в такому випадку встановлюються з невеликим відхиленням від центральної осі. Така схема стає причиною появи додаткового зусилля з протилежно спрямованим вектором. Крім зниження навантаження на кроквяний каркас, це також дозволяє використовувати балки меншої товщини – а це прямий шлях до виправданої економії.

Найчастіше трикутні шарнірні арки використовуються для створення мансард, а затягування, які знаходяться в нижній частині конструкції, добре служать як балки перекриття. Всі описані далі схеми висячих крокв являють собою варіації описаної тришарнірної арки, в яких додаткові елементи лише підвищують жорсткість крокв.

Шарнірна арка з бабкою

Дана конструкція складніше попередньої, зате її цілком можна використовувати для перекриття прольотів довжиною понад 6 м. Основною проблемою довгих конструкцій є довга затяжка – на неї припадають суттєві навантаження, тому вона згинається під власною вагою. Для компенсації цих навантажень використовується бабка – дерев’яний брусок, за допомогою якого підвішується затяжка. При необхідності як бабку можна використовувати і металеві прути, які мають достатню міцність на розтяг.

Використовуючи такий підвіс, можна встановлювати висячі крокви з затяжкою великої довжини, адже її вигин буде компенсовано. Основний момент при монтажі такої конструкції – бабка не повинна піддаватися дії тиску, тобто її можна використовувати як вертикальну стійку. Звичайно, конструктивно стійка та підвіс дуже схожі, але ці елементи виконують різну роботу.

Головна відмінність бабки полягає в тому, що вона підвішується до карнизного вузла, а затягування кріпиться до неї за допомогою хомутів. Для створення затягування потрібної довжини використовуються складові елементи, які підганяються за допомогою прорубів і фіксуються болтами. Перед складанням варто провести розрахунок затягування крокв, щоб конструкція була оптимальною.

Така конструкція на сьогодні застосовується рідко через моральне старіння. Втім, закладені в ній ідеї та принципи все ж знаходять застосування в інших, більш сучасних кроквяних системах.

Конструкція з піднятою затяжкою

Така схема переважно використовується при створенні житлових приміщень під покрівлею. Висота розташування затягування в такому випадку визначає висоту стелі майбутньої мансарди. Затягування у такій конструкції підіймається до гребеневої частини даху, і чим вище воно встановлене, тим більші навантаження доводиться випробовувати.

Кроквяний каркас як опору використовує мауерлат, а не затяжку. Щоб покрівля могла самостійно змінювати свої розміри в залежності від зовнішніх факторів, крокви кріпляться рухомим чином до спеціальних пристроїв, що забезпечує необхідну свободу переміщення конструкції.

При впливі на покрівлю врівноважених навантажень конструкція буде стійкою, але якщо сили, що знаходяться з одного боку, будуть превалювати, то дах буде злегка завалений. Для запобігання такій ситуації крокви необхідно виносити за межі стін з обох боків будівлі.

В арці з піднятою затяжкою остання не виконує функції опори. На неї впливають тільки розтягувальні навантаження, якщо під дахом облаштовується горище або розтягувально-згинальні — при створенні мансарди. В останньому випадку затягування можна використовувати для монтажу стель або ізоляційних матеріалів.

Для захисту затяжки від провисань встановлюється підвіска. Тут теж є нюанси: при невеликих навантаженнях і невеликій довжині затяжку можна просто прибити до ригеля та коника, а ось для довгого затягування з великими навантаженнями потрібно кілька підвісок і додаткова фіксація хомутами.

Шарнірна арка з ригелем

Дана схема конструктивно схожа з попередньою, але є і одна відмінність – замість рухомих опорних елементів для шарнірної арки з ригелем використовується жорстке кріплення крокв, що досить надійно. Крокви врубаються в мауерлат або кріпляться до нерухомих опорних брусів. Завдяки зміні конструкції опори змінюється у системі напруга – основним навантаженням стає розпирання, що припадає на мауерлат і стіни.

Затягування фіксується у верхній частині арки, але замість розтягування воно тепер відчуває стиснення. Разом зі зміною характеру навантажень змінюється і назва затяжки – тепер вона іменується ригелем. Така арка з піднесеним ригелем може працювати тільки за умови невеликої сили розпирання, а при її збільшенні ригель потрібно додатково посилити затяжкою. У результаті вийдуть висячі крокви, аналогічні традиційній арці з трьома шарнірами, і мауерлат в такому випадку вже не знадобиться.

Арка з підвіскою і підкосами

Така схема є логічним продовженням теми арок з бабками. Арка з підвіскою і підкосами використовується для перекриття прольотів довжиною до 14 м – в подібних конструкціях навантаження настільки велике, що крокви прогинаються через власну вагу. Для компенсації цих навантажень використовуються підкоси.

Як правило, підкоси у кроквяній системі впираються на внутрішні стіни будівлі, але висячі крокви використовуються тільки при їх відсутності. Позбавитись проблеми допомагає бабка, яка є єдиною доступною опорою.

Зібрана таким чином конструкція працює за наступним принципом:

• На крокви доводиться зовнішнє навантаження.
• Підкоси беруть на себе частину цього навантаження.
• Підвіска розтягується і натягує кониковий брус.
• Крокви захоплюються за верхню частину і тягнуться вниз, внаслідок чого притискаються підкоси.

Для довгих кроквяних ніг, властивих такій конструкції, використовується довге ж і затягування. Найкраще використовувати брус з двох жорстко з’єднаних балок. Затягування кріпиться до бабки за допомогою хомута.

Види з’єднань окремих елементів і вузлів

Щоб конструкція висячих крокв вийшла досить якісною і надійною, необхідно подбати про якісне з’єднання її елементів, вибрати кріплення для кроквяної системи, які здатні прослужити багато років, для чого можуть використовуватися такі способи:

1. Стикове з’єднання. Такий метод використовується для з’єднання верхніх частин крокв, тобто коникового вузла. Балки крокв зрізаються під кутом, поєднуються і фіксуються за допомогою дерев’яних або металевих накладок.
2. З’єднання внапуск. Для реалізації даного способу верхні краї кроквяних ніг накладаються і кріпляться болтом із гайкою або шпилькою.
3. З’єднання врубанням. Перед з’єднанням крокви випилюються на половину своєї товщини. Підготовлені деталі зводяться і фіксуються через висвердлений наскрізний отвір болтовим з’єднанням. Такий же метод активно використовується для монтажу карнизних вузлів – у нижній частині крокв вирубується зуб, який підводиться до опор і кріпиться болтами або пластинами.
4. Ковзне з’єднання. Такий метод з’єднання нижніх частин крокв використовується в системах з рухомою опорою. Для з’єднання використовуються спеціальні металеві елементи.

Розрахунок висячої кроквяної системи

Дах з висячими кроквами повинен розраховуватися ще на етапі проєктування – це дозволяє уникнути подальших проблем. Найкраще буде замовити розрахунок у фахівців або скористатися готовим проєктом, але за бажання можна зробити всю роботу самостійно, скориставшись онлайн-калькулятором або більш традиційними методами проведення розрахунків.

У будь-якому випадку, для розрахунків потрібно знати:

• площу та розміри підпокрівельного простору;
• наявність мансарди;
• очікуване навантаження на покрівельну систему;
• кут нахилу скатів;
• вид кроквяної системи;
• матеріал виготовлення стін будівлі;
• матеріал покрівельного покриття.

Розрахунок висячих крокв потрібен для того, щоб визначити товщину крокв, крок їх встановлення і форму необхідних ферм.

Монтаж висячих крокв

Коли всі попередні етапи завершені, можна приступати безпосередньо до монтажу кроквяної системи, який виконується за наступним алгоритмом:

• Спочатку потрібно розмітити центр даху і висоту гребеня, після чого на фронтонах виставляються дві дошки з відмітками.
• Далі потрібно зробити шаблон монтажу кроквяних ніг, для чого потрібно взяти обрізок дошки та притулити її одним кінцем до мауерлату, а іншим – до позначки висоти гребеня, і зробити на цій дошці запили.
• За допомогою шаблону виготовляються кроквяні балки в необхідній кількості.
• Підготовлені та оброблені крокви розкладаються попарно.
• Спочатку монтується перша ферма, яку після збирання потрібно встановити на фронтоні будівлі, використовуючи для кріплення саморізи або куточки з цвяхами.
• На іншій стороні будівлі встановлюється друга ферма.
• Між двома встановленими арками натягують шнурок, від якого слід відштовхуватися при монтажі інших ферм.
• Всі інші ферми встановлюються послідовно, з дотриманням розрахованого кроку і рівня.

Завершивши встановлення висячої кроквяної системи, можна приступати до наступних етапів монтажу покрівлі.

Дерев’яні висячі крокви зручні та підходять для вирішення безлічі завдань. Монтаж висячої системи досить простий – потрібно лише грамотно спланувати майбутню конструкцію і ретельно провести кожен етап її складання.

Монтаж кроквяної системи

У даній статті поетапно описаний принцип роботи з монтажу кроквяної системи. Розглянуто типи покрівель. Звернуто увагу на питання вогне-біозахисту, а також даються рекомендації щодо оптимальних розрахунків і використанням будівельних матеріалів.

Покрівля є найважливішим і найскладнішим елементом будь-якої будівлі. Складнощі починаються вже при проектних роботах, а саме, при виборі форми покрівлі, типу кроквяної системи, покриття, утеплювача і т.д.

Процес облаштування та монтажу дуже відповідальний і трудомісткий, так як пов’язаний з висотними роботами, при яких питання техніки безпеки стоїть особливо гостро.

Здійснюючи монтаж покрівельного покриття, потрібно обов’язково дотриматися всіх вимог і норм виробника, так як навіть незначні помилки можуть привести до серйозних наслідків в майбутньому (протікання покрівлі, деформацій та інших неприємних моментів).

Дуже великі проблеми доставляє сам робочий процес, з огляду на те, що він пов’язаний з роботами на похилих площинах, і з досвіду можна відзначити, що на покрівлях з кутами нахилу понад 30 градусів працювати без прийняття додаткових заходів неможливо.

За вартістю, укладання покрівлі зазвичай обходиться в межах 30-40% від загальної вартості будівництва коробки, тому і ставитися до цього етапу варто з відповідною уважністю і вникати в усі нюанси і тонкощі.

Типи та форми покрівлі

Починати слід з розробки ескізного проекту будинку. В даний час для цього часто використовується комп’ютер, так як існує досить великий спектр програм, за допомогою яких можливо самостійно накидати невеликий ескіз і в будь-який момент внести зміни. Рекомендуємо спробувати накреслити всі фасади будинку і форму покрівлі, проаналізувавши декілька варіантів, а потім звертатися до архітектора, маючи хоча б мінімальні розкладки, що включають розташування вікон, дверей, зовнішні види фасадів і форму покрівлі. При цьому бажано розпланувати розташування міжкімнатних перегородок, особливо на мансардному поверсі.

Схематичне зображення основних форм покрівлі

За формами покрівля буває декількох типів, але сьогодні вже майже ніхто не робить покрівлі одно- або подвійні, а зупиняються на зображених нижче комбінаціях. Але тут вже справа смаку і вибору кожного, тому поради давати на цьому етапі не має особливого сенсу.

Після того як Ви визначилися з формою покрівлі, необхідно вирішити, який матеріал буде використовуватися у вигляді покриття в майбутньої покрівлі, так як вага обраного покриття впливає на розрахунки при розробці і проектуванні кроквяної системи. Наприклад, вага гнучкої черепиці або ондуліна в 5-7 разів менше ваги керамічної черепиці або піщано-цементної черепиці. Відповідно і сама конструкція системи буде відрізнятися при використанні тих чи інших матеріалів. Це, мабуть, найвідповідальніша частина розрахункових робіт при проектуванні покрівлі. Ми пропонуємо універсальні поради для всіх типів покрівель.

Кроквяна система

При проектуванні кроквяної системи необхідно врахувати той факт, що більшість брендів покрівельних утеплювачів поставляється на наш ринок з фактичної шириною нарізки утеплювача 60 см або 120 см. Тому доцільно зробити крок кроквяних ніг саме з цим інтервалом. В подальшому Ви зможете пристойно заощадити, виключивши витрати на обрізку і підгонку утеплювача, який укладається між кроквами. Необхідний же запас міцності крокв розраховувати і підбирати оптимально саме перетином самої кроквяної ноги. При розрахунку запасу міцності деревини враховуйте наступні нюанси: обов’язково поцікавтеся при замовленні, якого сезону ліс (зимовий ліс міцніше літнього), і важливе значення має, чи спускалася смола з деревини, тому що це впливає на довговічність майбутньої покрівлі. Смола, якою просякнутий весь масив дерева, є природним антисептиком.

Проект кроквяної системи, яка поєднує практично всі форми покрівель, основою якої є полувальмова форма.

Також варто врахувати, що в місцях з’єднання крокв, а саме на ребрах і розжолобках (стики площин дахів), необхідно використовувати крокви більшого перетину, так як навантаження в цих місцях підсумовується від усіх стикуючих крокв. Особливу увагу варто звернути саме на ендовні крокви, з огляду на те, що ці місця вважаються «проблемними» в покрівлі як по навантаженню, так і по можливим протікання. Рекомендуємо в цих місцях використовувати крокви по ширині на 30-50% товщі і (або) ширше, ніж стандартні розрахункові.

Мауерлат

Бруси, які лежать безпосередньо на стінах і на які спираються крокви, називаються мауерлат. Послідовність їх укладання наступна.

Перш ніж укладати мауерлат, необхідно залити монолітний пояс, попередньо вставивши шпильки з кроком не більше 120 см.

Для початку по периметру всіх стін повинен бути залитий монолітний пояс, в який повинні бути вбетонірованs шпильки (краще робити саме так, щоб уникнути додаткових трудовитрат при монтажі анкерів в затверділий бетон). Шпильки вибирайте, як мінімум, діаметром 10мм. В даному випадку необхідно використовувати шпильки з оцинкованої сталі, так як цей матеріал не піддається корозії.

Встановлюйте їх з кроком в два рази рідше, ніж крок крокв, але не рідше, ніж через 120 см. При розрахунку необхідно врахувати, щоб шпильки потрапили між кроквами, так як в іншому випадку вони сильно ускладнять їх стикування з мауерлатом. Далі на пояс укладається рубероїд у два шари (допускається використовувати будівельний матеріал типу «Техноніколь»). Це забезпечить гідроізоляцію між деревом і бетоном. У брусах перед укладанням свердляться отвори на відстані кроку шпильок. Для цього брус попередньо укладається на стіну вздовж шпильок, і на ньому відзначаються місця майбутніх отворів. Після цього, мауерлат насаджується на шпильки, які повинні виступати не менше 2-3 см над брусом після його укладання. Далі послідовно надягають шайби і затискаються гайки. При монтажі необхідно використовувати посилені шайби (тобто великого діаметра), щоб уникнути продавлювання дерева при затискуванні гайок. І гайки, і шайби повинні використовуватися з оцинкованої сталі.

Монтаж кроквяної системи

Методів з’єднання крокв з мауерлатом існує досить багато, але немає необхідності зупинятися на кожному з них, так як ми рекомендуємо використовувати наступний (з огляду на його простоти і надійності при мінімальних затратах).

На крокві робиться зарубка на глибину 20-25% від ширини крокви (при стандартній ширині 150мм зарубка робиться на глибину 3-4см). Далі, за допомогою кронштейну з оцинкованої сталі і саморізів, кроква фіксується в поперечному напрямку (таким чином, усувається можливий рух уздовж мауерлата). Спочатку кронштейн прикручується на 3-4 саморези до крокв (попередньо залишивши невеликий зазор в 3-4 мм між іншим кінцем кронштейна і мауерлата), а потім крокви остаточно фіксуються, вкручуючи саморізи в мауерлат. На завершальному етапі кроква притягається до мауерлату скобою. Скоба спочатку вбивається в крокву, в якій попередньо свердлиться отвір свердлом, меншим на 2-3мм діаметра скоби (це робиться для виключення розколювання дерева). А потім під невеликим нахилом скоба заганяється в мауерлат, притягаючи крокви. Кронштейн і скоба повинні знаходитися по різні боки однієї кроквяної ноги. Скоби, як правило, використовуються діаметром 8-10 мм. При даній товщині запасу міцності вистачає навіть з запасом.

У місцях будь-яких з’єднань крокв між собою використовуються шпильки. Для простоти монтажу краще використовувати шпильки діаметром 8 мм, але цей діаметр допускається в дахах з легким покриттям (гнучка черепиця, ондулін, металочерепиця). У покрівлях з великим статичним навантаженням (керамічна або цементно-піщана черепиця) використання шпильок такого діаметру не допускається (в разі, коли довжина крокв більше 6 м).

З’єднання крокв здійснюється наступним чином. Спочатку робиться попарно по два наскрізних отвори в усіх з’єднуються кроквах. Потім вставляються шпильки, на них надягають посилені шайби і по черзі затискаються гайки. Використання цього методу виключає в подальшому, при висиханні деревини, «гуляння» крокв уздовж своєї осі.

При з’єднанні крокв між собою необхідно використовувати шпильки. Перетин реберної або ендовної крокви повинен бути більше на 30-40%.

Бувають ситуації, коли довжини крокви не вистачає, тоді доводиться робити нарощування. В цьому випадку нахлест крокв повинен становити не менше одного метра. Свердлять 4 отвори, попарно, якомога ближче до країв з’єднуючих крокв, і затискають шпильками, як і в попередньому описі. Краще збирати цю конструкцію на землі, щоб уникнути провисання крокв.

Для надійного з’єднання крокв з гребеневим бруском необхідно використовувати кронштейни, які «сідають» на саморізи.

У місцях з’єднання крокв на конику також необхідно скріплювати їх між собою шпильками, використовуючи для цього додаткову рейку. Конструкція, буде нагадувати букву «А». Для спрощення монтажу крокв на конику, найчастіше використовується коньковий прогін (брус – на який спираються всі крокви в районі коника). У цих місцях використовуються кронштейни, які скріплюють крокви з гребеневим бруском.

При укладанні конькового прогону зручно користуватися підпорами, в яких випилються пази під розмір самого брусу.

При довжині крокв більше 6 метрів необхідно вживати додаткових заходів по виключенню провисання крокв під дією сили тяжіння, як самої покрівлі, так і снігового покрову (в зимовий період). Існує два основних способи виключити цю проблему.

Перший – це створення конструкції «середній прогін», що передбачає розташування несучого бруса, який розташовується поперек всіх крокв і є своєрідною підтримкою і опорою для них.

І другий – пристрій розпірок або поперечних балок, які будуть в подальшому основою для стелі мансардного поверху. Вибирати варто в кожному конкретному випадку оптимальний варіант, виходячи з технічних особливостей Вашої покрівлі. Але практичніше, з точки зору мінімізації витрат, другий метод, так як в вигляді балок можна використовувати той же брус, який використовувався для виготовлення крокв.

У підсумку, у Вас вийде готова основа для майбутньої стелі. Додатково до всього, з точки зору механіки, міцність на стиск деревини (у другому випадку) набагато вище міцності на вигин (в першому). Перетин брусу, який повинен використовуватися в першому варіанті, має бути на порядок більше. Ця величина зростає квадратично при збільшенні відстані між точками опори середнього прогону. З іншого боку бувають ситуації, коли скористатися другим методом неможливо просто технічно, тому необхідно розглядати і аналізувати кожен конкретний момент окремо. Ідеальною можливістю використання другого методу є наявність несучої стіни в центрі будинку.

Всі перемички і розкоси в цьому випадку також з’єднуються з кроквами попарно шпильками діаметром не менше 10 мм.

Вогне-біозахист

Важливо розглянути питання вогне-біозахисту. За сучасними СНіПам виконання вогнезахисту обов’язково в будь-якій покрівлі житлового приміщення. Зробити це можна двома способами: викликати службу, яка займається даним видом діяльності, або зробити все самостійно. Перший варіант найпростіший, але і самий непрактичний. Так як обробка покрівлі відбувається, коли вона повністю зібрана, тим самим виключається можливість зробити обробку проблемних місць на стиках елементів. Тому, краще провести її самостійно, так як сам процес можна безпосередньо проконтролювати і, як слід, все промазати.

В даний час існує безліч просочень і промазок, у виборі яких допоможуть досвідчені консультанти точок продажів. Хотілося б зупинитися безпосередньо на самій обробці. Для цього краще озброїтися звичайним малярським пензлем і засобами захисту органів дихання та зору (респіратором і спеціальними окулярами). Хто б Вам не розповідав про зручність використання пульверизаторів, не варто звертати увагу на те, що, нібито, витрата просочення скорочується, і швидше виконуються роботи. Краще все промазати і просочити пензлем, адже величезне значення має саме глибина проникнення речовини, а не його поверхневе нанесення. При використанні розпилювача, склад проникне неглибоко. Пензлем бажано проходити два рази все поверхні, тоді і результатом буде довговічний захист. Після нанесення засобу необхідно дати повністю висохнути перед початком монтажу.

Після закінчення монтажу кроквяної системи необхідно обрізати всі крокви за рівнем карниза.

До прибивання обрешітки і контр-обрешітки варто обрізати крокви по лінії майбутнього карниза. Довжину карнизного звіус краще зробити трохи більше з кількох причин: по-перше, це покращує естетичний вигляд будинку, а по-друге, виключає можливе підмивання фундаменту опадами, стікають з даху. Раціонально зупиниться на довжині в межах 70-90 см.

Виконавши всі вищенаведені рекомендації, покрівля не піднесе неприємних сюрпризів і прослужить багато років, а також заощадить Ваші кошти на монтажних роботах і матеріалі.

Замовити покрівельні роботи

До установки кроквяних конструкцій потрібно підходити з розумом. Покрівельні роботи – це основа, на якій тримається весь дах, тому кожен розуміє, наскільки важливо виконати монтаж правильно і з дотриманням усіх технологій.

Приступати до монтажу крокв необхідно, якщо виконані всі вимоги безпеки. Не кожен власник приватного будинку, зуміє виконати установку крокв самостійно. Тоді як професійні фахівці нашої компанії виконають весь комплекс робіт зі знанням справи, з застосуванням сучасних технологій і використовуючи сучасне обладнання.

Займаючись монтажом кроквяної системи, в першу чергу потрібно розуміти, як вона сконструйована і з яких деталей складається. Перший основний елемент – це крокви. Вони виконують функції несучої частини покрівлі та утворюють скати. Похилі площини, в свою чергу, роблять із брусів. Їх використовують для кріплення крокв – це так звані «повітряні зв’язку» або «затягування».

Щоб сформувати звіси, наші фахівці практикують використання нарощених крокв. Утворюючи покрівельні звіси, вони виконують ще й іншу важливу функцію – захищають будівлю від дощу і снігу.

Найчастіше крокви роблять з брусу від 5 до 20 см в перетині. Але остаточно їх розмір для монтажу крокв може значно різнитися, і ось які фактори можуть вплинути на вибір:

• кількість снігу
• сила вітрів
• відстань між кроквами
• матеріал для покрівлі.

В принципі технологія ця не дуже великої складності, і наші покрівельники швидко і якісно зроблять для вас монтаж кроквяної системи. Ціна в нашій компанії теж оптимальна.

Дотримуємося порядку. Отримуємо відмінний результат!

Якщо діяти правильно і по порядку, то пристрій кроквяної системи вийде за вищим розрядом. Ми укладемо два бруси на поверхню майбутньої покрівлі, попередньо зробивши на них особливі надрізи з обох сторін – це робиться для стійкості всієї конструкції. Причому на крокви необхідно наносити розмітку, що дозволяє потім розмістити їх на покрівлі в потрібному порядку. Розташувавши дві перші крокви, нижніми кінцями їх тимчасово прикріплюють до мауерлату.

Швидко і якісно виконаємо пристрій кроквяної системи. Ціна на монтаж кроквяної системи – вас приємно порадує.